Mijn reis naar de heilige berg – reisbrieven

Sinds mijn eerste reis naar Azië meer dan tien jaar geleden, waar ik eigenlijk twee dagen plat lag, dankzij een drankje met "lokale" ijsblokjes, heb ik een Saumagen, zoals men thuis zou zeggen. Geen streetfoodstand tussen Kuala Lumpur en Mandalay heeft me de afgelopen jaren getroffen, maar aan de vooravond van mijn eerste grote trek zal het lot me inhalen. Momenteel wil ik de spinaziekaas Momo's van vannacht vergeten en me concentreren op stap voor stap vooruitgang boeken. De zenitzon en het feit dat ik de inhoud van mijn maag leeggooi, die in ieder geval slechts uit water en gal bestaat, om de paar minuten in sommige Nepalese struiken, maken dit allesbehalve gemakkelijk voor mij. "Thik Cha, Dhai!". Mijn hardwerkende glimlach lijkt de twijfels van Rhamesh niet weg te nemen en hij vraagt ​​me om me te overschaduwen. 'Fiveminit, Bhai, fiveminit', en als een gazelle springt hij de smalle trap af waar we al meer dan twee uur voor vechten. Rhamesh, een inwonende Nepalees, was mij aanbevolen door een goede vriend als gids. Net als veel Nepalezen, in en rond de trekkingsgebieden van Kathmandu en Pokhara, geniet de slanke, midden dertigjarige man van elke privéklant, aangezien de meeste van de $ 20 tot $ 30 die hij per dag verdient anders de talrijke wervingsbureaus zouden vastlopen. Op Facebook hebben we gisterenmiddag geluncht en een beetje beschaamd, maar tegelijkertijd was het glimlachen met de ondeugende tegenhanger me meteen sympathiek. Dat ik fit ben en zeker geen probleem zal hebben met de hoogte, ik gaf hem in een mix van mijn quasi-niet-bestaande Nepalese kennis en eenvoudig Engels nog steeds op weg. "Thik Cha, Bhai, zie je morgen, achtklok". Dat was gisteren en voor mijn Momo-vergiftiging. Dankzij mijn stomme koppigheid zit ik hier te kotsen en te zitten bij de ineenstorting op een rots, omdat Rhamesh me 's morgens had gewaarschuwd, waarschijnlijk een beetje geschokt door mijn gezichtsvermogen, om niet vandaag aan de trek te beginnen. Voordat ik genoeg tijd heb om mezelf voor mijn domheid te vervloeken, staat de gazelle plotseling weer voor me en houdt een poeder in de hand dat eruit ziet als fijn zout. "Youtake, hydradte", en ik volg zijn instructies. Sterker nog, ik merk hoe de gevoelde orkaan in mijn maag ongeveer vijftien minuten later begint te vallen. "Thik Cha, Bhai?". "Thik Cha, Dhai!", Antwoord ik, nu zelf een beetje enthousiaster. "Yam, yam, letgo, theehuis onehour, bhai".

Ik zag het "Bhai-Dhai-spel" behoorlijk door nadat ik ongeveer een maand geleden in Nepal aankwam. "Bhai" is de kleine, "Dhai" is de grote broer en aangezien de Nepalezen, zoals ik geloof, vaak geen idee hebben of hun tegenhanger Ganesh of Purna is, is het heel gewoon. "Thik Cha" is het equivalent van ons "alles duidelijk" en kan zowel als een vraag als als een antwoord worden gebruikt. Alleen al deze twee zinnen kunnen nogal wat deuren openen in contact met de lokale bevolking, daarom heb ik Rhamesh gevraagd om mij wat Nepalees te leren in de loop van onze zesdaagse wandeling. Ik hoef amper te vermelden dat hij het met een blije glimlach eens was, omdat zijn Engelse vaardigheden eerder zullen voortkomen uit woorden die door toeristen zijn opgepikt dan uit jarenlange lessen. Het land waarin ik zit is nog steeds een van de vijf armste in de wereld (buiten Afrika) en het onderwijs hier is allesbehalve vanzelfsprekend. Terwijl mijn rugzak en ik, stap voor stap, de met stenen bewerkte trappen beklimmen, merk ik hoe langzaam wat kracht terugkeert naar mijn benen, en in feite bereiken we ongeveer een uur later het beloofde theehuis. Van een bepaalde hoogte zijn er slechts een paar van deze kamers in de bergen, die dienen als een eenvoudig restaurant met aangrenzende accommodaties, het is de taak van Rhamesh om me naar deze te leiden en me een slaapplaats te geven. Aangezien we buiten het trekkingseizoen zijn, zou dit niet een te groot probleem voor hem moeten zijn en in het eerste theehuis zijn we op zijn minst schonmal de enige gasten. "Dhalbat, Bhai? Willgiveyoupower, Bhai! "En hoewel ik niet echt zin heb om een ​​maaltijd te eten, kun je nooit misgaan met het Nepalese nationale gerecht. Te uitgeput zakte ik bij aankomst gewoon op een van de vele plastic stoelen in de schaduw en merkte nu pas op dat Rhamesh een hint naar me wijst om mijn hoofd te draaien. Ik voel bijna de klap als ik de beweging van zijn hand volg, want achter ons is al een deel van het Annapurna-massief, dat nog steeds verborgen was tijdens de kloofachtige klim naar ongeveer tweeduizend tweehonderd meter. Nooit eerder heb ik dergelijke bergformaties gezien vanuit een dergelijke nabijheid, en zelfs tijdens de maaltijd bestaande uit rijst, verschillende linzencurry's, aardappelen en groenten, kan ik nauwelijks mijn ogen afwenden.

Twee Masala-theeën met verse buffelmelk later, ik voel me weer zo goed dat ik de vraag van Rhamesh beantwoord: "Blijf rechtdoor, Bhai?", Dat we zeker naar de volgende tearoom, onze geplande bestemming van de dag, zullen komen. En zo begint onze kleine tweemanscaravan weer te bewegen. Ons doel is het Mardi Himal Base Camp, gelegen op ongeveer vierduizendzeshonderd meter, waarvan we nu ruim vierhonderd onder ons hebben achtergelaten. Gestart op een duizend-achthonderd meter in een klein dorpje genaamd Khande, dat we om half tien vanuit Pokhara bereikten met de lokale bus, dus nog steeds een goede tweeduizend vierhonderd meter voor ons liggen. Het spar-achtige bos, waar ons kleine pad wat meer de berg op slingerde, geeft af en toe een korte preview van wat ons te wachten staat als we de boomgrens oversteken. Ik adem kristalheldere lucht en de temperatuur is ongeveer twintig graden, dus uitstekende wandelomstandigheden. Soms blijft Rhamesh een les in plantenwetenschap, in feite wijst hij slechts kort op een van de vele kleurrijke bloemen en planten langs de weg, en zegt iets in Nepalees, de naam van de plant. Grote orchideeën en rododendrons, de nationale plant van de Nepalezen, van waaruit traditionele kransen worden gevlochten voor vieringen, begeleiden onze beklimming. "Ramro Cha!". Dat is leuk.

Rond vijf uur komen we aan bij het "Forrest Camp" en Rhamesh klopt op mijn schouder, omdat hij waarschijnlijk het ergste vreesde na de start van vandaag en nu ook heel blij is dat het me veel beter gaat en dat we goede vooruitgang hebben geboekt. Tot dusverre zijn er geen andere wandelaars in het kamp en dus zijn we gaan zitten bij de familie die het theehuis runt en de Rhamesh is al lang bekend. Hoe dan ook, veel gekscherend en ik lach gewoon mee, alsof ik grappen en anekdotes uit mijn kindertijd hoor. Na een korte tijd pakt de oudste van de ronde een houten bord uit met een molenachtig speelveld erop en daagt mijn gids uit voor een duel. 'Bagh Chal, Bhai, Bagh Chal,' zegt Rhamesh terwijl hij kleine stenen en stokken oppakt die als pionnen van de grond dienen. Vier stokken vechten tegen twintig stenen, ik kan niets meer afsluiten van de hectische gameplay, het geheel ziet eruit als een spannende strategiespel en de oude man wint, waarna Rhamesh hem een ​​sigaret geeft. Grappig, tot nu toe zag ik hem niet roken, maar nu komt zelfs het verlangen naar een gloeistengel over me en ik rommelt een halfvol pak "Surya" (in het Duits: zon) uit mijn rugzak. Het aangeboden fooien verwerpt Rhamesh en dus is alleen de oude man mijn partner in misdaad. Geleidelijk aan bereiken een paar andere wandelaars het kamp, ​​waaronder een zesmans Chinese groep gidsen en sherpa's, een stel uit Canada, plus gids, een Belg, ook met een gids, en twee Amerikanen die alleen reizen. Samen kijken we naar de spectaculaire omgeving van de zon, die achter een van de toppen van het Annapurna-massief zakt, en allemaal stil stil.

Slechts enkele seconden na dit prachtige schouwspel wordt het koud. En niet koud, in de zin van een korte windtrek, maar echt koud. Iedereen loopt meteen de kleine stenen hutten binnen die dienst doen als accommodatie, en korte broeken en T-shirts worden ingeruild voor lange onderbroeken, thermische broeken, fleece longsleeve en donsjack. Vooral de groep Chinese wandelaars ziet eruit alsof ze net uit een Jack Wolfskin-catalogus zijn gesprongen, naast hun outfits, waarschijnlijk in het viercijferige euro-bereik, voel ik me bijna misplaatst met mijn oude trainingsbroek en de geripte Nike Free's. De lodge, het hoofdgebouw van het kamp, ​​dat ook dienst doet als restaurant, wordt verwarmd met een oude houtkachel en aangezien het nu slechts vijf graden buiten is, zijn alle aanwezigen blij met de gezellige warmte. Naast een handvol lokale gerechten, bevat het menu ook een paar verrassingen zoals (bevroren) pizza of pannenkoeken en is de aanvoer van alcoholische dranken verrassend groot.

Na het avondeten bestel ik een ronde goedkope, lokaal geproduceerde Raskis voor de Sherpa's die in de aangrenzende kamer dineren en bij me komen zitten. Zelfgemaakte schnapps gemaakt van gierst en andere ingrediënten is al een bewezen manier om het ijs te breken. De gedeeltelijk niet eens volwassen mannen, wier taak zich beperkt tot het sjouwen met bagage (tot twintig kilo), lijken aanvankelijk een beetje gestoord en verlegen, maar ontdooien dan vrij snel, zoals ik bedoel, de dag om de Nepalese kennis het beste te leren geven. "Khushi lagyo", "feel happy", is nieuw in mijn verslag en weerspiegelt mijn huidige gemoedstoestand erg goed.

De volgende ochtend, half zes. Gewekt door een timide klop en een zachte "Bhai" -oproep, steek ik mijn hoofd uit de deur van de kleine hut en zie de grote grijns van Rhamesh. "Surya, Bhai, Surya," fluistert hij, gebarend voor mij om hem te volgen. Ongeveer tien minuten later bereiken we een klein voorgebergte, nog eens tien minuten later ervaar ik een van de meest spectaculaire zonsopkomsten van mijn leven. We hebben een warme bouillon met pasta en drinken melkthee, er is geen tijd verloren, want vandaag hebben we een langere been voor ons dan gisteren, zoals Rhamesh mij uitlegt. Ik sliep bijna tien uur lang, uitgerust en fit, en terwijl ik de rugzak met mijn spullen vastgrijp, besef ik dat het veel gemakkelijker voor me is dan de dag ervoor. We nemen afscheid van de gastheren, laten een paar honderd roepies achter voor eten en onderdak daar en we volgen opnieuw een van de vele kleine paden die ons dichter bij de Machapuchare, de heilige berg, brengen.

Deze game wordt de komende drie dagen herhaald. Mijn gids, die steeds meer een "Sathi" wordt, een vriend, maakt me vroeg wakker, na de zonsopgang beginnen we te lopen en komen we meestal vroeg in de middag aan bij het volgende kamp. De "Mardi Himal-Trek" is nog steeds relatief nieuw onder zijn grote broers en zussen, zoals het "Annapurna Basecamp" of "Poon Hill" en aangezien we buiten de hoofdmissie zijn, ontmoeten we elkaar gedurende de dag, behalve enkele jak-keepers geen menselijke ziel. Als Rhamesh me geen nieuwe woordenschat bijbrengt of flora en fauna uitlegt, luister ik naar Nepalese klassiekers die ik in een Spotify-afspeellijst heb samengesteld, of geniet ik gewoon van de stroom van mijn gedachten. Als de enige twee behoeften een plek zijn om te slapen en te eten, dan is er genoeg ruimte over voor iets anders, zoals ik heb ontdekt. Ik voel me in evenwicht, denk aan dingen die mijn onderbewustzijn lange tijd heeft uitgestoten en betrap me vaak met een permanente grijns op mijn lippen. De vegetatie om ons heen verandert elk uur en uiterlijk wanneer we de boomgrens zijn overgestoken, kan de schoonheid van het berglandschap vóór ons niet echt onder woorden worden gebracht. De avonden in de lodge zijn hilarisch en de Raski helpt 's nachts tegen de vrieskou. Door mijn gesprekken met Rhamesh en de avonden met de andere gidsen en Sherpa's, verbetert mijn Nepali gestaag. Hoewel het waarschijnlijk niet grammaticaal correct is, kan ik nu veel gevoelens uiten tussen honger ("bhok lagyo") en dronken ("raksi lagyo"), maar ook met lokale wijsheid a la "rato mato, chiplo bato" (een rode weg is altijd glad ), lachen. Er is dagelijks aandacht voor de geschiedenis van de discipelen en de geschiedenis, inclusief het feit dat de piek van de Machapuchare tot op de dag van vandaag nooit is beklommen, omdat Shiva, een van de grote Hindoeïstische goden, op zijn hoogtepunt zit en naar de Nepalezen kijkt. Vermoedelijk rookt hij veel hasjiesj, legt Rhamesh uit. Tot dusverre hebben koude en hoogte me geen grote problemen opgeleverd en geniet ik ten volle van mijn trektochtavontuur.

Op de middag van de vijfde dag bereiken we, wederom lang voor de andere groepen, het 'Hoge kamp', op ongeveer drieduizend zeshonderd meter. De laaiende zon voelt dichtbij genoeg om aan te raken, en ik bengel in een hangmat met een panoramisch uitzicht, terwijl Rhamesh's grijns voor me verschijnt. "Yousmoke, Bhai?". Aangezien hij me al een of twee sigaretten heeft zien roken, puzzelt deze vraag mij eerst, maar zijn ondeugende uitdrukking doet me vrij snel raden wat hij zoekt. Nog steeds een beetje verrast, volg ik hem naar zijn collega's, die zich comfortabel hebben gemaakt achter het huis in de zon op plastic stoelen. Nadat alle Bhais en Dhais zijn begroet, krijg ik opeens een enorme hoeveelheid klompen hasj in mijn hand en ik moet een zakje rollen. Zoals eerder opgemerkt, legen de Nepalezen meestal gewoon de tabak van een sigaret, vermengen ze met fijngehakte hasj en vullen ze het mengsel vervolgens voorzichtig opnieuw in de lege buis. Omdat dit niet de eerste keer is dat ik voor een dergelijke taak ben gekomen, en ik herinner me onmiddellijk dat ik nog steeds een rugzakje in mijn rugzak heb liggen, stel ik mijn broers voor even te wachten. Met grote ogen en zichtbaar onder de indruk kijk ik ongeveer tien Nepalese paar ogen als ik een joint draai, na het voltooien van mijn werk wordt enthousiast toegejuicht. Tenminste vanaf dit moment zijn de laatste kleine ijsschotsen kapot, het wordt nog luider gelachen dan gewoonlijk, wat hoogstwaarschijnlijk te maken heeft met de consumptie van sterke, Nepalese hasj.

Omdat vandaag de laatste avond samen is voor het basiskamp en de daaropvolgende afdaling, wordt het nu gevierd, legt Ayush uit, een oudere Dhai. Alsof hij met een druk op de knop een kleine ukelele uitpakt, verschijnt een van de jongens pas een paar seconden later met een traditionele houten fluit en is het feest al in volle gang. Het vormt een cirkel van klapperende mannen en natuurlijk word ik gevraagd om in het midden te dansen. Ik probeer alles wat ik heb opgepikt in verschillende Bollywood-films te combineren in een dans en veel gelach en schouderklopjes te verzamelen. Aangetrokken door het schouwspel komen de andere wandelaars bij ons en we beginnen samen naar de vreemde geluiden te gaan. Meerdere dansen en Raksis later, word ik dan luid gevraagd om een ​​"Duits lied" aan te bieden en tussen "Al mijn eendjes" en "Atemlos" valt mijn keuze op een nummer waar ik nog lang niet aan heb gedacht, dat lijkt me op hetzelfde moment meer dan passend. "De gedachten zijn gratis, wie kan ze raden", vergezeld van het ritmische geklap van Nepalese, Belgische, Chinese, Canadese en Amerikaanse handen.

Hoewel Rhamesh ons had gewaarschuwd dat we vroeg moesten vertrekken, omdat het opdrijven op een hoogte van meer dan vierduizend meter veel zwaarder zal zijn, voelt zijn ochtendkloppen deze keer niet zacht, maar eerder als een voorhamer. Ik realiseer me plotseling dat ik gisteravond, lang nadat mijn reizende vrienden al in hun stenen hutten waren verdwenen, een handvol Sherpa's, een cirkelende fles Raski en verschillende hasjiesigaretten rond het verraderlijk verwarmende vuur had gezeten. Hoe dan ook, ik ben zelfs nog na de melkthee en een pannenkoek met honing, niet echt goed, maar we breken nog steeds in het donker, gewapend met zaklampen om (eerst op mijn verzoek) de eerste in het basiskamp te zijn. Ik ben ijskoud, maar onder mijn windjack en de fleecejas stroomt het zweet langs mijn lichaam in stromen. Omdat ik me een beetje dom voel om het advies van Rhamesh niet gevolgd te hebben, probeer ik zo min mogelijk te doen en dapper achter mijn gids te vechten op steeds steiler wordende rotspaden de berg op. Tussen hoog en basiskamp zijn nog steeds bijna duizend meter, die moeten worden overwonnen. Nogmaals, ik vervloek mezelf voor mijn domheid en mijn onvoorzichtigheid, want zoals Rhamesh heeft voorspeld, de lucht wordt merkbaar dunner van meter naar meter en de rustige ademhaling is altijd moeilijker voor mij. Ik moet verschillende keren gaan zitten, maar vraag niet of we terug moeten gaan, maar elke keer opnieuw. De zon staat al bijna op haar hoogtepunt als Rhamesh mijn ego, de ineenstorting, nog een laatste keer motiveert: "yam, yam, bhai, basecampverynear". En inderdaad, slechts een paar honderd meter voor ons, kunt u zich de Gebedsvlaggen voorstellen die in de wind dansen, kleurrijke gebedsvlaggen die typisch zijn voor Nepal. Ik mobiliseer de laatste krachtreserves in mijn brandende benen en stap voor stap naderen we het hoogste punt van onze wandeling, op bijna vierduizend zeshonderd meter. "Mardi Himal Base Camp". Het kleurrijke schrijven op het houten bord wordt subtiel weerspiegeld in de enkelhoge sneeuw. Nadat ik Rhamesh heb omarmd en samen een verplichte selfie heb gemaakt, zit ik uitgeput maar dolblij op een kleine houten bank. De heilige berg bevindt zich op slechts een paar honderd meter afstand en ik kan me voorstellen dat Shiva van bovenaf naar me kijkt met een ondeugende glimlach die zacht zegt: "Thik Cha, Bhai".

Kushi lagyo