In het wild – reisepauletten


Als Fulendra niets had gezegd, zou ik hier op dit moment niet zitten. Fulendra is een gids, ranger en gastbediende in een en als iemand Chitwan National Park kent, dan is hij. Hij organiseert rondleidingen voor de gasten in de "Tharu Community Homestay", mijn accommodatie aan de rand van het bijna 1000 vierkante kilometer grote natuurreservaat in de laaglanden van Zuid-Nepal. Voor mij heeft hij vandaag een daguitstap naar het park georganiseerd, een kanotocht op de Rapti-rivier, een jungle wandeling en een jeepsafari in de namiddag zijn gepland.

Zonsopgang in de "Terai", de laaglanden

Eerst en vooral, lang voordat we naar het park vertrekken, kijken we naar de zonsopgang. "Je moet hem gezien hebben! Om halfzeven begint de show, "zei mijn gids de avond ervoor, dus ik zit op tijd en verbazingwekkend wakker in een plastic stoel aan de oevers van de rivier, die recht voor de ingang van de gastgezin staat.

Hij heeft niet te veel beloofd: over de rivier, de ondiepe Budhi Rapti-rivier, begint de dichte mist vroeg in de ochtend. Zo zie ik een paar vogels op zand van zandbanken. Beetje bij beetje beweegt de zon, eerst bleek en bewolkt en later gloeiend rood, de horizon op, terwijl de mistwolken langzaam verdwijnen.

Met de jeep rijden we het nationale park in, rechtstreeks naar de oever van de Rapti-rivier. Zodra ik uit de auto stapte, wuifde Fulendra me opgewonden. "Man, heb je geluk! Daar is een neushoorn! "Zegt hij terwijl hij zijn verrekijker in mijn hand duwt. Ik kan de romp en romp van het reusachtige dier goed zien, het staat in hoog gras en houdt zijn hoofd naar beneden. Zonder de verrekijker raak ik het kwijt, maar meteen uit het zicht.

Ga alsjeblieft niet rijden op olifanten!

Bij ons wachten vele andere groepen toeristen met hun gidsen op hun riviertour om te beginnen. Het duurt even voor genoeg kano's, model uitgegraven, om voor iedereen op de bank te dokken. Er is dus tijd om te praten over de dieren in het reservaat. Er zijn veel positieve berichten te melden en Fulendra's plezier is besmettelijk: "Het aantal tijgers is in het afgelopen decennium bijna verdubbeld. Nu hebben we 235. Daarnaast wonen er 645 neushoorns in het park, wat 210 meer is dan in 2009, "zegt hij trots.

'En wat vind je daarvan?' Vraag ik, terwijl ik naar de twee olifanten kijk die over de rivier waden met elk twee toeristen en een mahout op hun rug. "Niets," antwoordt hij. "De olifanten worden hier niet goed behandeld. Ze eten bijna alleen rijstriet, wat niet bijzonder voedzaam is. En ze zijn altijd in actie. "
Olifantrijden is nog steeds een populaire manier om het Nationaal Park te verkennen. Fulendra adviseert zijn gasten ervan. En ik schaam me diep voor deze dag dat ik – onwetend en een beetje later geplaagd door wroeging – eens in 2013 eenmaal Bali maakte. Twee jaar later bezocht ik een mishandeld olifantenheiligdom in de buurt van Chiang Mai, Thailand, en heb nog nooit genoeg gehad van het ontmoedigen van olifantentrektochten voor andere reizigers. In de tussentijd ben ik echter nog steeds niet zeker van opvang voor geredde olifanten: de dieren worden daar niet bereden, maar toeristen mogen nog steeds aanraken, voeden en zwemmen.

Met de uitgegraven kano voorbij krokodillen

"Onze kano is er," zegt Fulendra, die me uit mijn gedachten trekt. Alle passagiers – tien in ons geval – krijgen hun eigen plukjes die ze in de boot voor elkaar leggen. Dit maakt een beetje meer beenruimte mogelijk als dat nodig is. Er is maar één instructie wanneer je het neerlegt: steek nooit je handen in het water – vanwege de krokodillen natuurlijk. Chitwan National Park heeft twee soorten: moeraskrokodillen en Gangesgaviale. Deze laatsten worden extreem bedreigd en zijn alleen hier te vinden, in het zuiden van Nepal en in Noord-India. Gangesgaviale kan tot vijf meter lang worden en heeft lange, smalle snuiten met meer dan honderd tanden. Ze hebben niets gemeen met de compacte krokodillen van het moeras, behalve dat ze net zo onbeweeglijk in de zon zijn, terwijl we er plotseling heel rustig doorheen glijden.

gavial

Aan de oevers liggen ooievaars, aalscholvers en een pauw. Het lukt me niet om een ​​foto van hem te maken, want ik kan de camera niet snel genoeg klaar maken. Ik slaag ook niet in foto's van het glinsteren in alle mogelijke tinten blauwe ijsvogels die hier en daar op de takken zitten. Hoe dan ook, vogels: er zijn hier waarschijnlijk meer dan 540 soorten en voordat ik afging, zag ik veel gasten en gidsen met vogelgidsen onder hun armen.

Loop door de jungle

In de een uur durende jungle wandeling volgt er ook maar één instructie: "Probeer niet op takken te stappen en stil te zijn", zegt mijn volledig in het groen geklede gids. Ik klamp me vast aan zijn hielen, want twee lopen we eerst door graslanden en dan door de dichte jungle van struiken en zoutmeren die de bossen in Chitwan National Park kenmerken. Het feit dat Fulendra steeds opnieuw pauzeert en geconcentreerd lijkt, maakt me op de een of andere manier een beetje nerveus. Tweemaal heeft hij me tijger- en neushoornrails op de grond laten zien. Ook luipaarden, luiaardberen, slangen en jakhalzen konden ons hier ontmoeten.

Een dergelijke ontmoeting ontbreekt echter. Tijgers worden bijvoorbeeld pas 's morgens vroeg actief, legt Fulendra uit, en elke bezoeker die er een bespiedt, kan enorm veel geluk hebben. Ik vind de planten hier in de jungle al indrukwekkend genoeg. Voor ons komt een meer tevoorschijn dat bijna volledig begroeid is met lotusbloemen. "Wat leuk!" Zeg ik. "Ja, het ziet er goed uit," zegt Fulendra, "maar de bloemen vormen hier een groot probleem. Geen enkele soort eet ze. Dus ze overwoekeren de wateren en de dieren kunnen er niet meer van drinken. We moeten daarom regelmatig de lotusplanten verwijderen. "

En dan zijn er de klimplanten die rond talloze boomstammen zijn gewikkeld. Met hun knoestige uiterlijk bieden ze een sprookjesachtige bosachtige sfeer. Maar ook zij vormen een groot probleem, omdat ze vroeg of laat veel salvia doden. In hun poging om op te groeien langs de stammen, de beesten – "Tree Killer Vines" – Fulendra kiest ze letterlijk – letterlijk bomen. Onderweg lopen we langs enkele boomstammen die volledig zijn gewurgd door de klimplant met dode, verkleurde uiteinden.

Ik zie immers nog steeds dieren van dichtbij – de kleinste van de jungle, echter: termieten. Ze bouwen heuvels die twee keer zo groot zijn als ik. Overal stijgen de opwaartse versmallen kunstwerken in de dichte jungle.

Jeep Safari: geen geluk, geen foto

'S Middags is de jeep-tour begonnen, waarbij ik precies zo ben als de safari-beginner die ik ben: geen zonnebril, geen zonnebrandcrème, geen pet, zelfs niet op een lang shirt om aan te trekken, dacht ik. Ik heb waarschijnlijk mijn hoofd afgewend tijdens mijn lunchpauze. Een andere deelnemer geeft me vriendelijk wat van haar zonnebrandcrème, maar zodra we vertrekken voor de rit van drie uur, realiseer ik me dat ik me niet al te veel zorgen moet maken over de zon en de hitte: we rijden meestal door schaduwrijke gebieden en in de wind het, tenminste nu, half november, behoorlijk koud op het open dek van de Jeep.

We besteden een paar keer aan het observeren van apen in boomtoppen en we moeten behoorlijk overstuur raken. Zodra herten de zandweg voor ons oversteken. Slechts kort voor het einde ontdekt onze gids een neushoorn in het bos aan onze rechterkant. Het enorme dier is relatief dicht bij ons, maar het verbergt zo goed in het struikgewas dat ik niet eens een foto maak, omdat ik weet dat ik het later niet zal herkennen. Ondertussen ben ik behoorlijk doorgevroren.

Pas aan het einde van de jeepsafari loopt een dier recht voor mijn lens, maar een dier dat ik al in Duitsland ben tegengekomen: een wild zwijn. Het nadert doelbewust de jeeps die net op de parkeerplaats zijn aangekomen, maar geen van de gidsen lijkt voor opschudding te zorgen. "Hij is helaas gewend om door mensen te worden gevoed. Hij doet niets, "ze zwaaien. De Amerikaan, die alleen maar naast me zat, wil me de hand schudden om me te helpen de hoge laadruimte te verlaten. 'Pas op, het zwijn ligt vlak naast je,' zeg ik. Hij lacht alsof ik een grap heb gemaakt, kijkt even later terug en kijkt toe. Het everzwijn is vlak naast hem.

Dus verlaat ik het Chitwan National Park zonder spectaculaire close-upfoto's van tijgerneushoorns, net zoals veel andere bezoekers hier slagen. Geen reden om teleurgesteld te zijn. Ik heb genoeg gezien, verbaasd genoeg, genoeg geleerd.


Openbaarmaking: als onderdeel van mijn recente reis naar Nepal, werd ik door de touroperator "Fairaway" uitgenodigd om twee nachten door te brengen in de Tharu Community Homestay, en de tochten naar het Chitwan National Park maakten deel uit van het lokale programma.