Zes dagen in razernij – Reisverslag Spanje – Reisberichten

Een van de kleurrijkste feesten van het land vindt plaats in de Spaanse stad Villena: “Moros y Cristianos” herdenkt de overwinning van christenen op Noord-Afrikanen. Het spektakel is een mengeling van carnaval, Halloween en populaire religieuze folklore. Het gaat vooral om het negeren van de werkelijkheid en het zijn van iemand anders.

Tussen de kantelen, op de “Tower of Tribute”, schijnt een gouden punthelm. Een generaal krijgt een eerste overzicht van de situatie met een brede borst, terwijl zijn pantser glinstert in de zachte nazomerzon. Onder hem zie je in een panorama van 360 graden een uitgestrekte vlakte aan de voet van de berg San Cristóbal – zijn nieuwe koninkrijk.

De christenen die deel uitmaken van zijn leger dragen rinkelende tinnen pantsers en zware maliënkolders; Enkelen zwaaien met vlaggenmasten, gele fantasiewapens op een rode achtergrond wapperen in de koele wind. De soldaten van de toekomstige heerser staan ​​verderop, voor de grote poort van het kasteel La Atalaya. Ongeveer een zestal mannen met blauwe tulbanden dringen geleidelijk hun gelederen binnen.

Het is kort na elf uur op deze septemberdag, de lucht strekt zich als een lichtblauw laken uit over de honingkleurige oude muren, de kurkdroge lucht ruikt naar dennennaalden – en het lijkt erop dat de godvrezende Spaanse ridders al het kasteel in Villena hebben zonder noemenswaardige verliezen. De christenen praten tenminste vreedzaam met hun vijanden, de Moren, tegen wie ze over iets minder dan een uur nog een laatste keer zullen moeten strijden voor het “Castillo de los Pies Negros”, wanneer de klok van de aartsdiakenkerk van Santiago twaalf uur slaat. Kasteel betekent ook dat je eindelijk heroverd wordt op de Noord-Afrikaanse indringers met hun luide geweervuur.

Het is een intense, constante haast die van buitenaf moeilijk te begrijpen is en die de ongeveer 35.000 inwoners van de stad Villena in de provincie Alicante elk jaar treft wanneer het festival “Moros y Cristianos” plaatsvindt. Het duurt zes dagen en is bekend in heel Spanje. Tot 15.000 mensen nemen deel aan processies die duren van de vroege ochtend tot het vallen van de avond en eindigen met vuurwerk. De Moren hebben zeven subgroepen, die elk kleine eenheden leveren voor de optochten: er zijn de Moros Viejos, de Moros Nuevos, de Bando Marroquí, de Moros Realistas, Moros Nazaríes, Moros Bereberes en de Piratas. Christenen hebben ook zeven festivalclubs, zogenaamde ‘bando’s’: Estudiantes, Marinos Corsarios, Andaluces, Labradores, Ballesteros, Almogávares en de Cristianos. Bijna alle inwoners van Villena zijn lid van deze veertien groepen, actief of passief, de meesten al sinds de kleuterschoolleeftijd.

Na elk festival beginnen alle ‘bando’s’ opnieuw met de voorbereidingen voor het volgende spektakel van het komende jaar: ze naaien kostuums, kiezen een leider, werken aan choreografieën en repeteren muziekstukken. Het leven in Villena draait dan ook om dit ene grote volksfeest, niet alleen op zes dagen, maar vrijwel het hele jaar door. De meeste toeristen die komen vieren zijn Spaans, dus ‘Moros y Cristianos’ is een goede gelegenheid voor buitenlanders zoals ik om zich onder te dompelen in een traditionele wereld, zonder andere Duitsers, Nederlanders en Engelsen, die vaak liever voor zichzelf blijven. vakantiegangers, die als bendes de stranden van de Middellandse Zee overspoelen, geen interesse hebben in cultuur en de lokale bevolking tot ergernis maken. Ik voel me in Villena niet zo vreemd als de Duitse inwoners bijvoorbeeld tegenover de gereserveerde maar vrij provinciale Mallorcanen. Ik word vaak aangesproken en niemand neemt afstand van mij omdat ik Duitser ben.

Voor Fernando begint het feest al vóór de officiële start. Een stokbrood dat hij zojuist heeft gekocht, is zijn denkbeeldige stokje. Op de eerste feestdag rond tien uur treedt de 42-jarige Spanjaard op als hoofddanser voor een groep. Voor een “Panaderia”, een bakkerij, draait hij met zijn rechterhand het lange, dunne brood in de lucht, eerst voor zijn buik, daarna achter zijn rug. Aan het einde geeft hij het witte brood van de ene hand naar de andere, als een jongleur. ‘Olé’ roept Fernando, waarna hij een lantaarnpaal omhelst die hij voor een mooie vrouw lijkt te verwarren en zijn benen bij elkaar bindt als een slangenmens in een vaudeville-show.

Fernando, die óf een dronkaard óf een psychoticus is, houdt zijn gezicht strak tijdens zijn kleine privéoptreden. Voor hem is dit festival geen kinderachtig plezier, het is een serieuze zaak. In eerste instantie schaam ik me voor zijn bizarre optreden. Maar er is iets aanstekelijks aan het vreemde, waardige karakter van deze man en aan het serieuze enthousiasme van de deelnemers aan de optocht, die ‘s middags een Mariabeeld door de stad dragen. De komende uren en dagen zal ik me steeds meer laten meeslepen en mezelf uiteindelijk gewoon laten afdrijven – net als iedereen.

De Moren zijn verrassend populairder bij de katholieke Spanjaarden dan de christenen. “Hun kostuums zijn kleurrijker en ze dansen gewoon beter”, zegt Maria, die de tweede dag op een van de harde plastic stoelen aan de kant van de weg zit te wachten op de “Gran Entrada”, de grote inzending. Om twaalf uur stipt was er een toespraak van de burgemeester, die de gasten welkom heette op het balkon van het stadhuis; De lokale muziekgroep zong het volkslied van het festival, een levendige maar weemoedige Paso Doble. “Het was geweldig”, zegt de 61-jarige huisvrouw, terwijl ze haar donkerblauwe plooirok over haar knieën trekt achter de rode stoffen barrière. Ze zit al bijna een uur op de stoel op de eerste rij in de enige hoofdstraat die door Villena leidt, sinds twee uur ‘s middags. En dat is precies waar Maria zal blijven tot de eerste parade om 16.00 uur begint en dan zo lang als ze kan: “Ik kan het zeker tot elf uur ‘s avonds doen”, zegt ze.

Vrienden en familieleden voorzien de oudere toeschouwers in de rijen stoelen van drankjes en tapas. Kinderen rennen de straat op en verzamelen snoep en confetti van de grond. Eregasten zitten in gebogen tribunes versierd met bloemen en bordeauxrode gordijnen. Zo nu en dan staan ​​de zittende jongeren op tijdens de urenlange optocht, lopen naar snackkraampjes of halen een biertje in een bar, bewoners hijsen de Spaanse vlag op de balkons, sommigen verwonderen zich, anderen zingen. Hoe lang mensen naar de processies kijken en het enthousiasme waarmee ze kleine prestaties toejuichen, zelfs laat op de avond, vind ik net zo bewonderenswaardig als het doorzettingsvermogen van de demonstranten.

De Pirates krijgen veel applaus. Sommigen hebben bruine, borstelige baarden of borstelige wenkbrauwen, anderen zijn opgemaakt met oogschaduw, en sommige bijzonder gedurfde mensen dragen slechte visnetkousen met stuiterende minirokken. Er is een groot verlangen om uit de rol te breken, om iemand anders te zijn dan in het dagelijks leven. Steltenlopers in snoepkleurige clownskostuums krijgen applaus, evenals de trotse leiders van de groepen die pirouettes maken met zo’n concentratie als ik de gehandicapte Fernando de eerste ochtend zag doen. Als enkele piraten salto’s maken op het asfalt, juichen de fans.

Mijn favoriete groep roept geen enge strijdkreten, maar danst soepel en sierlijk. De vrouwen lieten hun witte cirkelrokken als derwisjen vliegen. Andere ‘moro’s’ kronkelen zich een weg voor de tribunes, buikdansend, hun taille omlijst door glinsterende veren hoofdtooien. Uit beleefdheid zetten ze in het bijzijn van de prominente gasten kort hun vogelmaskers af. Mijn vraag aan voorbijgangers over wat vogels eigenlijk met de Moren te maken hebben is blijkbaar van ondergeschikt belang en wordt schouderophalend beantwoord. Er zijn bij dit evenement geen grenzen aan de verbeelding, want “wie weet precies hoe Noord-Afrikanen er eeuwen geleden uitzagen?”, legt de 33-jarige barvrouw Lourdes mij later uit, gekleed in een crèmekleurige cape en een lange sleep vergeleken met de vele zwart geklede heksenwezens en de donker uitziende waaghalzen met geweien of pluizige leeuwenmanen op hun hoofd behoren tot de elegantere verschijningen van de avond.

De koperblazers van ruim 80 bands laten mijn middenrif trillen op de derde dag, kort voordat ik wakker word: melodieën hebben altijd menselijke extase begeleid. Dit feest is niet anders. Pas om zeven uur ‘s ochtends klinken hier de eerste fanfares en drums, wat een heel slecht moment is voor een goede staat van dronkenschap. “Diana” is wat de Spanjaarden deze brute, bliksemsnelle start van de dag noemen. Het stoort niemand dat velen van hen pas rond drie uur in de ochtend in bed lagen en dat de muren van Spaanse huizen dun zijn. Integendeel. Gedeeltelijke slaapgebrek bevordert de aandacht. Een kater zou geen schijn van kans maken tegen deze dreunende kattenmuziek; hij blaast het hoofd van elke slaper door de gehoorgang voordat de hersenen zelfs maar ‘Diana’ kunnen denken.

Hoe de groepen het voor elkaar krijgen om dagenlang met zoveel discipline hun programma uit te voeren blijft mij een raadsel. Tot de aftrap, die uit het niets lijkt te komen, chillen ze en lijken ze bijna lusteloos. Mannen en vrouwen, Moren en Christenen, sparen blijkbaar hun krachten en worden vóór hun optredens verspreid over een plein vlakbij het startpunt. Uiterlijk op dag nummer twee lijkt iedereen een beetje radeloos van al het feesten. Maar zodra jij en je groep het sein krijgen om te starten, staan ​​ze binnen enkele seconden in de rij alsof een dopingarts hen een injectie met stimulerende middelen heeft gegeven.

Kapper Luis en bakker Jerónimo maken deel uit van de Pirates sinds ze in de eerste klas zaten. “Ik ga het hele jaar door naar de kerk, maar hier ben ik een Moor met heel mijn hart”, zegt Luis, terwijl hij zijn ronde, vriendelijk lachende gezicht in een angstaanjagende grimas draait om het te bewijzen. Uiteindelijk wil de 35-jarige postbode, die in een naburige stad woont, niet zo gemakkelijk toegeven aan de christenen. De Moren in zijn groep dragen een zwarte harembroek, rode fez-hoeden en puntige schoenen, met kromzwaarden die aan hun heupen bungelen. Een ruin met golvende manen draaft voor de volgende groep Moren uit. Zijn ruiter, die het bevel voert over een horde ‘Nieuwe Moors’, laat het grijze paard op zijn achterpoten staan ​​en met piaffen steigeren.

Het festival ter ere van de stadsheilige “Nuestra Señora de las Virtudes” vindt plaats sinds 1474. De maagd zou Villena van de pest hebben bevrijd. Tijdens zijn lange geschiedenis is de ooit diep religieuze gewoonte aanzienlijk veranderd. In het begin werd een heilige figuur door echte soldaten door de straten gedragen, en later door de provinciale milities die in de tijd van koning Filips II in het gebied gelegerd waren. Op een gegeven moment glipten burgers in hun rol. Tot op de dag van vandaag vormen de parades een eerbiedige pelgrimstocht. Maar in onze hedonistische tijden gaat het niet langer om het eren van een heilige, maar om veel plezier maken. Verkleden is iets dat vrijwel iedereen, waar ook ter wereld, aanspreekt. Niemand is echter geïnteresseerd in de ware tragedies die gepaard gingen met de verdrijving van de Arabieren. Voor Andrés, die als christen meeloopt met de ‘Andalusiërs’, is ‘Moros y Cristianos’ net zo mooi ‘als Kerstmis’: iedereen komt samen.

Het laatste hoogtepunt van het feest nadert. Het “feest” eindigt met de verdrijving van de Moren uit het kasteel, dat ik voor of tijdens het stuk niet mag bezoeken om niet tussen de fronten verstrikt te raken in de dikke buskruitmist. Het vestingcomplex is zeker de moeite waard: de rechthoekige donjon is verdeeld in vier delen. De twee onderste zijn gebouwd met behulp van rammed earth-technologie, de bovenste twee zijn gemaakt van ruw gehouwen steen. Op de eerste verdieping is een Almohad-sterrengewelf bewaard gebleven, wat de Arabische oorsprong aangeeft.

Voordat ik vertrek, bekijk ik nog even de binnenkant van kasteel La Atalaya. Het is moeilijk voor mij om de uitleg van mijn gids te volgen, omdat een soort trance die mij lijkt te hebben meegezogen als een draaikolk in de zee en die alleen kan worden begrepen door degenen die er ooit zijn geweest, effect heeft en mij niet zal toestaan gaan. De Spanjaarden uit deze provincie hebben mijn lang verloren gewaande liefde voor theater weer wakker geschud. Terwijl ik probeer te luisteren naar de ingewikkelde verklaringen en de vele historische feiten, vliegen mijn gedachten ver weg, naar een tijd waarin er jonkvrouwen, prinsen en ridders waren. In mijn dagdroom speelt een onstuimige Moor de hoofdrol. Waarom moet geheim blijven.

Deze reis werd ondersteund door het Spaanse VVV-kantoor.

Source: https://www.reisedepeschen.de/sechs-tage-im-taumel/