Safari Afrika is een prachtig illusie reisverslag van Oeganda

Terwijl twee chimpansees de onverharde weg oversteken, ziet de ervaren boswachter ernaar uit om een klein kind te zijn. "Vandaag is een prachtige dag, we hebben veel geluk", zegt Robert Adaruku en zet de verrekijker neer. Hij schijnt net zo uitbundig alsof hij eerst een aap had gezien. Ik kan slechts gedeeltelijk reageren op de opwinding, ik ken tenminste chimpansees uit de dierentuin, en in de wildernis duurt het altijd een tijdje, totdat je hebt geïnternaliseerd dat geen hek de dieren vangt.

Robert heeft 15 jaar in het Queen Elizabeth National Park in het zuidwesten van Oeganda gewerkt. Hij weet dat de chimpansees zelden het regenwoud in de Kyambura-kloof verlaten voor de open savanne. Maar er zijn de vijgenbomen. De apen klimmen naar de vruchten.

De Kyambura is altijd een belangrijke waterbron geweest voor de dorpen aan de rivier. Maar het rivierdal is smal, de rivier stroomt snel. Robert vertelt ons eens dat water de bezittingen van mensen wegscheurt. Zo kwam de Kyambura op zijn naam, wat betekent "kan niets vinden". Het zijn zulke mythen die men als toerist op de een of andere manier vreemd beweegt.

CHIMPANZEE ALS ATTRACTIE

De chimpanseepopulatie in de kloof komt uit een groot bosgebied ten zuiden van het park. Beide gebieden waren verbonden door een gang die meer dan dertig jaar geleden werd onderbroken. De kimonambura-chimpansees leefden van nu af aan geïsoleerd en aanvankelijk wild. Ze waren niet aan mensen gewend. Nadat een VN-vredesmissie de Rwandese-Oegandese grens in de onrustige jaren negentig had beveiligd, begon de habitualisering van de dieren. En dus het toerisme, waaraan nu niet meedoet, door naar bomen met apen te staren onder een brutale zon.

In de Kyambura-kloof ziet u misschien geen enkele chimpansee, vooral in de middag. "Ze zoeken 's ochtends naar voedsel, bellen elkaar en maken ruzie," zegt Robert. Dan is het niet moeilijk om de apen op te sporen. Maar naarmate de hitte toeneemt, worden de chimpansees traag en trekken ze zich terug in het kreupelhout, onzichtbaar voor ongetrainde toeristische ogen (zoals de mijne), die al moeite hebben een bosbok van een impala te onderscheiden.

Vanmiddag komen we chimpansees tegen voordat we zelfs afdalen in de kloof. We hebben een perfect zicht. Wat een geluk.

Het zijn deze onverwachte ontmoetingen in de wildernis waarvoor welgestelde mensen uit Europa zich in beige camouflagekleding kleden en acht uur vliegen. Ze zijn op zoek naar dieren in het wild. 'S Avonds slaan ze door met een sundowner en voelen ze zich Hemingway. Safari Afrika als een exotische ervaring voor veelverdieners.

EEN BINNENLANDS PARADIJS

Ik ben, als je wilt, net op doorreis en op deze reis echt geen typische safari-vakantieganger. Ik kom uit het noorden uit het Rwenzori-gebergte, wiens mistige valleien me hebben verward en uitgemergeld. Zeven dagen marcheerde ik door de ontoegankelijke bergen, behalve de met sneeuw bedekte Margherita-piek, en verloor ik vier pond. Ik zie dat in de spiegel.

Op weg naar het zuiden, richting Rwanda, kom ik door het Queen Elizabeth National Park. Ik neem een pauze. Het reservaat ligt in de Albert Rift, de westelijke uitlopers van de Oost-Afrikaanse Riftvallei, waar regenwoud, papyrusmoerassen, kraters en savanne elkaar ontmoeten. Twee grote meren hebben zich ook gevormd tussen de continentale platen, Lake George en Lake Edward. De wateren, net als het park zelf, dragen de namen van voormalige vorsten. Toen de Britse koningin haar kolonie Oeganda in 1954 bezocht, werd National Park naar haar genoemd.

De bezetters vertrokken, de naam bleef. Onafhankelijkheid in 1962 werd al snel gevolgd door een dictatuur in Oeganda en in veel andere Afrikaanse landen. De naam Idi Amin staat voor de stereotypische tiran. Geconfronteerd met honderdduizenden doden onder het gekke regime van de veldmaarschalk in de jaren 1970, is het een marginale opmerking in de geschiedenis dat massa's wilde dieren ook zijn neergeschoten. Maar de voorraden zijn hersteld. De diversiteit aan soorten in Queen Elizabeth Park is tegenwoordig groter dan waar dan ook in Oost-Afrika dankzij de diversiteit aan ecosystemen.

WELKOM BIJ HET THEATER VAN AFRIKA

Ik kan niet ontkennen dat het na de ontberingen van de afgelopen week ontspannend is om hier drie dagen onschuldige activiteiten te doen: wandeltocht naar de chimpansees, rijden door de savanne, boottocht naar olifanten. 'S Avonds zit ik in de eetkamer van de Mweya Safari Lodge, waar de nacht $ 400 kost, en mijn maag vullen als iemand die een week lang geen trek had. En in feite was het vanwege de aanhoudende diarree in de bergen.

Ik drink nu ook mijn sundowner, want het gaat over het drinken van een sundowner na een safaridag. Het is ergens gelezen of in de film gezien en geïnternaliseerd, het koelt ook het lichaam af (men gelooft). Dan is de zon al ondergegaan. Op het grasveld buiten de lodge hebben werknemers een vuur aangestoken waar een paar halfnaakte mannen rond dansen, terwijl anderen het ritme bepalen met trommels. Dus nu, voor de toeristen, voeren ze het grote folkloristische theater uit, denk ik: het Afrika van maskers en magie.

Touroperators en lodges willen me sussen in een twilight slaap, waarin er geen conflicten zijn waarin Afrika bestaat als een homogene, archaïsch-mysterieuze culturele ruimte, waar de wilde dieren eigenlijk spannender zijn dan mensen. Verdien je goed geld en wie ben ik om dit te veroordelen? Maar ik merk hoe ik gesust ben, hoe mijn vermoeide ledematen zich nauwelijks kunnen verdedigen tegen de gevangenneming, maar ik moet mezelf blijven blootstellen aan het land en zijn dagelijkse leven, dat gewoon niet gaat stalken voor een lokaal maandsalaris , Safari Afrika is een prachtige illusie.

DONKERE WOLKEN, GOUDEN LICHT

De volgende dag organiseerde de lodge echter eerst een reis naar het Kazinga-kanaal. De waterweg verbindt de twee meren van het nationale park. Vanaf het bootdek kunnen olifanten, nijlpaarden, buffels en krokodillen zonder enige moeite worden bekeken terwijl ze hun show op het strand uitvoeren.

Zwermen watervogels hebben zich verzameld aan de monding van de Eduard Zee: pelikanen, aalscholvers, goliath en zwartkopreigers. De unieke schoenbek verschijnt niet. Op het meer, een enkele vissersboot die dobbert voor een wolkentoren die somber over de andere oever voorbij de grens van het land oprijst, alsof waarschuwend erop te wijzen: dit is al Oost-Congo. Terwijl je het meer oversteekt, verlaat je de harde safari-wereld en begeef je je in die gevaarlijke conflictzone in Afrika, gebouwd door het vluchtige geluid van wereldnieuws.

Nogmaals, vroeg in de ochtend, liet ik mezelf de volgende dag door de acacia-savanne gaan. De nog steeds diepe zon bedekt het eenzame landschap met een gouden sluier, die langzaam vervaagt naarmate de dag vordert. De lichte sfeer is bijna mooier dan de wilde dieren: buffelkuddes staan defensief bij elkaar, een Oeganda-grasantilope toont zijn silhouet, bavianen hurken onaangetast door de safarivoertuigen naast de bushbaan. Een laatste ochtend pure idylle. Ik val in het goed georganiseerde concept van Game drives,

Tijdens de lunch zet ik af bij het personeel van de lodge op de hoofdroute naar het zuidoosten. Mijn verblijf in Queen Elizabeth National Park is voorbij. Nu neemt niemand me bij de hand en wijst me de weg. Ik sta langs de weg en wacht op de volgende minibus. Waar gaat hij heen? Maakt niet uit. Het gaat erom opnieuw onder de mensen op pad te zijn en deze omstandigheid meer tijd en belang te geven dan een mooi foto-onderwerp. Misschien is dit het begin van reizen, maar waarom dogmatisch zijn? Op een gegeven moment kijk ik gewoon weer naar leeuwen.