De Meteora-kloosters – reisbenodigdheden
Ze zijn een van de toeristische magneten van Griekenland – de Meteora-kloosters, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan en die zijn vastgelijmd aan zandstenen rotsen ten oosten van het Pindos-gebergte, achter de steden Kalambaka en Kastraki. Hier is het nodig om je hoofd terug te zetten, je te verwonderen, de zintuigen te verwisselen in stilte en rust. Want waarom waren kloosters uit de 11e eeuw op de hoogste van alle rotsen, zo niet om te ontsnappen aan de drukte op de grond? Helaas wordt de lawine van bustoeristen elke minuut van stilte herhaald, in de kleine kapellen met prachtige fresco's verliezen bezoekers het bewustzijn eerder vanwege zuurstofgebrek dan vanwege de wierook. En toch geven de kloosters me veel. Dank aan katten en koffie.
Zo dicht bij de lucht
Het Griekse woord "meteorizo" betekent "verheffen", en men kan de positie van de eens 24 Meteora-kloosters niet beter beschrijven. Wanneer 's morgens de eerste zonnestralen de rotsachtige reuzen verlichten, op de toppen van die kloosters zoals de ster op de kerstboom, zullen zelfs architectuurfans hun mond open hebben. Hoe deden ze dat toen, om op de gedeeltelijk 500 meter hoge, gladde rots te bouwen? Hoe kwamen de materialen naar boven, hoe bereikten de mensen de toppen? Niet alleen stel ik mezelf deze vragen, maar ik sta voor de eerste van de zes kloosters open voor bezoekers en bewoond door monniken of nonnen. De resterende 18 zijn gedeeltelijk verlopen, soms te moeilijk om te bereiken. Tegenwoordig zijn de zes belangrijkste kloosters verbonden door een geasfalteerde weg, waar dagelijks privé- en huurauto's en tonnen bussen taxi's maken. Dan gaat het over trappen, vele trappen die op zijn minst de benen-billen trainen voor een week overbodig maken. Trappen hadden niet de eerste monniken die zich daar vestigden. Bouwmaterialen werden opgetrokken met touwen en geïmproviseerde liften in de vorm van lieren, soms zelfs de monniken zelf, of ze gebruikten touwladders. Vooral vanaf de 14e eeuw, in de late Middeleeuwen op zijn best, werden kloosters gebouwd op de meest onmogelijke plaatsen.
Wat voor soort mensen waren mensen met zo'n passie? In de 11e eeuw werd beweerd dat de zoektocht naar een ascetisch leven de grotten in de rots tot een thuis maakte. Er werden kluizen gemaakt, met de kerker Doùpiani ook een eerste klooster. Toen in 1344 kwam de monnik Athanasios met enkele anderen van de heilige berg Athos in het Meteora-gebied. De jongens waren gewend om in grotten te leven en zo kwam Athanasios rond 1356 op het idee om het eerste en grootste – nog te bezoeken – klooster metamorose te stichten. En zoals altijd, wanneer een persoon een idee heeft, zal een andere persoon hem imiteren. Dat was niet onpraktisch, want vooral tijdens de Ottomaanse heerschappij waren veel gelovigen in staat om naar Meteora te vluchten en hun geloof daar ten minste te blijven beoefenen. Vandaag wordt het steeds moeilijker om opvolgers te vinden voor Brothers and Sisters of Faith, en het zaken doen met toeristen is booming.
klooster waanzin
Het bezoeken van alle zes kloosters is niet zo eenvoudig, want bijna elke dag heeft er minstens één gesloten en de lunchpauze wanneer bezoekers worden uitgetrapt of voor gesloten poorten staan duurt ongeveer twee uur. De vermeende geheime tip om om negen uur 's ochtends te beginnen met het grote Metamòrphosis-klooster voordat de bussen beginnen te rollen, krijgt bijna iedereen, dus aan het einde van de steile trap om negen uur al een wachtrij, alsof de nieuwste I-telefoon voor de halve prijs hawked.
Met een groep Fransen word ik door de wijnkelder geduwd met een kleurige doek rond mijn heupen, die vrouwen in de kloosters als rok dient, dan probeer ik een glimp op te vangen van de fresco's in de eerste hal op de tenen en met mijn nek recht. Tevergeefs. Ik vlucht naar voren, naar een binnenplaats waar twee witgrijze katten in de zon rondhangen, alsof de drukte daar helemaal niet bestaat. Hun soortgenoten maken zich comfortabel tegenover de Kloschild en genieten van het aaien van toeristen met zulk een gelukzaligheid, alsof het dure lichaamsmassages zijn. Allemaal een kwestie van perspectief. Ik neem de sereniteit van de katten als een model, en ik zie nu al de museale ruimten vol religieuze voorwerpen, inclusief iconen massaal en houtsnede, met de innerlijke rust die het uiterlijk mist.
Zowel het Metamòrphosis-klooster als het tegenovergestelde Varlaam kijken uit op een klein klooster dat een plaats heeft veroverd in het hart van het landschap – niet het dichtst bij de hemel, maar van veraf zichtbaar in de vallei: het 13e-eeuwse Roussanou-klooster of 14e eeuw. Als het uitsteekt, werd het vaak aangevallen en geplunderd, in 1940 zelfs helemaal verlaten. Dit besluit werd echter in de jaren vijftig van de vorige eeuw ongedaan gemaakt en een nonnenklooster geopend. Voor het eerst slaag ik erin om de kleine kapel van het klooster binnen te rennen zonder uit de weg te worden gebogen of beschrijvingen in verschillende talen op me neer te slaan. Een paar minuten lang omhelst de stilte me en ik bewonder fresco's die ik niet in detail hoef te begrijpen om hun leeftijd en het werk dat ze erin stoppen te waarderen. Het ruikt naar wierook, schemerig sombere kleuren, alsof het er nieuw leven in wil blazen. Dan valt de volgende groep binnen en wordt ik buiten geveegd.
Het is leuk om over straat te lopen, want degenen die op hun eigen voeten vertrouwen in plaats van de bus of huurauto, zien de rotsen en kloosters vanuit alle denkbare perspectieven. Zal compenseren voor de sereniteit die het interieur van het klooster mist, daar in grote hoeveelheden.
De dichtstbijzijnde stad naar Kastraki is Agios Nikolaos Anapafsas, die op deze dag de lunchpauze lijkt te hebben verslapen of niet doet – wat, als je naar de leegte gaat, nauwelijks een toerist kent. Een kleine kapel bij de ingang trekt me aan, nodigt je uit om te blijven hangen op een van de houten banken. Rustig, stilte. Toewijding. Gelovigen komen stil binnen, bidden, kussen de ene heilige na de andere. Altijd in dezelfde volgorde. Ik kijk gefascineerd, pas later klim ik de vele trappen naar het bovenste heiligdom met klokkentorens en houten balustrades. Wat het prachtige uitzicht biedt, maar de rust van de grotkapel ontbreekt.
Kaffeeklatsch
Keer op keer lees ik in reisboeken dat het de traagheid van reizen is die de blijvende herinneringen creëert. Lange had dit inzicht nodig om in mijn hoofd te komen, lange tijd heb ik hoeveelheden hoogtepunten verbonden, door steden en landschappen gehaast, alsof ik de reisgids van de wereld met de deadline overmorgen moest herschrijven. Deze tijd is voorbij. Vier van de zes Meteora-kloosters in één dag zijn al veel, maar de drukte, lawaai en onrust nodigen bijna overal uit om te blijven. Nogmaals, ik voel me het best op mijn gemak, op de kilometers die Agios Nikolaos van Kastraki scheiden. Ik at in de bus of in de auto, ik was zorgeloos langs de vele kleurrijke plekken afgedaald die hier en daar in de grijze rotsen opdoken. Punten die moeizaam verschijnen. Klimmers die van de monniken houden die ooit de rotsachtige ontsluitingen hun huis wilden maken. Ik zou de grot waarschijnlijk niet halverwege een rots hebben ontdekt, versierd met tonnen kleurrijke sjaals en twee Griekse vlaggen. Wat betekent het?
Als ik snel wilde gaan, zou ik niet toegeven aan mijn verlangen naar koffie, ik zou niet op het volgende terras willen zitten, waar twee oudere mannen en een jongere man lachen en door verschillende flessen bier praten. Wanneer ze me dichterbij zien komen, ze zwijgen, dan nodigt de oudste me uit met gulle gebaren, maar meteen aan tafel gaan zitten. Engels? Duits? Wonderbaarlijk dat hij jarenlang in Duitsland heeft gewoond, de taal nooit helemaal vergeten is. De tweede man aait me op de rug, spreekt gebroken Engels en vloeiend Italiaans. Al snel is het alsof ik met oude vrienden langs de tafel van de stamgasten sta. De caféhouder vertelt over zijn leven in Duitsland, zijn vriend stelt zich voor als Lambros – Lambros de berggids. Zoals het zijn werk betaamt, neemt hij snel het woord. Ik weet niet of het te wijten is aan het biertje of een heel gelukkig leven, maar de ogen van Lambros schitteren zodat hij er zelfs zonder glimlachen blij uitziet.
Hij wijst naar de pieken achter ons. "Kun je je voorstellen dat dit 60 miljoen jaar oude rotsformaties zijn? Moeder natuur! Ik leef voor de natuur, moet altijd buiten zijn, anders kom ik binnen. Voordat ik naar de bergen ga, kust ik de grond, uit dankbaarheid dat ik daar mag zijn en als een gebed dat ik zeker terug zal komen. "Binnen een uur behandelen we veel onderwerpen in drie talen – vriendschap, waarvan Lambros overtuigd is 'Je kunt nooit meer dan vijf echte vrienden hebben, en dat is veel. Het gaat allemaal om mensen van wie hij houdt, ongeacht welke huidskleur en afkomst, want voor hem maken ze allemaal deel uit van de natuur. Ik herinner me de grot met de kleurrijke doeken, ik vraag het aan Lambros. "Het was op 23 april tijdens Ottomaanse heerschappij dat een kapitein van de Turken zijn been scheurde tijdens het hakken van hout. Zijn vrouw beloofde Sint-Joris, die waakt over de grot, haar kostbaarste hoofddoek, als hij haar man zou genezen. Het been van de kapitein genas, zijn vrouw gaf St. George haar hoofddoek. "Het is nog steeds een traditie om ieder jaar op 24 april de grot in te klimmen en een oude te vervangen door een nieuwe hoofddoek – iedereen die een oude sjaal mag houden. Op het einde, na nog een paar biertjes, drijft Lambros me terug naar Kalambaka in slingerige lijnen. Hij legt zijn kaart in mijn hand, kijkt me langdurig aan met zijn opgewekte ogen. 'Als je iets nodig hebt, bel me dan. Omdat onthoud: wie vrienden heeft, is rijk. '
klooster finale
Ook kies ik de volgende dag de langzaamste manier van vervoer in Meteora – loop het vier kilometer lange bospad dat begint waar de smalle straten van Kalambaka eindigen, langs vele bizarre rotsformaties en alpiene paddestoelen tot het einde waar de trappen naar Ag. Aan het begin van Triada. Het klooster, waarschijnlijk uit 1458 gebouwd, is niet alleen gewijd aan de Heilige Drie-eenheid en wordt stiekem als het mooiste van de kloosters beschouwd: het is ook de locatie van de James Bond-film "In Secret Mission" uit 1981. Geen wonder, omdat het balanceert op een bijzonder blootgestelde klif. De trap naar de top is nog relatief nieuw, werd gebouwd in 1925, tot dan kwamen monniken en goederen alleen aan op touwladders of met een kabellier naar het heiligdom. Tot ieders verbazing is het stil van binnen, alsof alle toeristengroepen zijn ingeslikt. Ik zit weer enkele minuten in de beschilderde kapel, adem de oude muren in, stel me de monniken voor die hier bidden, verheven boven het niets van de wereld ver onder hen.
Een groot wit kruis grenst aan het voorste punt van de steile rots, van waaruit het beste zicht op de omliggende rotsen en de kloosters van Metamôrphosis, Varlaam en Roussanou zich opent.
Alleen het laatste klooster, Ag. Stefanos verschuilt zich achter een richel, op korte loopafstand van Triada. Ag. Stefanos uit de 12e eeuw was lange tijd de thuisbasis van monniken, maar in de jaren zestig namen nonnen het over. Zelfs als je het niet wist, zou het gemakkelijk te raden zijn wat naast Roussanou het tweede klooster is dat door vrouwen bewoond wordt: bij de ingang worden bezoekers omhuld door de geur van prachtige roze rozen, de amuse-bouche van de goed onderhouden tuin die van binnen volgt. Ik zit op een muur voor de tuin, verleid door de geuren van de planten. Een rode kat loopt naar boven, legt zichzelf op mijn schoot en zou er waarschijnlijk nog steeds zitten als een bel niet had gebeld voor de lunch.
Hoewel de overvloed in de kloosters me vaak irriteerde, heeft Meteora me iets geleerd: hetzelfde doen voor de katten die niet gestoord kunnen worden, nieuwsgierig en zonder haast ronddolen, en niet nee zeggen tegen een goed gesprek met een goed gevoel met vreemden. Want uiteindelijk zijn het de katten en de koffie die bij Meteora blijven.
