Liften door Midden-Amerika


Guatemala — 23 juni 2019

Hier zijn we dan: in Midden-Amerika. Na ons Darien Gap-avontuur liften we van Panama naar Costa Rica, Nicaragua, Honduras en El Salvador naar Guatemala.

Over de Nicaraguaanse grens worden we uitgenodigd door Lorenzo. Hij is net klaar met zijn werk en heeft naar het schijnt helemaal geen stress. Omdat hij met veel enthousiasme voorstelt om ons de stad Granada te laten zien. Vanwege de koloniale architectuur was de stad ooit een populaire bestemming, nu ziet het er hier vrij leeg uit. 'Er is hier al een tijdje niets aan de hand', vertelt Lorenzo. 'Sinds de rellen vorig jaar zijn er geen bezoekers geweest.'

"Liften wordt sterk afgeraden (vooral vrouwen)"

Hier zijn we dan, in Midden-Amerika. We hadden veel horrorverhalen gehoord uit dit deel van het continent. Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador — alleen al door de namen voelen veel mensen zich onwel.

'Wat? Wil je liften door Midden-Amerika? Neem maar de bus! ”, Gaven ze ons veel mensen die we onderweg ontmoetten als advies.

En toen we de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken bekeken en verklaringen zoals “Liftende tochten (vooral vrouwen) worden sterk afgeraden. Maar ook het gebruik van taxi's en streekbussen is niet zonder gevaar ” en "Bij een overval mag geen weerstand worden geboden omdat de daders weinig geremd zijn. ' of "Verduidelijk uw reisroute vóór het begin van de reis door de Guatemalteekse toeristenautoriteit en vraag indien nodig om veiligheidsbijstand." kwamen we tegen, we vroegen ons af waar al deze waarschuwingen eigenlijk over gaan.

Het lijkt erop dat wij mensen de neiging hebben ons te concentreren op het negatieve, vreselijke en lelijke en er sneller en gemakkelijker van overtuigd te zijn dan de positieve verhalen. Misschien komt het door de selectieve berichtgeving in de media, het onontdekte onbekende, de angsten van individuen of het sensationalisme dat 'waarheden' creëert die vaak ver van de realiteit verwijderd zijn.

Omdat het er ter plaatse vaak heel anders uitziet. En dat was ook onze ervaring onderweg door Midden-Amerika.

'De horrorbeelden van vorig jaar hebben zich bij velen in de hoofden gebrand, ook al is het vandaag weer stil.'

We gaan door een lang park met aan het eind een bootverhuur. Vanaf hier peddel je door de mangrovebossen en talloze eilandjes,

Verveeld zijn een paar bootverhuurbedrijven die op hun plastic stoelen zitten. Voor hen op de kade schommelen lege roeiboten op de kleine golven. Zodra we uitstapten, rennen de mannen naar ons toe om ons een boottocht te verkopen. Ze kijken ons aan met afwachtende gezichten. "No Gracias, muy amable" — nee bedankt, erg aardig van je — we nemen contact op met de mannen die zich in een cirkel om ons heen hebben verzameld. Met deze woorden knikken ze bedroefd en schuifelen terug naar hun plastic stoelen.

“De horrorbeelden van vorig jaar hebben zich bij velen in de hoofden gebrand, ook al is het vandaag weer rustig. Dit heeft vooral gevolgen voor het kleine bedrijf ”, legt Lorenzo uit als we weer in de auto zitten.

Een nacht in het restaurant

Geleidelijk begint het te dagen. Aangezien er hier in Granada geen rustige plek is om te kamperen, rijden we met Lorenzo een stukje de stad uit tot we bij een groot natuurgebied komen.

Voordat we naar het meer gaan, willen we onze waterflessen vullen in een restaurant. Als we de restauranteigenaar om een ​​routebeschrijving vragen, kijkt ze ons met grote ogen aan. 'Wil je niet kamperen aan het meer?', Werd een toerist daar een paar jaar geleden aangevallen. Omdat ze bezorgd is over onze veiligheid, stelt ze voor dat we de tent opzetten in haar restaurant op het terras.

Een kleine omweg in de geschiedenis van Nicaragua vanaf de passagiersstoel

Tussen tafels en stoelen zetten we ons nachtkamp op, brengen een rustige nacht door en liften de volgende ochtend naar Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Carlos, een oude man met waakzame ogen, haalt ons op.

We rijden langs de brede hoofdweg richting het centrum van de stad en vragen Carlos wat leidde tot de rellen in Nicaragua vorig jaar. “Toen Ortega, onze president, aankondigde dat de pensioenen zouden worden verlaagd, veroorzaakte dit verontwaardiging onder de bevolking. Mensen kwamen landelijk bijeen om op straat te demonstreren. De reactie van de regering was dat de politie scherp vuurwapens gebruikte om de demo's in bedwang te houden. Verschillende mensen — ik denk dat het er vijfentwintig waren — werden gedood. Dit veroorzaakte een nog grotere golf van protesten en uiteindelijk waren er meer dan 400 doden ”, zegt hij.

We willen weten hoe dat zich heeft ontwikkeld. "Hui, ik moet nu een beetje teruggaan" en Carlos begint te vertellen:

Van de "strijd tegen het communisme" die de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog hebben gevoerd, die heeft bijgedragen tot de instabiliteit van het land. Hij vertelt over de dictator Somoza die door de Verenigde Staten werd gebruikt, de burgeroorlog in 1977 en de linkse Sandinistische revolutie, de tegenoorlog onder leiding van Ronald Reagan in 1988, waarin door de VS gefinancierde paramilitairen terroristische aanslagen op de plattelandsbevolking ondernamen. die de oogst verbrandde en vee stal, het eerste voorzitterschap van Ortegas en zijn herverkiezing in 2006.

De politieke situatie in Midden-Amerika en heel Latijns-Amerika is complex en kan niet gemakkelijk worden begrepen zonder de hele historische achtergrond. In de anderhalf jaar dat we hier op het continent reizen, ervaren we de realiteit van het leven en de verhalen van mensen die niet aan de top staan, die worstelen met de directe gevolgen van jarenlange uitbuiting en vernietiging van de natuur worden gemarginaliseerd of teniet gedaan door de samenleving.

Het zou te gemakkelijk zijn om de huidige politieke situatie, de bestaande sociale ongelijkheden en de hoge misdaad- en geweldscijfers uitsluitend toe te schrijven aan het onvermogen van de regering of de bevolking. Het koloniale tijdperk en de postkoloniale structuren die tot op de dag van vandaag voortduren, de economische belangen van de westerse geïndustrialiseerde landen en het imperialistische beleid van de VS hebben hun stempel gedrukt op de hele regio.

'Ren in twee verschillende richtingen zodat tenminste één van jullie nog een kans heeft om te overleven.'

Vanuit Managua worden we verzameld door een groep mannen die op weg zijn naar een hanengevecht. Een van de mannen, de passagier, stinkt dronken. Zweterige haarlokken plakken aan zijn vettige voorhoofd en waterige ogen met rode aderen komen uit zijn schedel.

Hij ziet eruit alsof hij bezeten is door de duivel en draait zich van de passagiersstoel naar achteren om zijn duivelse profetieën te prediken: 'El Salvador is gevaarlijk, te gevaarlijk om doorheen te reizen. Wees erop voorbereid dat ze je daar zullen aanvallen en beroven. En als dat gebeurt, ren dan zo snel als je kunt. Ren weg. Ren in twee verschillende richtingen zodat tenminste één van jullie nog een kans heeft om te overleven. '

Hij zegt dat met een serieuze, rokerige stem en zijn bloeddoorlopen waterige ogen gek kijken in onze richting. De man doet het behoorlijk goed om ons misselijk te maken. Ik weet echter niet of het zijn eigen aanwezigheid of de duistere voorspellingen zijn die het gevoel opwekken. Na een korte rit stappen we uit.

We zijn net hersteld van deze ietwat vreemde situatie wanneer een oude man langskomt op zijn gammele fiets en roept: "Hola chicas, een donde van?" — "Honduras y despues El Salvador" — "Ayyyy veel geluk dan. God bescherm je! ”.

Gedeelde angst is halve angst

Vanuit ons oogpunt is het nog maar een paar kilometer tot de grensovergang naar Honduras en kort voor de schemering worden we opgehaald door een leuk stel dat familie wil bezoeken in het kleine stadje voor de grens. Als het donker wordt, bereiken we het grensgebied en rennen het terrein op om een ​​slaapplaats te zoeken.

In een metalen container waar de EHBO-post staat, komen we verpleegster Mariella tegen, die vandaag staat ingeschreven voor de nachtploeg.

We gaan met haar zitten en praten over dit en dat. Soms voelt ze zich eenzaam en kruipt ze 's nachts in de container, vertelt ze ons. En als we haar vragen of we onze tent naast het huis mogen opzetten, accepteert ze onze suggestie graag.

De container staat een beetje uit elkaar en wordt alleen verlicht door het felle licht van de terreinspots. Er is geen elektriciteit. Wat als een noodsituatie moest worden behandeld? 'Dan heb ik hier een lampje — maar eigenlijk alleen voor noodgevallen!'

"Ik heb geen horrorverhalen te vertellen, dus ik moet je teleurstellen"

We brengen een rustige nacht door en steken 's ochtends de grens over naar Honduras. Er zijn hier en daar een paar kleine winkeltjes, men lacht vriendelijk naar ons. Na alle negatieve voorspellingen zijn we een beetje zenuwachtig, maar we willen ons er niet door laten afschrikken. Als we onze stempels in het paspoort hebben, lopen we een stukje langs de weg en wachten op een auto die ons zal brengen.

Een paar minuten later stopt een vrachtwagenchauffeur. Een oude, aardige man die helemaal naar Guatemala wil rijden. Hij zegt dat hij al meer dan dertig jaar dezelfde route door Midden-Amerika rijdt. Een beetje sensationeel willen we de horrorverhalen ontlokken die hij hier als vrachtwagenchauffeur al moet hebben meegemaakt. Maar hij antwoordt schouderophalend: 'Nee, er is nooit eerder iets gebeurd. Ik was niet in een hinderlaag gelopen of had onaangename ontmoetingen. Ik moet je teleurstellen ”.

'Ik ben heel blij dat je hier bent!'

We stappen uit bij de grens met El Salvador omdat we langzaam door het land willen liften en een beetje willen leren kennen. Vanaf hier neemt een groep nonnen ons achterop de pick-up en rijden we naar de volgende grote stad. We proberen 'pupusas' — maïstortilla's gevuld met kaas — een nationaal gerecht in El Salvador met een aardige vrouw die haar kleine eetstalletje aan de kant van de weg heeft opgezet.

We werden midden in de stad uitgelaten, dus we lopen door de brede hoofdstraat, onze vingers gekruist zonder echt te rekenen op iemand die ons ophaalt in het midden van de stad. Amper een seconde later stopt een busje met een grote, open laadruimte, waar al een groep arbeiders op zit. 'Waar ga je heen?' — Naar de kust! 'Oké, spring op!'
De mannen zijn net uit het gebouw gekomen en zijn op weg naar huis. Ze glimlachen en vriendelijk en gaan dan terug naar hun eigen gesprekken. De chauffeur lijkt haast te hebben. We rennen door de bergen, de warme avondlucht strijkt tegen onze huid.

Het duurt even voordat het busje stopt en de chauffeur steekt zijn hoofd uit het raam en roept naar ons: 'We gaan rechtdoor. Je kunt hier uitstappen, deze weg gaat verder richting kust! 'Hij strekt zijn arm uit en wijst naar het weggetje dat naar links afloopt.

Kort daarna springen we van de laadruimte af en lopen iets verder naar het volgende stadje, dat een paar kilometer voor ons ligt. Eenmaal daar rusten we op een kleine stenen muur, achter ons op het plein is een horde kinderen ondergedompeld in een leuk springspel. De mensen in het dorp zijn vriendelijk en nieuwsgierig om erachter te komen waarom we hier zijn gekomen.

Uit het niets verschijnt een man. 'Het zijn vrienden van mij. Ik wacht al twee jaar tot ze hier op bezoek komen ', zegt hij tegen de vrouw met wie we in gesprek waren. Dan wendt hij zich tot ons: 'Ik ben zo blij dat je hier bent!' Isaac ziet eruit als een komiek en is op het eerste gezicht erg sympathiek voor ons. Hij grijnst ondeugend naar ons en we stappen in het geïmproviseerde spektakel. Voor de middag zijn we nu zijn kennissen uit Duitsland, waar hij al lang op wacht. Hij stelt ons voor aan bijna alle dorpelingen, vermaakt ons met grappige, fantastische verhalen en samen beklimmen we de grote uitkijktoren midden in het dorp.

"Vida loca" — pas op voor de getatoeëerde mannen!

De volgende ochtend willen we verder richting kust. Twee mannen, José en Carlos, die onderweg zijn naar het vliegveld, nodigen ons uit. We zijn allemaal meteen super vriendelijk. José woont al een paar jaar in de Verenigde Staten en is op de terugweg. 'De negatieve perceptie van El Salvador wordt voornamelijk gevormd door de zogenaamde' Maras '. Dit zijn bendes die geld verdienen aan wapenhandel, prostitutie, drugshandel, autoduwen, mensenhandel, diefstal en afpersing. Moorden tussen de bendes zijn aan de orde van de dag ”, legt José uit.

"De leden dragen zeer in het oog springende tatoeages, daar herken je ze aan. Er zijn twee grote bendes in El Salvador — de Mara 18 en Mara Salvatrucha. Als je mannen met getatoeëerde gezichten ziet, een getatoeëerde "18" of "MS", raad ik je aan om niet in de auto te stappen. "Voegt Carlos toe.

'Maar wat velen niet weten, is dat de eerste mara-bendes in de VS zijn opgericht. Dit waren kinderen uit migrantenfamilies uit Zuid- en Midden-Amerika die leden onder de armoede, werkloosheid en discriminatie in de Verenigde Staten en de daarmee gepaard gaande lage vooruitzichten voor de toekomst. Op een gegeven moment begon de Amerikaanse regering toen vluchtelingen te deporteren die delinquent waren geworden naar hun thuisland, en natuurlijk waren hun vooruitzichten voor de toekomst niet beter. De bendeleden gingen vervolgens door zoals voorheen en zorgden ervoor dat ze konden overleven door middel van de machts- en geweldsstructuren waarmee ze hun woonwijken regeerden. ”José verdiept zich in het onderwerp.

'Je overleving in materiële zin. Het is een dagelijkse strijd die vaak met het leven wordt betaald ”, voegt Carlos toe.

Omgekeerde wereld: we krijgen geen gestolen geld, we krijgen het als een geschenk

Rond 10.00 uur verlaten we ons met z'n tweeën op een kruispunt, vanwaar ze naar het vliegveld rijden en gaan we verder naar de kust. 'Het was een genoegen je te ontmoeten! Het allerbeste voor de toekomstige reis. "Met deze woorden steekt José zijn hand naar me uit, opent hem en houdt een briefje van twintig dollar voor mijn neus:" Als de vlucht niet in mijn rug had gezeten, had ik je nu uitgenodigd om te ontbijten. Dus neem alsjeblieft de rekening en eet er iets lekkers bij! ”Met verlegen overweldiging accepteer ik zijn geschenk.

Pas als de twee met een luide hoorn wegfluit, realiseer ik me wat er zojuist is gebeurd. Intern hadden we al voorbereid dat er mogelijk iets van ons zou worden gestolen hier in El Salvador, maar niet dat we geld zouden krijgen voor het ontbijt. Ik glimlach dromerig in de richting waarin de twee een paar seconden geleden waren verdwenen en mompel een zacht "Dank je …"

We ontbijten uitgebreid in een klein restaurantje, waarbij de maaltijd voor beide slechts een kwart van het gegeven geld kost, aan de kant van de weg staat en binnen een seconde weer trek heeft. Aan de achterkant van de laadruimte ritselen we door de warmere ochtendlucht. De zon brandt al meedogenloos op ons. Het is handig voor ons dat we, wanneer we uitgelaten worden, maar vijf minuten op dit kruispunt hoeven te staan ​​voordat we weer opgehaald worden.

We zijn het snel eens: als het op liften aankomt, breekt Midden-Amerika alle records. We staan ​​zelden langer dan 5 minuten langs de weg voordat iemand ons weer ophaalt.

'El Tunco' en een huisje in het groen

Een paar mensen hebben het kleine kustplaatsje "El Tunco" aanbevolen. We gaan erop uit. Ook hier is het beeld hetzelfde als in Granada, de koloniale stad in Nicaragua. Cafés en bars, sieradenverkopers langs de weg, surfscholen — maar geen bezoekers. Het dorp is leeggeveegd. De negatieve fama heeft ook hier zijn gevolgen …

'S Avonds zoeken we een slaapplaats. Eerst willen we slapen op de rivier die direct in de zee uitmondt, daarna lopen we nog een verlaten bergweg op — hier vallen de muggen ons minder aan dan bij het water. "Huuuhh als we dit overleven?", Glimlachen we cynisch. Na een paar minuten bereiken we een bouwplaats. Het kleine betonnen huisje, van waaruit we een geweldig uitzicht op zee hebben, biedt een uitnodigend klein terras waar we vanavond onze tent opzetten.

Een uitnodiging voor de boerderij

Er zijn nog een paar dagen, met veel leuke ontmoetingen, voordat we Guatemala bereiken.

We komen rond vijf uur 's middags aan in het grensplaatsje Pedro de Alvarado. Voor het eerst voelen we ons hier een beetje misselijk, want het lijkt erop dat nogal wat mensen gewapend rondlopen. Ofwel zit er een klein kaliber in de tailleband, hangt een jachtgeweer nonchalant over de schouder of zitten machetes vast in een leren schede die om de taille is gebonden. We worden verdacht en sceptisch aangekeken terwijl we met onze rugzakken door de nederzetting lopen en bij de uitgang staan ​​om te liften. Hier wachten we een paar uur, langer dan normaal.

Tegenover ons staat “hospedaje” op een van de betonnen muren met zwarte verf(Gastenverblijf) gekrabbeld. Dit vervallen, getande, kleine betonnen huisje, waarvoor een horde straathonden zich comfortabel heeft gemaakt, zou onze nachtopvang kunnen zijn. Kamperen in dit dorp is misschien geen goed idee.

Maar dan stopt een auto. Figlias en zijn neef Ruán nodigen ons uit en brengen ons een stukje het dorp uit. Een vervaagde familiefoto zit vast in de spiegel, zijn vrouw en dochter zijn erop te zien. Zodra we een paar kilometer hebben afgelegd, nodigt hij ons uit bij hem thuis en zo eindigen we bij Figlias en zijn gezin, op een kleine boerderij op het platteland …

Laatste hoofdstuk: Een verhaal wordt herinnerd zoals we het vertellen.

Algemene geschiedenis wordt vaak geschreven alsof de koningen of heersers, politici, priesters, dictators en heersers de enige acteurs waren. We praten over de heersende klasse, wetten, hervormingen, ontdekkingsreizigers — maar nauwelijks over de bevolking. En zo komt het ook in het nieuws. Ons beeld van een vreemde natie en haar inwoners wordt gevormd door de berichten die daaruit lekken.

Maar hoe leven mensen hun dagelijks leven? Wie zijn ze Zijn ze alleen maar omdat ze een corrupte politicus / (zelden een politicus) bovenaan ALLEN hebben? Vertegenwoordigt de Amerikaanse heersende klasse de geest van alle burgers? Zijn ALLE mensen in El Salvador bereid geweld te gebruiken alleen omdat er 'mara-bendes' zijn? Waren ALLE nazi's in nazi-Duitsland (ons wordt vaak gevraagd dat dat tenslotte is hoe anderen over ons te weten kwamen)?

Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen — of we nu in Guatemala, Duitsland, Nigeria, Taiwan, Rusland of Canada zijn geboren, het maakt helemaal niet uit. Omdat er in elk land mensen zijn die haat en geweld zien en anderen die behulpzaam, open en liefdevol zijn.

We zijn zonder vliegtuig naar Mexico gekomen. Maar zonder de talloze mensen die ons op hun boot hadden genomen, hun auto of vrachtwagen, ons eten, accommodatie en kleding gaven, ons verrasten, omhelsden, aanmoedigden, steunden of gewoon naar ons glimlachten, zou dat nooit mogelijk zijn geweest. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor! Ik wil dit in dit bericht nogmaals expliciet benadrukken, omdat het verkeerd is dat al deze en vele anderen die we niet hebben ontmoet, worden gedevalueerd, gecriminaliseerd, stereotiep of gedemoniseerd alleen omdat ze tot een bepaalde natie behoren.

Onze reis is net zo bevredigend en mooi als omdat de mensen die we ontmoeten die van ons maken!

En een klein verhaal dat iemand me onlangs vertelde.

"Een paar zit rug aan rug op een trap. De vrouw kijkt naar een groene weide, haar gezicht wordt verwarmd door de zon en kleine, kleurrijke vlinders vliegen langs haar heen. 'Kijk eens hoe mooi de wereld is.' De man, kijkend naar de grijze muur, die een schaduw over hem werpt, antwoordde: 'Nee! De wereld is lelijk en grijs! ”. Als beiden nu klaar waren om zich om te draaien op hun eigen as, zouden ze elkaars perspectief begrijpen en daardoor mogelijk ook hun eigen perceptie kunnen veranderen. Maar de inspanning lijkt hen teveel, dus blijven ze zitten en houden vast aan hun respectieve overtuigingen. ”

Lees meer:

"De open aderen van Latijns-Amerika" door Eduardo Galleano "Mexico profundo"door Guillermo Bonfil Batalla en "Hoe de wereld werkt" door Noam Chomsky, zijn geweldige boeken en geven op verschillende manieren inzicht in de complexe sociale, politieke en economische contexten van Latijns-Amerika

* -> “De betrekkingen tussen Latijns-Amerika en de Verenigde Staten worden sinds de 18e eeuw gevormd door het contrast tussen het streven naar onafhankelijkheid van de Latijns-Amerikaanse staten en de invloed van de Verenigde Staten op hun politiek en economie. Traditioneel worden met name de staten van Midden-Amerika door de Verenigde Staten gezien als hun “achtertuin”. Afhankelijk van de oriëntatie van het buitenlands beleid van de Verenigde Staten, waren er fasen van enorme invloed, waaronder Washington, D.C. georganiseerde regeringswisselingen, staatsgrepen tegen gekozen regeringen en directe militaire interventie.
Met name tijdens de Koude Oorlog (ca. 1947–1989) vreesden de Verenigde Staten een uitbreiding van het communisme en wierpen in sommige gevallen democratisch gekozen regeringen op het Amerikaanse continent omver die als links en / of onvriendelijk voor de Amerikaanse economische belangen werden beschouwd. Deze omvatten de staatsgreep in Guatemala in 1954, de staatsgreep in Chili in 1973 en steun aan de opstandelingen in de Nicaraguaanse tegenoorlog, waarbij rechtse autoritaire regimes of militaire dictaturen vaak werden gebruikt met steun van de buitenlandse inlichtingendienst van de CIA. In de jaren zeventig en tachtig werd als gevolg van dit beleid een groot deel van de landen in Midden- en Zuid-Amerika uiteindelijk geregeerd door rechtse militaire dictaturen, die werden gesteund en gepromoot door de VS vanwege hun anticommunistische oriëntatie, waarbij de massale acceptatie van schendingen van de mensenrechten door de regimes werd geaccepteerd of zelfs officieus bepleit (zie ook domino-theorie en vuile oorlog) … "(…) Uittreksel uit de Wikipediartikel Betrekkingen tussen Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

The Hitchhiker's Guide Through Central America verscheen voor het eerst op reisberichten.

Source: https://www.reisedepeschen.de/per-anhalter-durch-mittelamerika/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=per-anhalter-durch-mittelamerika


Exit mobile version