Mount Cameroun: The Mice Mountain. Kameroen reisverslag


L: Hij ziet er niet zo lang uit van onderen. Mount Cameroun lijkt meer op een grote heuvel – denk ik, terwijl ik vanaf de rand van de stad Buea kijk op de wazige, regenwoud dichte hellingen. Beginnersfout corrigeert me mijn reispartner en beste vriend Michel, die hier tien jaar geleden was: "Je ziet alleen het onderste gedeelte. Krater en pieken zijn in de wolken. "Ik haal mijn schouders op. Een berg net hoger dan je kunt zien, maar nog steeds een berg. Een vulkaan, om precies te zijn – maar je kunt dat ook beklimmen. Eén voet voor de andere.

In de ochtend, vroeg om half zeven, halen onze gidsen Eco en Leo ons op en brengen ons naar de voet van Mount Cameroun. Klimmen en dalen in twee dagen, één nacht op 3000 meter, onder de top, "Mountain Lodge", inclusief diner. Klinkt haalbaar, redelijk comfortabel, maar toch avontuur: Kameroen is geen klassieke vakantiebestemming. Dat is de reden waarom slechts ongeveer 1.000 toeristen per jaar de grootste berg van het land bereiken. We zijn drie van hen: twee vrienden, Chris, Michel – en ik.

We beginnen in de buurt van de Bismarckbrunnen en de Duitse begraafplaats, waarop de botten liggen van lang gedode koloniale heersers. Van 1884 tot 1919 was Kameroen Duits protectoraat. Genoeg tijd om wat schade aan te richten; niet genoeg tijd om de Duitse reputatie volledig te verkwisten. De eerste kleine etappe leidt langs een gevangenis, de gevangenen werken al in het veld, omdat het 's ochtends nog koeler is. Ze zwaaien als ze ons opmerken: waar komen we vandaan? "Allemagne, Allemagne – j'aime Allemagne," roept iemand terwijl hij een oude schoffel in zijn hand houdt. We zien geen bewakers, onze gidsen leggen uit: Zodra een gevangene vlucht, wordt hij daarbovenop gedurende zoveel jaren dat hij vijf keer beter van zijn plan denkt.

Steil en steiler, heter en heter, bananenbomen, uitpuilende zon: ik zweet. We zijn net bij het regenwoud en ik heb mijn eerste twijfels: ik ben gewend aan bergbeklimmen in de Alpen. Bergbeklimmen in de tropen verbruikt het hele lichaam. Mijn spieren lijken traag, mijn voeten vertragen meer dan lopen, ik heb constant water nodig. Leo, onze drager, geeft het zonder klagen door – hij zit in slippers en draagt ​​vijftien kilo voedsel in een geïmproviseerde rugzak gemaakt van aan elkaar genaaide rijstzakken. Michel, Chris en ik hebben niet veel langer gepraat. We hebben onze adem nodig voor de opstijging, de lucht is vochtig en dik om te snijden. Ik investeer de kracht die ik over heb in incidentele vloeken die gelukkig onze dragers niet begrijpen. Michel en Chris al. De twee, die zich nooit schamen om een ​​betovering te maken, geven nu de voorkeur aan grappen sparen.

M: Dan glinsteren twee hutten bergopwaarts door het struikgewas van bladeren. We rusten uit. Om en boven ons zoemt de struik met insecten, bergwater druppelt uit een bron. Onze gidsen drinken, wij houden liever de handbagage waterflessen. Niet dat een andere Europeaan ziek wordt, de waterkwaliteit van Kameroen kan de maag raken. Hoe dan ook, we moeten toch snel vluchten: bijen roken en zijn enthousiast over ons zoute zweet. Na een paar minuten zoemen honderden mensen rond en proberen te landen: op hun hoofd, armen, benen. Zelfs de zweterige rugkussens van onze rugzakken worden gelikt door tientallen opgewonden insecten.

Ongeveer een uur later eindigt het regenwoud abrupt. In plaats van boomreuzen zijn er alleen grassen over. Nu ligt de groenblijvende tuin achter ons, die de berggod Ebassa Moto volgens de legende uit droefheid heeft gecreëerd: de zeegodin Nalowa was van hem gescheiden en was teruggekeerd naar de oceaan. Dit is hoe de Bakweri-stam, die aan de voet van Mount Cameroun woont, het verhaal vertelt. De Bakweri zeggen ook: Iedereen mag het bos in – zolang hij maar fruit neemt. Als iemand deze regel overtreedt, laat Ebassa Moto de berg trillen van woede en vuur op hem spuwen.

L: Wat ik tot nu toe vermoeiend vond, wens ik nu terug. Boven de boomgrens zie ik alleen eindeloze, steile steppe, dun gras op lavasteen, dat bij elke stap dreigt weg te breken. Ik legde mijn handen op mijn heupen en keek omhoog, waar de wolken alles vervagen en denken, shit. Dat kan ik nooit doen. We moeten nu om de honderd meter een pauze nemen, mijn kuiten voelen alsof ze in beton zitten, Michel heeft eindelijk grappen opgegeven. Ik weet dat ik moet genieten van de beklimming: de natuur, het landschap, de bergolifant die van ver weg trompettert. Ik kan het niet In plaats daarvan vervloek ik meer, op deze vreselijke berg, op mijn dunne, onhandelbare kuiten, op Michel, die me hierheen heeft gesleept. Hij verdraagt ​​het zwijgend.

Eindelijk: de hut waar we zullen overnachten. Op iets minder dan 3000 meter is de "Mountain Lodge", een paar blokhutten, gefinancierd door de Society for International Cooperation. Voor het avondeten pak ik een halve kilo spaghetti in met een ondefinieerbare jus voordat ik Chris en Michel ons hostel binnenloop: twee schone bedden met zeer dunne, grijze wollen dekens. Het wordt hier 's nachts koud, dus we slapen in onze kleren en doen zelfs de anoraks aan. Door de opening onder de deur van de wind is niet door, denk ik. Licht uit. Rest. Hoewel Michel bedenkingen heeft – misschien kruipt er iets onder, maar ik nauwelijks. Ik viel al bijna in slaap.

Husch. Husch. Geklets, iets harigs, plotseling: een klein, rond lichaam, recht op mijn gezicht. Ah! Schreeuw ik. Iets harigs, een klein, rond lichaam, precies op mijn gezicht. Ah! Schreeuw ik. Licht, de hele grond beweegt: overal kleine, bijna zwarte muizen. Onder het bed, op het bed, tussen onze rugzakken. Chris gooit een waterfles en pakt een van de harige indringers. Het kraakt, de muis piept verontwaardigd en schiet onder de kier in de deur vandaan. De rest van de clan bleef, hij denkt er zelfs niet aan om de hut te evacueren. Piepend, ze zijn op zoek naar voedsel. Het duurt bijna een half uur om alle knaagdieren de winderige, zwarte, koude nacht van Mount Cameroun op te jagen.

Alleen: hoe blijf je echt buiten? Uiteindelijk sluit Chris de opening onder de deur met een stuk golfijzer. De barrière werkt, zelfs als we de muizen horen krabben en knagen. Er wacht een muisvrije, koude, korte nacht voordat deze weer meer dan 1000 meter omhoog gaat. De volgende ochtend gaat het weer meer dan 1000 meter omhoog. Ik weet dat ik het niet zal halen – op dezelfde dag zou ik 3000 meter moeten afdalen. Willen de jongens zonder mij naar de top gaan? Ze willen. Ik kan haar begrijpen – vooral Michel. Hij was hier tien jaar geleden en gaf zich toen over – net als ik nu. Het is op hem van toepassing. Maar ik kan het gewoon niet. Ik ga ervandoor terwijl Michel en Chris naar de top vechten.

M: De volgende dag begint om vijf uur 's ochtends. Terwijl Tatjana in de hut blijft slapen, struikelen we met onze Guide Eco: het is pikzwart en we zijn de zaklampen vergeten. Niettemin spoort Eco de berg op, terwijl ik na honderd meter hoogte de dunne lucht op ben. Japsend, ik zit aan de kant van de weg. Mijn oorsprong in het laagland laat zich voelen. In mijn geboorteland Mecklenburg is de hoogste hoogte 179 meter hoog. We noemen die berg daar.

Even later is Eco aan de bergzijde over ons heen verdwenen, terwijl we op ons gemak de berg optrekken aan bosjes gras. Omdat elke tientallen meters hoogte een witgekalkte steen de weg wijst, kunnen we het alleen redden. Als de zon al in onze rug is opgekomen, vinden we Eco weer: hij zit voor een gedeukte tinnen hut op de heuvel en hoort muziek via de hoofdtelefoon van Bose. Hij heeft een vlekkerig beige shirt om zijn hoofd en gezicht gewikkeld, als een tulband. "Tegen de wind in", zegt hij kortaf, staat op en sjokt weg – voordat teveel woorden en lucht verspild worden.

Het is koud en nat. Het kan drie graden zijn, we hebben het topplateau bereikt. Voor ons slingert het pad door fijn zwart grind en gekoelde lava. Kleine korstmossen klampen zich vast aan lava drijft en laten ze eruit zien alsof ze witte, vochtige baarden hebben die in de wind fladderen.

Boos trekt de wind ons ook. Nu de bergwand ons niet langer beschermt, achtervolgt hij het plateau en scheurt de nevels met hem mee. Na slechts een paar meter is alles gewoon witte, heldere wolkenmuur, elke ademhaling kan drinken. Wind, water en grind, fijn, alsof je door duinen loopt. Net als de Baltische kust op een stormachtige dag, schiet deze door mijn hoofd.

Mount Cameroun is de afgelopen twintig jaar twee keer uitgebarsten en gloeide op rotsen. Nu is er stilte, onder onze voeten kraakt alleen het basalt. Maar daar hoor ik niets van. Alleen het gebrul van de wind vult mijn oren. Spreken is niet meer mogelijk.

Uur na uur marcheren we door zwarte stranden en duinen. En dan, eindelijk, staat hij plotseling voor ons: een klein brokje dat oprijst uit de grindwoestijn, slechts een dozijn meter hoog. De top, 4095 meter hoog. Terwijl ik omhoog klim, ligt de witte zee van wolken onder ons. Er is niets meer te zien. Geen zwarte kiezelstranden, geen regenwoud aan de voet van de berg, geen Golf van Guinee in het zuiden. Alleen zonovergoten mist die ons opslokt.

T: Staan Michel en Chris al bovenaan? Ik wens het je toe. Wat ik ze minder wens is de afdaling. Lavasteen is al in de lift geen genot, de afdaling maakt het hel. Ik glij meer dan ik ga, Leo ving me meerdere keren. Moeilijk te geloven dat er eenmaal per jaar de "Mount Cameroun Mountain Race of Hope" plaatsvindt: professionele berglopers rennen zo snel mogelijk de heilige berg op – en gaan dan snel terug naar beneden. De beste mannen slagen in minder dan vier en een half uur, de beste vrouwen in vijf en een half. Leo troost me: ook hij is niet zo snel. Hij had zes en een half uur nodig van Buea naar de top en terug.

Terug in het regenwoud zie ik waar ik nauwelijks ogen voor had tijdens mijn beklimming: een groot, giftig groen kameleon kruist ons pad. Leo vangt het voor mij, zodat ik de gladde, fluwelen schubben kan aaien. Apen gieren over ons en slingeren door de takken op een hoogte van dertig meter. Leo stelt voor om midden in de jungle te rusten. Ik knik, val in slaap, moe, uitgeput. Drie kwartier later klopt Michel me op de schouder, Eco en Chris achterin. Hij schijnt. Adventure Mount Cameroun: geslaagd.

Terug in Buea is er maar één gedachte: eten. Op onze gehavende voeten knabbelen we aan "Poulet Paul", die wordt genoemd omdat hij de beste gegrilde kip op het plein maakt. Als het vlees van de grill komt, lijk ik soms op een kannibaal die zijn eerste slachtoffer verslindt. Bestek overbodig, Michel en Chris lachen. We kijken weer omhoog, naar Mount Cameroun, de heilige berg, de muizenberg, al terug in de wolken. Michel hoeft niet te vragen wat ik denk. "De volgende keer", zegt hij.


geschiedenis

Mount Cameroun ligt aan de Atlantische kust van Kameroen in centraal Afrika, vlakbij de grens met Nigeria. Met een hoogte van 4095 meter is de actieve vulkaan de hoogste berg van het land, met een 34e plaats op het Afrikaanse continent, en ook de oudste actieve vulkaan ter wereld. Het werd voor het eerst genoemd door de Carthaagse matroos Hanno rond 470 voor Christus: hij beschrijft het als een vuurspuwende berg, die de nachtelijke hemel verlichtte en ervoor zorgde dat lavastromen in de zee stroomden. Hoewel Mount Cameroun de afgelopen honderd jaar zeven keer is uitgebroken, trekt het vandaag 1.000 tot 2.000 toeristen per jaar.

Hoe komt u er

De dichtstbijzijnde steden zijn Limbe en Buea, die in de 19e eeuw door Duitse troepen werden bezet. Tegenwoordig zijn ze belangrijke economische centra in het Engelstalige deel van Kameroen. De beste manier om ze te bereiken is met een gecharterde chauffeur uit de havenstad Douala (reistijd ca. 1,5 uur). Vanwege politieke spanningen tussen de Engelstalige minderheid en de Franstalige centrale regering zijn er de afgelopen maanden echter gewelddadige militaire operaties in het gebied rond Mount Cameroun geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom een ​​gedeeltelijke reiswaarschuwing afgegeven voor de Engelstalige regio's: www.auswaertiges-amt.de

stijgen

Mount Cameroun ligt in het gelijknamige nationale park – als je het wilt beklimmen, moet je je gids en dragers boeken via een van de lokale agentschappen. Het contact dat u gemakkelijk krijgt in elk hotel Bueas. De kosten per persoon zijn ongeveer 60.000 CFA (Centraal-Afrikaanse Franken), het equivalent van 90 euro. Mount Cameroun is niet toegankelijk tijdens het regenseizoen; De ideale reis- en wandeltijd loopt van begin september tot eind april. Vanuit Buea worden verschillende rondleidingen aangeboden die een tot drie dagen duren.

Source: https://www.reisedepeschen.de/der-maeuseberg/