Van de zijderoute, pracht en praal Plov Oezbekistan reisverslag

Formule 1-helling naar Samarkand

Het is negen uur 's ochtends wanneer ik op het vliegveld in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent sta. "Taxi, juffrouw? Goede prijs! “Ik ken de goede prijzen van luchthaventaxi's. "Samarkand heeft taxi $ 50 gedeeld!" Luister ik. Samarkand is een van de zogenaamd oudste steden ter wereld en een van de mooiste op de zijderoute, en dat is waar ik naartoe wil. Voor $ 25 – wat acceptabel is voor ruim 300 kilometer en een rit van vier tot vijf uur – ben ik er. We rijden naar het busstation van Tashkenter, waar een buddy van de chauffeur in een witte Toyota wacht. In feite lijkt 90 procent van de auto's in Oezbekistan wit te zijn. Een oudere dame met het gezicht van een mooie oma gaat op de achterbank zitten, die ik begroet in mijn basis Russisch. Ze antwoordt vloeiend Engels. "Je kunt me Sarah noemen. Ik woon al meer dan 20 jaar in de VS, maar nu ben ik thuis en bezoek ik mijn dochter en haar familie. ”Sarah, Oezbeekse naam Sayyora, is 70 jaar oud en werkt in de Verenigde Staten als verpleegster, wat haar helpt Ondersteunde dochter en kleinkinderen thuis. Scherzod, de magere chauffeur met zonnebril, springt achter het stuur en we vertrekken – voor de ergste taxirit van mijn leven.

Waar caravans vroeger niet alleen zijde, maar ook glas, edelstenen, goud, keramiek, porselein, bont en andere goederen door Azië vervoerden, reizen we binnenkort met 180 kilometer per uur, waar misschien 80 zijn toegestaan. Sarah hangt ontspannen aan mijn koffer, is nog steeds aan het herstellen van een gekwetste lies, terwijl Scherzod, die niet eens vastzit, het deels heilige land en de stofweg transformeert in een Formule 1-piste. "Hij heeft een beetje haast, we zijn laat begonnen," verontschuldigt Sarah de jongeman die geen woord Engels spreekt, alleen Oezbeeks en Russisch. Mijn voeten voelen instinctief aan als een rempedaal wanneer Scherzod de claxon ingedrukt houdt en de auto voor hem raakt zonder te remmen totdat twee bumpers een millimeter slippen en Scherzod aarzelend besluit de rem te gebruiken. Ik klamp me vast aan mijn veiligheidsgordel en zie hoe chauffeurs de smalle wegen met twee rijstroken steeds weer veranderen in wegen met drie rijstroken. We vliegen langs andere auto's met millimeters intervallen zonder dat er krassen op de verf komen.

Om 11.30 uur leidt Sarah de pisteheld naar een wegrestaurant. "Er is hier de beste vis!" Vis? Dit is het laatste wat ik had verwacht in een dichtbegroeid en over het algemeen behoorlijk droog land, maar er wordt verondersteld dat er een rivier naast de deur is. We krijgen een enorm bord met gefrituurde vis, zelfgemaakte tomatensaus, verse pide – typisch, rond brood – en een salade van tomaat en komkommer. Wij drieën slaan erop totdat er niets anders over is dan botten, dan bidden we. "We danken God alleen na de maaltijd voor het goede eten en voor alles wat hij voor ons en onze doden doet", legt Sarah uit.

Na de uitgebreide maaltijd en de eerder bijna slapeloze nacht in het vliegtuig, sluiten mijn ogen snel. Elke keer als ik vooruit vlieg en wakker word tijdens een van de laatste remmanoeuvres van Scherzod, zijn we zo dicht bij de persoon voor mij dat ik zijn stoppels in de achteruitkijkspiegel kan zien. Ik geef mijn leven aan de rijvaardigheden van Scherzod. Op een gegeven moment komen we aan in het sprookjesachtige Samarkand, dat op het eerste gezicht helemaal niet sprookjesachtig lijkt – eerder als een normale grote stad met bumperverkeer, schreeuwende chauffeurs, verkooppunten, apotheken, talloze veterinaire praktijken – "de mensen hier houden van hun huisdieren", legt Sarah me uit – ook grote billboards. Sarah zal een paar dagen met een vriend doorbrengen, maar verlost me van de belofte om haar en haar familie in Tasjkent te bezoeken als we allebei terug zijn. Dan is het tijd om de Samarkand van mijn dromen te verkennen.

De mooiste plek ter wereld?

Ik kreeg de beste plek – op de trappen hoog in het midden, zoals voor een enorm filmscherm, en er loopt een geweldige film voor me. Zoals besteld, gaan alle lichten aan en kleden het in zwak, geel licht: het machtige Registan-plein, het mooiste plein in Samarkand en misschien uit heel Centraal-Azië. Met drie hoofdrolspelers – voormalige madrasa's, koranscholen, een ensemble dat uniek is in de wereld.

Het is ondenkbaar dat er tot de 15e eeuw alleen een gravelbaan en een karavanserai aanwezig waren. Totdat de Timuridische heer Ulugh Beg en kleinzoon van Amir Timur de eerste Ulugh Beg medrese aan de westkant torende. Timurids waren de moslimheersers onder Timur, wiens naam je niet kunt vermijden in Oezbekistan: in de 14e eeuw was hij een islamitische militaire leider en emir die de Timurid-dynastie bouwde en veel regio's van Centraal-Azië, maar ook kunst en literatuur brutaal onderdrukte bevorderd. Samarkand, Bukhara en Kesch waren zijn navel van de wereld, die moest worden nagebootst in een Timurid-stijl met een Perzisch tintje. Tot op de dag van vandaag is Timur nog steeds een soort nationale held in Oezbekistan.

De centrale Tillja Kari-madrasah is de thuisbasis van een moskee – en het bewijs dat Tillja Kari betekent 'bedekt met goud' betekent dat wanneer je het binnenkomt schittert van alle muren en het plafond. De binnenplaatsen van de andere twee madrassa's, met de cellen van de Koranstudenten, waaruit tapijten, hoeden, sjaals, ansichtkaarten en andere souvenirs opspringen, zijn minder spectaculair. En toch – de buiten- en binnengevels, die artistiek zijn versierd met kleurrijke bakstenen en Moasaik-panelen, geven een idee waarom Samarkand ooit werd beschreven als "het mooiste gezicht dat de aarde ooit naar de zon is gekeerd". En waarom Registan Square de favoriete plek is voor fotoshoots van pasgetrouwden. Ik kijk hoe een jong stel op een gelukkige dag kan worden gefotografeerd – de bruid in een artistieke jurk met een turkoois patroon met een meterlange trein, de bruidegom in een soort gestreepte badjas met bijpassende gestreepte meerpaalbroek en rubberen laarzen.

Ik loop door naar de gedeeltelijk gerestaureerde Bibi Khanum-moskee, vermoedelijk gebouwd onder Timur van 1399 tot 1405, die een zeer vergelijkbare bouwstijl heeft als de Madrasahs op het Registan-plein. Men zegt dat deze grootste moskee in Centraal-Azië even groot is als de kathedraal van Milaan. In zijn goede humeur wilde Timur een gebouw dat alle monumenten en gebouwen zou overtreffen die hij tijdens zijn campagnes in het buitenland had gezien. Als ik op een bank ga zitten om te herstellen van de middagwarmte, komt er een oudere vrouw bij me zitten. "Dit is mijn zoon", stelt ze me voor aan een jonge man in het Russisch. Ik wil graag een foto van jou en mij. Mag hij er een doen? 'Ze kruipt tegen me aan in haar lange, kleurrijke jurk en we worden vereeuwigd voor de heilige plaats.

Met de doden en de levenden

De geur van kruiden en vers gekookt voedsel lokt me naar de souk naast de deur, waar retailers verse groenten en fruit, thee en kurut aanbieden – melkballen die smaken naar vergeten melk, verharde melk en een populaire snack.

Achter de bazaar, in de verte, onderscheidt de necropolis Shah-i Zinda, vertaald 'levende koning', uit de 11e eeuw met de turquoise koepels van zijn mausolea zich van het azuurblauwe blauw van de hemel: de beste mausoleumarchitectuur van Samarkand, ook als ' Graves 'straat. Ik bereik de mausoleums op een andere manier dan normaal: in plaats van mezelf door het toegangsportaal met de bustoeristen te persen, volg ik de aanbeveling van mijn gids en loop ik door de aangrenzende, vermoedelijk grootste islamitische begraafplaats, waar de gezichten van de doden op grote grafstenen worden afgedrukt volgen. Ik zal de beslissing snel betreuren – de informatie in het boek moet verouderd zijn omdat de poort naar het mausoleumcomplex van Shah-i Zinda op slot is. Daarnaast chillen twee rokende mannen en vraag ik naar de ingang. Een van de twee antwoorden in snel Russisch. Bij mijn vragende blik springt hij op, klimt op een muur naast het hek en heft zijn been op alsof hij wil springen. Hij zegt dat ik hetzelfde met hem moet doen. Ik sta al voor de oudste graven van het complex uit de 14e eeuw, gemaakt van terracottategels. Een van de graven is van Tuman Oko, een vrouw Amir Timurs, anderen zijn deels naamloos. Maar iedereen verbaast me met hun pracht, met hun saffierblauwe tegels die in het zonlicht schijnen – speciaal geselecteerd voor de vrouwelijke familieleden van Timur – en de deels even artistiek versierde interieurs. Telkens weer legde ik mijn hoofd achterover om het einde van de metershoge graven te zien.

De taxichauffeur die me naar de Samarkand Bukhara Carpet Workshop rijdt en wiens maag het stuur vastklemt zodat het nauwelijks beweegt, is veel minder knap. We chatten in het Russisch, Engels en Frans. "Ik leer talen met de toeristen", legt hij uit en wil meteen weten of ik plannen heb voor de avond. Heb ik. Ik ben benieuwd naar de tapijtworkshop die in 1992 is geopend en die bijna verloren tradities in het Sovjettijdperk nieuw leven wil inblazen. Oprichter Haji Muhammad Ewaz Badghisi is er niet, maar zijn dochter Khalida wel. "Mijn naam betekent 'voor altijd'", zegt ze trots voordat ik erachter kom dat haar familie eigenlijk uit Turkmenistan komt. "Daarom gebruiken we veel Turkmeense patronen, maar ook Oezbeekse."

Er zouden in totaal 300 tot 400 werknemers zijn, van wie sommigen ook vanuit huis werkten. "Veel vrouwen willen alleen werken tot ze trouwen, anderen gaan daarna door en zijn blij om een ​​tijdje aan het huishouden en de kinderen te ontsnappen", zegt Khalida. De flinterdunne zijden draden glijden door de vrouwelijke vingers op de weefgetouwen en er worden altijd nieuwe knobbeltjes gecreëerd, die uiteindelijk resulteren in een groot tapijt.

Dat is eigenlijk het einde van het verhaal – daarvoor produceren miljoenen zijderupspoppen eerst zijde waarvan je draden maakt en verft met natuurlijke kleuren. Sommige van de kleurplanten groeien in de tuin: "Kleurstofmaler voor beige en bruine tinten, granaatappel voor roze en rode kleuren, indigo voor donkere, lichtblauwe en groene tinten en de aspergebloem voor geel en oranje." Het duurt even voordat een tapijt helemaal klaar is jaar. "Wij zijn de enige werkplaats in heel Oezbekistan waar u de productie van de zijden tapijten kunt bekijken", looft Khalida het werk van haar vader.

Nadat ik nogmaals kort onder de levenden heb gewoond, is er tijd voor een ander mausoleum: dat van Gur Amir, het eigen mausoleum van Amir Timur. Ik zwaai met een taxi naar waar twee vrouwen al zitten en luid praten tegen de chauffeur in het Russisch. "Waar kom je vandaan?", Willen ze weten, en met mijn stomme taalvaardigheden zit ik midden in het gesprek. "Spreek je altijd samen Russisch, of liever Oezbeeks?" Ik ben geïnteresseerd, omdat ik vaak gesprekken in beide talen hoor. De bestuurder lacht. “Oezbeken gebruiken meestal Oezbeekse, en veel oudere mensen uit het land spreken helemaal geen Russisch. Maar voor jongeren is het een soort modetaal geworden. ”De twee vrouwen blijken echter van geboorte Russisch te zijn. De drie zwaaien naar me terwijl ik naar het majestueuze Gur Amir Mausoleum loop, dat de avondzon in warm geel baadt.

Behalve een paar locals die kwamen bidden, is er niemand. Motorgeluid dringt zachtjes door het interieur van het mausoleum met zijn sierlijke en vergulde marmeren platen en een stralend mooi koepelplafond. Hier is zelfs de overtreffende trap van 'luxueus' niet voldoende voor een nauwkeurige beschrijving. Achter even mooi versierde marmeren roosters zijn de cenotaven – lege graven om de doden te herdenken – van Timur en zijn zonen en andere belangrijke leden van de clan. De cenotaaf van Timur onderscheidt zich van het ensemble als een zwart schaap – omdat het is gemaakt van zwarte nefriet, terwijl alle anderen zijn gemaakt van lichte tonen.

Ik luister naar het gemurmel van de gebeden, die hun handen niet vouwen maar voor hun gezicht openen alsof ze een aalmoes willen ontvangen. Binnenkort zal de tijd me terugbrengen naar de drukte van de stad, want de reis gaat verder.

In de stad van poëzie en sprookjes

Ik heb mijn treinkaartjes al geboekt via internet en sta voor het Samarkand-treinstation, waar je alleen kunt binnenkomen nadat je je paspoort en ticket hebt getoond. Om snel naar mijn volgende bestemming te komen, de oase stad Bukhara, besloot ik om het snelste ding dat brouwt op de sporen van Oezbekistan: de ultramoderne Afrosyiob-trein, die pas sinds 2011 rijdt en iets minder dan anderhalf uur van Samarkand neemt. Ik voel me herinnerd aan Japan als ik instap: elke wagen met airconditioning heeft zijn eigen treinwachter, die de kaartjes controleert bij het instappen en binnen bestellingen voor gratis koffie of thee neemt.

Met 250 kilometer per uur ga ik naar Buchara, waar de eigenaar van de geboekte herberg me ophaalt. Net als in Samarkand is het pension een familie-accommodatie met een binnenplaats van waaruit de kamers aftakken.

Of ik de voorkeur geef aan Samarkand of Bukhara, ik kan daar tijdens mijn verblijf geen antwoord op vinden. Bukhara wordt nog steeds beschouwd als het grote culturele centrum van het Oosten, dat uitstekende wetenschappers, filosofen en dichters voortbracht. Het is niet verwonderlijk dat het historische centrum sinds 1993 onder bescherming van UNESCO staat, toen de volgende ochtend de eerste wandeling uit het doolhof van straten waarin mijn accommodatie zich bevindt langs talloze mausolea en madrasa's leidt.

Je struikelt over het Lyabi-Hauz-complex, een plein met een kunstmatig waterreservoir, omlijst door moerbeibomen, twee madrasa's – waaronder de grootste in de stad, Kukeldash – en een ander religieus gebouw, net als een oase in de woestijn. Restaurants en cafés hebben hun tafels verspreid over het water. Net als in Samarkand worden de madrasa's in Bukhara gebruikt voor souvenirverkoop. Een groep lokale vrouwen luistert naar een gids, ze hebben de sandalen en sokken van Duitse mannen gestolen.

Ik liet mezelf gaan, ik ben snel weer op straat. Geniet van Bukhara weg van de toeristische drukte, waar mensen in eenvoudige lemen huizen wonen, een half verval, anderen net klaar. Een verleidelijke geur van de typische Oezbeekse pide die ik volg en ondersteun stroomt uit een bakkerij – in plaats van voor de balie, beland ik in een donkere kamer vol met rommel. De hitte raakt me van rechts en ik kijk in een zweterig gezicht. "Wilt u brood?", Roept de man, wiens naakte torso met zijn gezicht schijnt. Hij en een collega blijven deeg kneden en duwen het flatbread in een oven naast de deur.In de achterkamer kijkt een oude man tv en kijkt voetbal. "We maken ongeveer 800 broden per dag," vertelt de bakker me, voordat hij een hete voor me inpakt.

Het hart van de oude stad klopt in het Poi Kalyon-complex met talloze handelskoepels, marktgebouwen, maar vooral met de Kalyon-minaret uit 1127 – het monument van Buchara – met de Mir Arab Madrasah en de Kalyon-moskee. Om de mooiste gebouwen in vrede te bezoeken, is het noodzakelijk om te wachten tot de ene groep toeristen is weggespoeld en voor de volgende naar binnen snelt, want dit is de enige manier om niet alleen de mesa en mausoleums in alle richtingen snel te bekijken, maar om de plaats te voelen. Mir Arab is een van de heiligste plaatsen van de islamitische cultuur in het voormalige Sovjet-grondgebied, dateert uit de 16e eeuw en was gewijd aan Sheikh Abdallah Yamani, ook wel Mir Arab genoemd. Tegenover Arabier staat de Kalyon-moskee, die tijdens het Sovjettijdperk als warenhuis diende, maar sinds 1991 weer open staat voor gebeden. Ik stap de weidse binnenplaats in, omringd door 208 pilaren en 288 gewelfde gewelven, de pilaren symboliseren het oordeel van Salomo. Bij mijn eerste bezoek proberen de gidsen zichzelf te verdrinken voor menigten zweterige toeristen in verschillende talen, en een oude vrouw op een bank wil nog een foto bij me hebben. Maar ik keer terug – in de middag, wanneer de hitte de groepsreizigers heeft opgeslokt en de straten het toneel worden van de beruchte 'survival of the fittest'. Het is vanmiddag dat ik bijna helemaal alleen op de binnenplaats met pilaren zit, de pracht ervan ligt licht en zwaar op me en honderden vogels krijgen een stem. Als ik terugdenk aan Bukhara, zie ik de lege ruimte, ik hoor de vogels.

Bukhara heeft ook een Registan-plein, maar vergeleken met Samarkand is het als een vicieuze cirkel waarrond de auto's elke seconde toeteren, maar het heeft ook iets speciaals te bieden – de Ark Citadel, een blokkerig lemen bakstenen gebouw en een soort Eiffeltoren van Bukhara ,

De exacte geschiedenis van de citadel is onduidelijk, men vermoedt zijn oorsprong in de 5e of 6e eeuw na Christus. Het grootste deel van wat overblijft is uit de 16e eeuw. Je krijgt het beste overzicht van een uitkijkplatform met een glazen lift recht tegenover je, je komt het interieur binnen via de machtige westpoort uit 1742. Het is alsof de bijna 800 meter hoge muren werden opgenomen en beschermd tegen de drukte van de wereld buiten. Niemand liet zich hier op het behang zien, in tegenstelling tot de diagonaal tegenovergestelde Bolo-Hauz-moskee, waar je het waardevolste van de straat kunt zien.

En toch is deze moskee, het enige overblijfsel uit de middeleeuwen, met zijn stroomopwaartse waterbassin, waarin de slungelige pilaren van het terras worden weerspiegeld, een oase van rust in de drukte. Nog verder van het schot bevindt zich het mausoleum van Samanid in het midden van het Samanid-park met kraampjes met ijs en suikerspin. De perfecte kubus gemaakt van artistiek bewerkte bakstenen onderscheidt zich van het groen van het park en wordt weerspiegeld op het vage meer ervoor. Het oudste 10e-eeuwse islamitische monument van deze stad markeert het graf van de stichter van de Samanid-dynastie en de graven van enkele van zijn familieleden.

De hitte maakt me ook lui, ik sleep mezelf terug in de steegjes, waar het asfalt nog ontbreekt, en ga op zoek naar het koor mineur medrese met zijn vier torentjes, die op geen enkele Bukhara-ansichtkaart ontbreekt. Sommige huizen ruiken naar vers brood of gefrituurd voedsel, kinderen schoppen een bal over de opgedroogde modder en een groep mannen zit rond een schaakbord op een plein.

Ze kijken kort op, zwaaien. Ik weet niet zeker waar Chor-Minor is, vragen de mannen. "Waar kom je vandaan?" Iemand wil het in het Russisch weten, dan schudt hij mijn hand en trekt me naar hem toe om me een kus op de hand te geven. "Je bent heel mooi!" Een paar meter later sta ik voor de vier torens met hun turquoise koepels die in de avondzon schijnen.

Uiteindelijk vreesde ik: ik verdwaal op straat, kan mijn accommodatie niet meer vinden. Maar soms is het echt geluk als de app mislukt en ik gedwongen ben om met mensen te praten in plaats van langs hen te lopen met mijn hoofd gebogen over mijn mobiele telefoon. Een man van middelbare leeftijd die met zijn geit aan de riem in slippers en jeans aan het joggen is, kent mijn accommodatie niet, een jonge vrouw vraagt ​​of ik liever bij haar zou blijven. Ik ren en ren, passeer de man en geit voor de tweede keer, we kletsen. Hij raadt me aan om de toeristenpolitie te vragen, die een soort kiosk op verschillende hoeken heeft. Maar ik heb het een beetje verder mis en aan het eind sta ik voor mijn herberg waar ik het het minst verwachtte.

Van de maan, sterren en bijgebouw

De volgende ochtend neem ik een taxi naar Sitorai Mohi-Hosa Palace uit het begin van de 20e eeuw, de voormalige zomerresidentie van de laatste Emir van Buchara, wiens naam betekent 'sterren ontmoeten de maan'. Een licht gebouw met veel Europese architectonische kenmerken wacht op u met een prachtige troonzaal en kleurrijk gedecoreerde plafonds, maar het theepaviljoen is het meest ontspannen met uitzicht op de tuin.

Hoe ik terugkom van de woning naar de stad staat ook in de sterren, want er is geen taxi wijd en zijd en de volgende straat ligt op een paar kilometer afstand. Ik vraag een man die tegen zijn witte auto leunt, en natuurlijk heeft hij een broer die als chauffeur werkt en tien minuten later klaar is. Ik heb nog tijd tot mijn trein naar Tasjkent gaat en het aanbod accepteert om naar het mausoleum van Bakhauddin Naqshbandi te gaan, de onofficiële patroonheilige van Buchara en oprichter van de belangrijkste Soefi-orde in Centraal-Azië, waardoor het mausoleum de meest heilige plaats in de stad is. Het graf maakt deel uit van een groot complex van graven en heiligdommen, waarnaar menigten van gelovigen bedevaarten maken en bidden voor de zwarte grafsteen van de vereerde.

Binnenkort zal het zachte gemompel van de gelovigen in mijn geheugen worden overstemd door het gerommel van de trein – dit keer geen vast Afrosiyob, maar een gewone Sharq-trein, de Intercity van Oezbekistan. In plaats van ruime open auto's zijn er stoffige compartimenten waarin de ramen niet kunnen worden geopend en er geen airconditioning is. De gangen zijn bedekt met tapijten die meteen vast komen te zitten onder de kofferrollen, ook de compartimenten, en de kleine tafel is liefdevol bedekt met een stoffen tafelkleed. Ik deel de zuurstof in het compartiment met vijf anderen, terwijl woestijnachtige woestenij langs het raam vliegt. Alles in de trein herinnert me aan mijn kindertijd toen er een geur van zacht teer in de rijtuigen in de zomer was en toen ik naar het toilet ging, was ik gefascineerd om te zien hoe het uitwerpselen op de rails landde die voorbij snelde. Zes en een half uur scheiden ons van de hoofdstad, een lokale fan waait op en haar man bevochtigt elke vijf minuten een zakdoek om hem tegen haar voorhoofd te drukken. Het reliëf staat overal op ons gezicht als de trein bijna op tijd het treinstation van de hoofdstad binnenstormt.

Ik woon opnieuw in een door een familie gerund pension, ontvang een vriendelijk welkom om 23.00 uur en krijg een grote, stijlvol ingerichte kamer met een queensize bed. Mijn hospita spreekt vloeiend Engels als ze me de volgende ochtend het ontbijt serveert en tegelijkertijd haar dochtertje voorbereidt op school. "Ik stuur mijn kleintjes naar een Russische school, waar ze al Chinees leren", legt de trotse moeder uit, en dat waar de kinderen thuis opgroeien met Oezbekistan en Russisch. "Ik zal ze ook in het Engels leren dat ze literatuur in de originele taal moeten kunnen leren." Een Russische school zou beter zijn dan een Oezbeekse school omdat de Russen directer waren en niet alles zeiden zoals de Oezbeken. "Ik wil dat mijn kinderen het later goed met elkaar kunnen vinden, en de Oezbeken lijken meer op de Japanners en de Koreanen en zeggen nooit wat er aan de hand is."

Tasjkent, de nieuwe stad

Als Samarkand en Bukhara een uitstapje naar het verleden waren, is alles nieuw in Tasjkent – omdat de stad, met zijn vier miljoen inwoners en dus de grootste in Centraal-Azië, in 1966 werd verwoest door een verwoestende aardbeving. Een monument is gewijd aan de vreselijke dag, het Monument van Courage uit 1976. Een kubus in het midden barst een klok met de tijd van het ongeval, 5.23 uur, en een bronzen sculptuur symboliseert een vader die de vrouw en het kind tegen het gevaar wil beschermen ,

Bijna alles is gemaakt in Tasjkent, vertaald als 'stenen stad', in de typische Sovjetstijl na de aardbeving, maar een beetje oude glorie is nog steeds te zien in het Hazrat Imam-complex, het historische, spirituele hart van Tasjkent. De Hazrat Iman-moskee uit 2007 en het belangrijkste gebouw, de Muyi Muborak-bibliotheek, vertaalt zich als 'heilig haar' op het Hazrat Iman-plein. Binnenin zit haar, dat vermoedelijk toebehoorde aan de profeet Mohammed – maar ook 's werelds oudste koran, 19 jaar na de dood van Mohammed gecreëerd.

Veel handwerk en fruit, groenten, kruiden, noten en alles wat het gehemelte verleidt of mannen en vrouwen kleedt, zijn te vinden op de enorme Eski Juvi-markt onder het blauw-turquoise ronde dak.

Maar niet alleen de markt is te groot, de pleinen van de hoofdstad zijn er ook – het zogenaamde Friendship Square met de enorme Oezbeekse vlag en het People's Friendship Palace uit 1981, een concertzaal met meer dan 4.000 zitplaatsen. Net zo opvallend als het kolossale gebouw is een monument gemaakt van gietijzeren figuren, een man en een vrouw, die veel kinderen om zich heen verzamelen. "Dit is ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog, toen dakloze kinderen naar Tasjkent werden gebracht en door mensen werden gevoed, omdat Tasjkent in die tijd als de broodstad werd beschouwd", legt de reisgids uit.

Aan de andere kant ontmoet ik een goede oude kennis op Amur Timur Platz – Timur op een paard, waar Stalin en Marx eerder op het voetstuk stonden. Alle hoofdstraten van de stad leiden vanaf dit plein. Hoofdstraten met veel blauwe koepeldaken, een idee van Timur die het vredige blauw van de lucht wilde vastleggen. Het grootste plein van Tasjkent is het Onafhankelijkheidsplein vol met monumenten en fonteinen, waaronder een indrukwekkende waterpartij met 500 waterstralen met een gouden bol op een voetstuk op de achtergrond. Achter het plein is de nu onzichtbare grens tussen het oude en het nieuwe Tasjkent – het nieuwe district was ooit voorbehouden aan Russen en niemand uit het oude Tasjkent mocht de grens oversteken.

Vandaag is het niet langer een probleem om mobiel te zijn in Tasjkent. Integendeel – je zou de metro de hele dag kunnen nemen zonder de ondergrondse gewelven met 29 haltes te verlaten, omdat Tasjkent enkele van de mooiste metrostations ter wereld biedt. "In 1977 opende de eerste metrolijn in Tasjkent", zegt de stadsgids, "tijdens het Sovjettijdperk, toen de bevolking groeide tot meer dan een miljoen mensen." Het was de eerste metrolijn in Centraal-Azië en werd gemodelleerd op de metro van Moskou. Op Amur Timur Platz bijvoorbeeld domineert het thema van de Oktoberrevolutie het metrostation, dat is uitgerust met elegante lichten in lichte tinten. De metro op het Onafhankelijkheidsplein is nog rijker met kroonluchters aan het plafond, terwijl een ander station is gewijd aan de grote Oezbeekse dichter Alisher Navoi. Er is ook iets voor fans van ruimtevaart – het metrostation Kosmonavtlar ter ere van de grote kosmonauten.

Maar wat ik het meest opwindend vind in Tasjkent, is het kijken naar mensen: in het park bij de 375 meter hoge televisietoren wordt een bruidsvoorstelling aangekondigd in de late namiddag, recht tegenover het Museum van Slachtoffers van Sovjetonderdrukking. Ik zie bruiden in weelderige witte jurken en hun getrouwde vrienden de trap oplopen voor het monument. Het is logisch dat ze er niet allemaal uitzien alsof dit de gelukkigste dag van hun leven is – gearrangeerd huwelijk is nog steeds gebruikelijk in Oezbekistan, maar jonge mensen kunnen nu op zijn minst naar verschillende kandidaten kijken, volgens de stadsgids.

Waar u ook kijkt in Tasjkent, de stad wordt gedomineerd door omvangrijke Sovjetgebouwen, vooral het eerste hotel van de stad, Hotel Oezbekistan, geopend in 1974 met elf verdiepingen en 495 kamers. De ramen zien eruit als bars, maar volgens de stadsgids heeft deze typische mozaïekstijl een praktisch doel: de gebouwen blijven koel in de zomer en warm in de winter.

Het is ook gezellig en warm in het Plov-centrum bij de tv-toren, waar het nationale gerecht van Oezbekistan elke middag in rauwe hoeveelheden wordt gekookt – ongeveer 50 kilo rijst wordt geleverd in een extra grote pot, plus een enorme hoeveelheid rundvlees, dikke paardenworst, rozijnen en gele wortelen. Om zoveel olie niet te vergeten dat het gezicht van de kok wordt weerspiegeld in de olieresten op de vloer. Mensen eten aan lange tafels in een soort grote kantine, waar de lokale bevolking en buitenlandse bezoekers gretig hun bord aanvallen.

Het beste aan het einde

Als ik aan Tasjkent denk, denk ik niet aan de pleinen of monumenten, zelfs niet aan de met kaarten compatibele metrostations. Ik denk aan Sayyora en hoe we elkaar op mijn laatste avond daadwerkelijk zien. Nogmaals doe ik mijn Rus mijn best om een ​​taxiprijs te bedingen, maar uiteindelijk probeert de chauffeur mijn haringen te verdubbelen – vooral wanneer hij het mooie huis ziet dat Sayyora gebruikt om haar in de VS beter te verdienen met haar zure geld. Geliefden thuis geïnvesteerd. De 70-jarige en haar dochter Rano staan ​​vol verwachting op straat en Sayyora knuffelt en kust me alsof ik haar kleindochter ben die na een lange afwezigheid is teruggekeerd. De taxichauffeur valt uit de auto en roept in Oezbeek naar de twee vrouwen – die op dezelfde toon antwoorden. De taxichauffeur volgt ons met onze vuisten omhoog als we naar het huis gaan en ik bereid me voor om mijn zelfverdedigingsvaardigheden te gebruiken. Sayyora duwt me de tuin voor het huis in en haar dochter slaat het hek voor de neus van de bestuurder dicht. Probleem opgelost.

Het verhaal wordt vergeten als ik de hele familie leer kennen – schoonzoon Davronbek, twee kleinkinderen Jasurbek en Najimbek, en de jongste kleindochter, Kamila, die Sayyora introduceert als "mijn prinses". U wilt de betekenis van mijn naam weten, die ik niet weet, en verbazing veroorzaken, omdat in Oezbekistan elke naam een ​​betekenis zou hebben. Im Wohnzimmer, am großen Tisch, hat die Familie eine üppige Tafel aufbereitet, voller trockener Früchte, frischem Obst, Brot, Saft, Schnaps – doch das Hauptgericht duftet noch aus der Küche: Plov. Zum zweiten Mal an diesem Tag.

Ich schlucke, doch meine Rührung über die Mühe, die sich Sayyora und ihre Familie gemacht haben, ist größer als mein noch vom Lunch vorgewölbter Magen. Alle außer Davronbek sprechen flüssig Englisch, und viele Fragen prasseln auf mich ein. „Ich spiele Klavier“, erzählt die Enkelin, „spielst du auch etwas?“ „Ich spiele nichts, aber mein Mann spielt ein Instrument“, fällt Rano ein – „meine Nerven“. Alle lachen, bloß Davronbek versteht nur Bahnhof. Wir plaudern, ich komme kaum zum Essen, und doch führt jeder Bissen zu einer neuen Kelle Plov auf meinem Teller. „Magst du unseren Plov?“ Er ist um einiges besser als der vom Plov Center, doch irgendwann macht auch der stärkste Magen schlapp. Dabei bin ich noch nicht entlassen: Die frische Wassermelone landet zur Hälfte auf meinem Teller, und dann wären da noch die selbstgebackenen Kekse. Ich futtere und rede und schwappe über vor Glück und Essen. „Was für ein Glück, dass wir uns zufällig im Taxi getroffen haben“, scheint Sayyora meine Gedanken zu erraten. „Aber ich glaube, es sollte so sein.“ Sie zwinkert mir zu. Und ich denke an die Verkettung von sogenannten Zufällen, die zu unserem Kennenlernen geführt hat, an einem x-belieben Tag an einem riesigen Busbahnhof in einer riesigen Stadt mitten in Zentralasien. Wie so oft auf meinen Reisen, wo nichts geplant ist und trotzdem alles passt wie ein Puzzle. Am Ende muss der neu gerufene Taxifahrer, der mich ins Zentrum zurückbringt, mehrmals hupen, weil Sayyora zu lange braucht, um mich zu umarmen und mir das Versprechen abzunehmen, dass wir uns wiedersehen. Dann sitze ich auf dem Rücksitz und die winkende Familie verschwindet hinter einer Kurve. Es dauert noch einige Stunden, bis sich sämtlicher Plov des Tages verflüssigt einen Weg nach draußen bahnt, und es wird ein Leben dauern, bis ich die Herzlichkeit dieser alten Frau und ihrer Familie vergesse.

Die Reise fand mit Unterstützung von Air Astana statt.

Source: https://www.reisedepeschen.de/von-der-seidenstrasse-prunk-und-zu-viel-plov/

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *