Alleen op het Halkidiki-schiereiland – reisgeesten

Wanneer ik de modderige oprit naar een appartement in stromende regen oprijd en door de hospita met grote ogen wordt gevraagd: "Wat doe je hier?", Ik weet dat ik op het juiste moment op de juiste plek ben. Eind september, op het Griekse schiereiland Halkidiki, reikte een grote vuist met drie vingers de zee in. Mij ​​heeft het geslagen op de middelvinger Sithonia, wat in tegenstelling is met de westelijke buurman Kassandra bergachtig en met een steile kust, waar de zoektocht naar een geschikte baai voor de sleutelzoektocht thuis kan herinneren. En in tegenstelling tot de oostelijke vinger van Athos, bewoond door monniken, met de gelijknamige berg, is het ook toegestaan ​​om als vrouw voet te zetten.

Griekse regen

De regen klettert zo hard op de voorruit dat de ruitenwissers het niet echt meer kunnen absorberen. Ik denk aan de googled foto's van Caribische witte stranden en water, waardoor de stenen op de grond flikkeren. De herkenningswaarde is nog steeds nul, maar ik heb de straten alleen voor mezelf. Omdat ik op de middelvinger Sithonia sta, ongeveer 90 minuten rijden van Thessaloniki, reden slechts drie andere auto's langs me heen. Maar ben ik niet hier omdat ik stil wil zijn en alleen? En nergens is dit beter dan een plek in de steek gelaten door alle goede toeristen in het weer, waar alleen hondenbezitters met zuurmakend gezicht er drie keer per dag op straat uitzien. Een bord meldt de plaats Vourvourou aan de oostkust, waar ik een appartement boekte voor één nacht. De regen blokkeert bijna het zicht op het biljet in kleine letters, wat naar de ingang wijst. En binnenkort op de vraag: "Ben je alleen? Wat doe jij hier? "

In plaats van koude lucht wens ik warmte van de airconditioning, maar deze is kapot. Natte koelte trekt de benen omhoog, met de koffiemachine kook ik olympische thee van de kruiden meegebracht uit de hoogste bergen van Griekenland. In dikke dekens zit ik op het bed, wetende dat ik nooit thuis zou uitpakken in dergelijk weer. Dat dit niets te maken heeft met de gebruikelijke associaties van pauzetijd in Griekenland. Maar ook dat ik jaren geleden in Finland heb geleerd dat er geen slecht weer is, maar alleen slechte apparatuur. En dat dit een goede dag is, mijn intentie om het beste uit elke dag te halen, om in actie te komen.

Ik pak mijn regenjas en rijd een paar kilometer naar beneden naar het strand van Karydi, vermoedelijk een van de mooiste aan de oostkust. Een strand waar lichte rotsen en licht zand harmoniëren met water dat de zwartheid van de laaghangende wolken weerspiegelt. Naald- en loofbomen omlijsten de baai, een hotdog en een ijswagen staan ​​in het struikgewas. Ik loop de rotsige landtong in, kijk hoe de zee op de rotsen klapt, lik me, maar bereik me niet. Op mijn gezicht vormt de spray een masker, terwijl de golven barsten en schuimen, alsof ze me weg willen nemen. De regen laat me een korte pauze. Er zijn steeds minder momenten waarop ik niet alleen in- en uitadem maar eens diep adem haal. Hier doe ik het. De zee en ik, haasten en ademen, een canon die nog een beetje oefening nodig heeft, maar echt goed is in zijn imperfectie.

Roadtrip door olijfgaarden en geschiedenis

Chillen in de zon boven een goed boek is dat niet. De volgende ochtend nog niet. Het ontbreken van solide plannen op deze reis heeft het voordeel dat ik spontaan het advies kan volgen van het autoverhuurbedrijf in Thessaloniki, die iets heeft verteld over een dorp in het binnenland. Arnea, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Vourvourou. Ik laat de regen buiten de ramen en neem de vrijheid met me mee. De vrijheid die me alleen alleen laat reizen – om te stoppen waar nieuwsgierigheid en hart me dragen, blijven hangen tot mijn voeten jeuken. Geen compromissen, geen ruzie. De regen maakt me blijer dan een humeurige metgezel. Ik stop bij het strand van Trani Ammouda, het langste in het gebied waar de ligbedden en parasols zijn vertrokken en de boomstammen en takken zijn heroverd. En een zwerfhond die het niet eens is met mijn wandeling en me uit de weg blaft. Als ik hier iemand zou ontmoeten, zou ik hetzelfde met hem willen doen. Maar niemand ontmoet mij.

Al snel verlaat ik de kust achter me en rijd het binnenland in, dat bij de olijfgaarden hoort. Duizenden, misschien miljoenen olijfbomen, met uitzicht op valleien, stijgen op en laten het uitzicht nooit de horizon bereiken. Als de regen breekt, stop ik, loop een pad af, de pracht van de olijfboom in. Zonder reden en doel. Onder een boom staat een witte plastic stoel, belooft de eigenaar, wanneer hij terugkomt, stilte ver weg van de straat. En breedte.

Vervolgens krijgen de onbeschermde wegen een andere richting in zwarte letters: Arnea, aan de noordelijke rand van de berg Cholomondas. De plaats werd rijk toen zilvererts onder de Ottomaanse heerschappij werd gewonnen en herinnert me aan Plovdiv in Bulgarije, met zijn felgekleurde huizen met houten balkons, luiken en platte rode daken. Hoewel de kleine gemeenschap nog niet een van de belangrijkste toeristische attracties is, heeft hun administratie het potentieel al erkend – veel huizen dragen informatieborden met informatie over het bouwjaar en de geschiedenis, als de traditionele herberg uit 1812, tegenover de kerk. De hoop om mezelf te verstoppen in de regen is teleurgesteld: de deur is stevig gesloten. Een ander gebouw viert onafhankelijkheid van de Turken in 1912. "Hier vond het laatste gevecht tussen Grieken en Turken plaats op 15.091212."

Veel huizen dragen de namen van hun oorspronkelijke eigenaars – Sarafis Achileas, Katherine Zografou en vele anderen deelden het geluk van het leven in het droomdorp in het midden van de 19e eeuw, in wiens verlaten straten kleurrijke gevels worden weerspiegeld in de plassen. Hoe verder ik loop, hoe meer huizen ik zie die nog geen nieuwe pleister hebben gekregen, die in het begin van het nieuwe millennium aan veel huizen in het centrum werd gegeven. Het zijn juist deze huizen waar ik het langst doorga, alsof ze het meest spannende verhaal te vertellen hebben, zoals de rimpels in het gezicht van een heel oude man die afstand heeft gedaan van Botox en Co.

Van de regen tot de gelukzaligheid

Zowel in het leven als op het schiereiland Halkidiki bestaan ​​ze, deze momenten waarop, in tegenstelling tot de verwachtingen, de bewolking verdwijnt en de eerste zonnestralen naar buiten komen. Van veraf kondigt de verandering zich aan: achter de zee, aan de westkant, wordt de lucht dikker, tot de lucht minuten lang is en blauw over de Middellandse Zee.

Als je Plan A of B niet hebt, maar je gewoon laat afdwalen, kun je op deze momenten genieten van de luxe van een spontane stop. Op het strand van Kalogria ben ik toevallig het dichtst bij de meest blauwe hemel. En ja, de googled beelden werden niet eens verwerkt – het strand is wit, de zee is helder en blauw en heeft precies de juiste temperatuur om iemand te geven die uit de regen komt, niet de dakranden, maar puur genot. Behalve ik ben bijna niemand voorbereid op een strandmiddag, en dus behoort het strand mij zelfs in felle zon bijna alleen toe.

Tegen het einde van september zijn er al veel woningen gesloten op het Halkidiki-schiereiland, de beste kansen om iets te vinden in de grotere steden zoals Neos Marmaras, die zijn naam te danken heeft aan de Turken en wiens 'neos' 'nieuw' betekent. Ik vraag om de goedkoopste kamer in het nog steeds open huis Mistral en krijg, want er is bijna niemand behalve ik, gelijk aan een upgrade voor een kamer met een balkon en uitzicht op zee – en een uitnodiging voor het diner van eigenaar Ilias, denk ik in de vroege jaren 50.

Na de zonsondergang op het strand gaat het naar de Taverna Dimitri zonder uitzicht op de zee en de straat, waar volgens Ilias de lokale bevolking graag eet. Ik heb lang geleden geleerd dat het beste uitzicht en het beste voedsel meestal niet samen worden geserveerd. Ik heb de kaart niet eens geopend, omdat Ilias al besteld heeft. Na tien minuten landen er borden voor ons, veel borden. Met makreel, salades, gebakken courgette en veel brood. En Masticha, een sterke drank in verband met ouzo. Na de helft van mijn tijd zit ik in het midden van een karton. Dan komt het hoofdgerecht op tafel: een grote, verse vis voor iedereen, dan is het dessert gemaakt van verschillende desserts en fruit.

Restaurant-eigenaar Dimitri spreekt gebroken Duits, probeert het eten, Ilias-gesprekken uit zijn leven uit te leggen. "De meeste mensen in Neos Marmaras komen ook vanuit het dorp Parthenonas in de heuvels, ik ook." Ik heb het dorp al een vliegbezoek gebracht – een van die plaatsen waar het uitzicht zo ver gaat over land en zee dat de ziel niet alleen maar bungelt, maar maakt sprongen van vreugde en wil nooit weggaan.

"Van november tot maart sluiten we en werken dan in onze olijfgaarden, zoals bijna alle gezinnen hier." Ik ontdek dat hij samen met zijn zus het hotel runt, gescheiden is en een zeventienjarige zoon heeft. We praten over relaties, over onze concepten van vrijheid, over geluk.

'S Avonds zit ik lange tijd op mijn balkon, kijkend over de verlichte plaats en de donkere zee, waar een paar lichtpunten vissersboten aankondigen. Nogmaals, het gesprek met Ilias zit in mijn hoofd, als een film die ik net heb bekeken. Ongeacht hoeveel ik reis, ongeacht hoeveel mensen ik waar ook ter wereld spreek, elk gesprek buiten Weather & Co. laat diepe dankbaarheid in mij achter. Dankbaarheid voor een vreemdeling om een ​​uur of twee van zijn leven met mij te delen. Gedachten en gevoelens die vaak niet verschillen van de mijne, hoewel de verhalen van ons leven in compleet verschillende geschriften zijn geschreven. Ik weet zeker dat Ilias, zoals de meeste mensen die reizen, nooit meer zal ontmoeten, maar dat doet er niet toe. Wat belangrijk is, is het moment dat ons werd gegeven en de herinnering daaraan, die vaak langer is dan panoramische beelden en strandmomenten.

Speurtocht naar het strand

De volgende ochtend gaan we langs de zuidkust van Sithonia, langs de natuurlijke haven van Porto Koufo, wat 'dove haven' betekent.

Hoewel de zon nog altijd in de wolken is, kom ik hier alleen een jogger tegen en de lange bochtige wegen zijn het soort dingen waar het zondig zou zijn om niet op het gaspedaal te trappen en de radio op maximaal volume te zetten. "Het strand Tigalia aan de oostkust is een echte insider tip, daar moet je heen," Ik heb nog steeds de woorden van het autoverhuurbedrijf in de oren. Ik moet echter voorzichtig zijn, want er zijn geen borden naar het strand, alleen pijlen geschilderd op de vloer. Maar hoe moeilijk kan dat zijn? Ik ben blij dat de rode letters 'Tigalia' op een steen geschilderd lijken, scherp omslaan en meteen op een berg modder voor een geitenschuurtje landen. Dus links. De modderpaden worden snel verharde wegen met de aangekondigde pijlen, in een paar minuten zou ik in de baai moeten aankomen. En land in een baai – maar een vierhoekige parkeerhaven, waar een huis naast ontbreekt. Ik zit in een eindeloos straatlabyrint dat eruit ziet alsof je een nieuwe buitenwijk met een perfecte infrastructuur hebt gepland, maar hebt de huisjes niet ingericht om dat te doen. Waanzin! Ik probeer de GPS en de stem van de vrouw stuurt me van rechts naar links totdat ik in verschillende of dezelfde parkeerterreintjes beland zonder ooit een van de verleidelijk verre stranden te bereiken.

Eindelijk – een man! Ik vraag hem in het Engels of hij enig idee heeft hoe ik op het strand kom, antwoordt hij in Beiers. Heeft zijn auto terloops geparkeerd. Voor de aanwijzingen neem ik hem – eerlijkere deal. Ik kom niet naar Tigalia, maar in plaats daarvan kom ik in de drie baaien van Kriaritsi, waar ik meteen verliefd op word. Klimmen over rotsen en rotsen Ik klim in de laatste baai met wit zandstof, een naakt paar en eerste rij uitzicht op de heilige berg Athos op 2022 meter op de laatste vinger van het schiereiland Chalkidiki. En als het op een dag niet was afgekoeld, zou ik er nog steeds zijn. Toen ik jaren geleden in Italië in Genua aan zee woonde, vertelde een Oostenrijkse collega me ooit dat ze niet alleen op de zon en de zee kon leven. Op dagen als deze moet ik vaak op dergelijke plaatsen nadenken en tot een conclusie komen: dat zou ik kunnen doen, althans voor een tijdje.

Huis 'sereniteit'

Wat Neos Marmaras is voor de westkust van Sithonia, is Sarti voor de oostkust – het grootste dorp, waar toeristen in de zomer nauwelijks de lokale bevolking kunnen zien. Het probleem bestaat eind september niet. "Ik heb op je gewacht om koffie te drinken", zegt Christos, eigenaar van Haus Galini, waar ik een paar uur eerder een appartement heb geboekt voor een nacht. De grote man met wit haar in de zestig heeft een warme glimlach zoals andere make-up en maakt zichzelf verstaanbaar in een mengeling van Duits en Engels. Eigenlijk ben ik bezweet en hongerig, wilde gewoon snel douchen en dan eten, maar ik zou de koffie niet weigeren. Mis niet de kans om met een andere vreemdeling te praten wiens leven en het mijne elkaar een ogenblik kruisen. "Wat doe je hier alleen?" Christos is nieuwsgierig, wil iets weten over mij en mijn leven, dan over mijn reizen en andere landen. De koffiemok is al lang leeg, mijn benen zijn al lang gebeten door de muggen, maar we babbelen nog steeds.

Christos lacht als ik hem vertel over mijn odyssee naar het strand. "Rond het strand van Tigalia zou een hele nieuwe wijk worden aangelegd, zelfs buitenlanders wilden daar land kopen, maar toen waren er problemen met hypothecaire leningen en nu is het gebied al 15 jaar braak. Alleen de wegen, ze zijn perfect! "In het volgende uur leer ik dat, volgens Christos, niets werkt behalve het toerisme in Griekenland. "Ik zou mijn kinderen naar het buitenland willen sturen, ze hebben hier geen perspectief. Soms heb ik geen geduld meer met de gasten, maar als ze zo mooi zijn als jij, dan geniet ik van mijn werk. "Als ik wist wat 'Galini' betekende. Ik weet het niet. "Het betekent 'sereniteit'. Ik wil dat de mensen die hier komen, voor een kort moment de rust voelen die ze thuis hebben verloren. "

Het antwoord

Vroeg in de ochtend sta ik de volgende ochtend op om de zon te zien opkomen. Direct naast de berg Athos, waar de monniken geen vrouwen willen, geen verleiding, en zelfs mannen zijn toegestaan ​​door voorafgaande kennisgeving. Ik sta alleen op het strand, achter een vissersboot die ook naar de zon verlangt, wachtend. Voor de vuurbal peeling uit de bewolkte sluier aan de horizon, voor een nieuwe dag om te beginnen. Hoe elke dag te stoppen. Alleen dat het me altijd meer bewust is tijdens het reizen. Ik val niet uit bed om routines na te jagen, maar neem de tijd voor het simpele wonder van een zonnetje dat achter de rest van de wereld gluurt. De zee is stil, wil de stilte niet verstoren, spatten zachtjes. Ik inhaleer het moment, dan is het al voorbij. Dampen zoals geblazen sigarettenrook. Het ontbijt wacht.

Als we afscheid nemen, duwt Christos me de laatste twee keer, in zijn ogen pijn en vreugde tegelijkertijd. Ik wil blijven, maar ik moet gaan. Ik ben nostalgisch, omdat ik zoveel gesprekken met deze persoon kon voorstellen. Maar ook blij omdat ik de laatste middag aan zee zal doorbrengen. Met de golven en met mij. Op het oranje strand, vaak overvol maar met genoeg rotsen om te ontsnappen aan het lawaai van de Beach Bar Generators en de andere zwemmers. En terwijl ik voor de zoveelste keer in het heldere water spring, zodat ik mijn voeten ver beneden kan zien, herinner ik me de eigenaar van het appartement in Vourvourou. Op haar vraag: "Wat doe je hier?" Ik wou dat ik haar opnieuw kon bezoeken en haar het antwoord kon geven: ik ben hier gelukkig.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *