Langs de weg van de Kasbahs – Marokko reisverslag – reisberichten

De zon schijnt genadeloos als we de zuidelijke bestemming van onze Marokko-reis bereiken; de oasestad Zagora. Tweeënvijftig dagen mars naar Timboektoe: het vervaagde bord verwijst naar de legendarische karavaanroute die van Mali via Marrakech naar de Atlantische kust voert. Met een oppervlakte van zo’n negen miljoen vierkante kilometer is de Sahara de grootste woestijn op aarde. Een onherbergzame, moeilijk te doordringen en soms dodelijke zee van puin en zand. Ondanks ongunstige omstandigheden hebben karavanen altijd van oasestad naar oasestad door de woestijn gereisd. Vanuit het zuiden vervoerden ze vooral goud, ivoor en slaven. In ruil daarvoor brachten ze keramiek, textiel en metaalwaren terug naar de Sahel. Niet alleen goederen wisselden van eigenaar, volkeren ontmoetten elkaar ook cultureel. Talen en religies versmolten.
Een karavaan kon wel 5.000 kamelen en honderden mensen bevatten: een enorme logistieke uitdaging en tegelijkertijd een aantrekkelijk doelwit voor invallen. Versterkte en veilige huisvesting en beschermingsovereenkomsten met de lokale bevolking waren essentieel en leidden tot de bouw van kasbahs (forten) en ksars (versterkte dorpen) langs de voormalige handelsroutes. Vooral in het zuiden van Marokko kun je talloze originele kleikastelen bewonderen, waarvan sommige al eeuwen oud zijn.

Terug naar boven. De reis langs de route van de Kasbahs begint met de passage van de legendarische Tizi-n-Tichka-pas in de Hoge Atlas. De bergpas verdeelt Marokko in twee helften: het groene, moderne noorden en het afgelegen, traditionele, droge zuiden. Onze bus volgt de kronkelende weg langs majestueuze ceders en walnotenbomen op een hoogte van 2260 meter. Het bergpanorama schittert in de ochtendzon. Terrascafés op de piste nodigen uit tot een pauze met uitzicht. De eerste van vele mogelijkheden om de nationale drank bij uitstek te proberen, “Marokkaanse Whiskey”: groene buskruitthee met nanamunt en veel suiker. Dit is een verfrissende verfrissing, vooral nu de temperatuur elk uur stijgt.

Aan de voet van de Atlas worden we verwelkomd door de beroemdste Ksar van Marokko: Aït Benhaddou. De kleistad ligt op een berghelling aan de oevers van de Asif Mellah, waarvan de rivierbedding in de zomer opdroogt. Smalle straatjes vol tapijt- en keramiekhandelaren leiden door het stadscentrum, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, tot aan de heuvel waarop de overblijfselen van een statige Kasbah op de troon staan. Naast de oude stad valt een bijzondere bouwplaats op. Er wordt een miniatuur Colosseum gebouwd voor het vervolg op de Hollywood-kaskraker ‘Gladiator’. Aït Benhaddou is een bekende set. De lijst met films varieert van “Lawrence of Arabia” tot “James Bond” tot “Game of Thrones”. Op weg naar Ouarzazate kunnen filmliefhebbers een omweg maken naar de nabijgelegen Atlas Film Studios, het centrum van de Marokkaanse filmindustrie. Tragisch genoeg werd Aït Benhaddou, net als talloze andere plaatsen, beschadigd tijdens de zware aardbeving van 8 september 2023. Mijn bezoek vond een paar weken eerder plaats.

De aardbeving heeft ook zijn sporen nagelaten in Ouarzazate, de “Poort naar de Woestijn”. Gelukkig was er geen grote verwoesting, hoewel de prachtige Kasbah Taourirt van de eens zo machtige Berberprins T’hami El Glaoui scheuren vertoonde.

Tijdens deze reis heb ik vaak het gevoel dat ik een reis terug in de tijd maak. Het leven hier is vrij eenvoudig en zeer traditioneel. Alle vooruitstrevende projecten vallen nog meer op, vooral op het gebied van hernieuwbare energie. De Moor-energiecentrale oogt futuristisch met zijn enorme zonnetoren, gelegen op tien kilometer van het stadscentrum. Zonne-energie wordt hier gezien als een grote belofte voor de toekomst. De zonnestraling heeft hier een van de hoogste waarden ter wereld, met in principe 365 dagen zonneschijn per jaar.
Op weg naar onze overnachtingsaccommodatie passeren we de rozenstad El Kelaa, bekend om de productie van rozenwater en rozenolie. Op de eerste vrijdag van mei, na de rozenblaadjesoogst, wordt het driedaagse Rozenfestival gevierd, met als hoogtepunt de verkiezing van de Rozenkoningin.
Kort voor zonsondergang bereiken we ons hotel met uitzicht op de groene Dades-vallei, waarboven op een woestijnplateau de oasestad Boumalne ligt. Na het eten trakteer ik mezelf op muntthee voordat ik in een diepe slaap val.

De dag begint vroeg. De weg naar de Kasbahs is lang en er gelden strenge verkeersregels in Marokko. Er wordt hier niet geracet. Dat vind ik erg leuk. Op ons gemak zoeken we onze weg door de puinwoestijn. Door de panoramische ramen van de bus heb ik perfect zicht op het prachtige kleurenspel van de Sahara. Zelfs van een afstand valt het woestijnstadje Tinghir op, waarschijnlijk een van de mooiste palmoases in Marokko. Oases zijn complexe structuren en kunnen zeer productief zijn dankzij intensieve terraslandbouw. Typerend voor hen is de drie verdiepingen tellende structuur: op de laagste verdieping worden graan, groenten, rijst en voedergewassen verbouwd en daarboven lage bomen zoals vijgen of granaatappels. Buiten zorgen dadelpalmen voor schaduw. Dadelpalmen zijn de belangrijkste planten in Marokko. Een palmboom kan wel 1000 jaar oud worden. Dankzij hun hoge gehalte aan suikers en voedingsstoffen vormen dadels de basis van het nomadische dieet en zijn ze een gewild handelsartikel. Ook in Marokko is de traditionele nomadische manier van leven in verval. Het zuiden wordt vooral getroffen door de leegloop van het platteland. Veel Berbers geven hun nomadisme op en jongeren trekken naar de grote steden in het noorden. De dadelpalm en zijn vruchten hebben echter weinig van hun belang verloren en worden beschouwd als een nationaal heiligdom. Ze zijn vooral populair tijdens de Ramadan.

Onze volgende stop is een van de hoogtepunten in Zuid-Marokko: de Todra-kloof met zijn steile rotsachtige hellingen tot 300 meter hoog. De toegang met de auto is geblokkeerd. Hierdoor kun je tijdens een wandeling het indrukwekkende landschap bewonderen.

Hoe zuidelijker we reizen, hoe verlatener het landschap wordt. De palmbossen maken plaats voor een puinwoestijn en de eerste duinen zijn zichtbaar. In Rissani, een woestijnstadje aan de rand van de Sahara, bezoeken we de kleurrijke souk, de markt die hier dagelijks plaatsvindt. We slingeren door smalle straatjes vol specerijen, kleding, ambachten, levende en dode dieren en gereedschappen. Medische diensten zoals cupping en natuurlijke remedies worden ook aangeboden.

Tussen de middag stappen we in de jeeps en rijden richting de woestijn. We overnachten in een luxe tentenkamp in de Merzouga-woestijn. Onze chauffeur heeft duidelijk plezier in het racen door de eindeloze zandduinen. Het uitzicht is surrealistisch en wordt met de seconde magischer. Op het kamp worden we verwelkomd met thee en koekjes voordat we genieten van de zonsondergang in het eindeloze woestijnzand. Een gezellig diner wordt gevolgd door een drumconcert onder de sprankelende sterrenhemel. Ik val heerlijk in slaap in mijn stijlvol ingerichte tent. Ik zou hier graag langer willen blijven. De stilte en schoonheid van de woestijn zijn iets heel bijzonders. De nacht in de woestijn is absoluut mijn hoogtepunt van deze reis.

Waar vandaag de dag woestijn is, was ooit zee. Fossielen zoals de trilobieten uit het Devoon, zo’n 360 miljoen jaar geleden, getuigen daar vandaag de dag nog steeds van. Belangrijke fossiele afzettingen zijn te vinden nabij de dadelpalmoase van Alnif, waar we onze ochtendkoffie drinken op weg naar Zagora, de bestemming van onze reis.
Een laatste stop brengt je naar de oasestad Tamegroute, bekend om de “groene keramiek”, die hier nog steeds op zeer traditionele wijze wordt geproduceerd. Hele families werken samen. Historisch gezien is de stad een belangrijk centrum van religieus onderwijs en de zetel van een van de grootste soefi-ordes in de islamitische wereld. De bibliotheek van de orde is met duizenden manuscripten de belangrijkste in Noord-Afrika. Als je de boeken over theologie, astronomie, aardrijkskunde en farmacologie wilt bestuderen, heb je toestemming nodig van de Marokkaanse overheid. Visueel maakt de sobere bibliotheek weinig indruk. De boeken zitten allemaal achter glas, met enkele voorbeeldpagina’s en kalligrafie te zien. Een rondleiding door de gebouwen van de Broederschap is echter buitengewoon interessant.

Nog een laatste avond aan de rand van de Sahara en we keren terug naar Marrakech, de “Parel van het Zuiden”. De fantastische achtergrond van zand, steen en palmbomen loopt langs het busraam, een spel van kleuren bruin, grijs en groen. We vervolgen onze weg over de Tizi-n-Tichka-pas, de bruisende stad in.
Na een week in het verlaten zuiden is de drukte van stemmen bijna overweldigend. Tijdens het diner hoog boven de daken van de medina verdwijnt de spanning echter snel. Heerlijke Noord-Afrikaanse specialiteiten worden geserveerd in het traditionele restaurant Dar Nejjarine. Het uitzicht op de minaret van de Koutouiba-moskee bij zonsondergang is gratis.

De volgende ochtend duiken we in de drukte van de Medina, met zijn smalle straatjes en kleurrijke souks. Verfijnd vakmanschap, kruiden, tapijten en textiel worden aangeboden in een spectaculaire omgeving. Iedereen die hier geen koopwoede heeft, heeft echt een standvastig karakter. Afdingen is echter essentieel. Mijn gids beveelt onderhandelingsartikelen aan tot ongeveer de helft van de prijs.
In Marrakech worden bezoekers verrast door weelderige riads en paleizen achter de eenvoudige okerkleurige gevels: een ware overvloed aan planten, mozaïeken en geschilderd cederhout. Je moet even de tijd nemen om door de straten te slenteren en alle geuren en geluiden in je op te nemen, en je te vergapen aan de architectonische meesterwerken. Vermeldenswaardig zijn hier het Bahia-paleis, de Saadian-graven met hun uitbundig versierde mausoleums en de indrukwekkende middeleeuwse stadsmuur.
Ook gebouwen in Marrakech werden getroffen door de aardbeving. Het Bahiapaleis was bijvoorbeeld enkele weken gesloten. In oktober is het heropend.

We genieten van het laatste diner van deze reis in de historische muren van “Dar Essalam”, die tevens dienst deden als filmset voor Alfred Hitchcocks “The Man Who Knew Too Much”. Traditionele Marokkaanse muziek en buikdansen worden uitgevoerd met paté en couscous. Als je niet op tijd in veiligheid komt, moet je zelf met je heupen zwaaien.
Opgewonden lopen we de warme zomernacht in direct naar het centrale plein Jemaa El Fna, waar handelaars, slangenbezweerders, waarzeggers en muzikanten in een kleurrijke drukte luidruchtig om klanten strijden. Een prachtige, oorverdovende kakofonie. Nog een laatste terugblik, nog een laatste zoete muntthee in het glas – dan is het tijd om afscheid te nemen: besläma

Veel dank aan Gebeco en Royal Air Maroc voor de uitnodiging voor deze reis.
Gebeco biedt 10 reizen naar Marokko aan. Het gaat hierbij om vier avontuurlijke reizen, twee studiereizen, elk één wandel- en fietstocht en twee privéreizen. Twee van de reizen vinden plaats in kleine groepen.

Source: https://www.reisedepeschen.de/marokko-entlang-der-strasse-der-kasbahs/