Je hebt de klok, we hebben de tijd – reisbrieven


Het ruikt naar zoet vuur, want overal is altijd gewoon iets uitwaaierend of het wordt buiten gekookt. Ik zie veel groen; wankele kraampjes met de typische wortel hier; zwaaiende kinderen; Mensen die aan de kant van de weg staan ​​om hun noodgeval te maken; Kleuren over kleuren; een geesteszieke persoon die ik vaker op straat zou moeten zien – in de steek gelaten, afgewezen door de samenleving en in zijn eentje weggegaan; slimme mensen; het alomtegenwoordige, kolkende rode stof in de lucht; auto's achtergelaten na ongevallen; shanties; kuilen; prachtige palmbomen aan de ene kant en dode palmbomen, hun prachtige kronen opgegraven – alleen boomstammen – aan de andere kant; stoffige wegen; Dorpen die op een enkele Vodafone of een optioneel Omo-reinigingsmiddel lijken, omdat alle huisjes zijn ontworpen volgens bedrijfskleuren en logo's.

Ines, Claus en haar vier jaar oude dochter Jolene zitten in de auto. De nacht vóór Ines waren Jolene en ik in Accra geland. Dit is de hoteliersfamilie wiens oproep ik volgde toen ze hulp zochten bij het beheren van hun door NGO gerunde Ankobra Beach Resort bij Axim in de westelijke regio van Ghana. In die tijd zat ik nog steeds vast aan boord van een cruiseschip. Het scheepscontract, wat mijn laatste zou zijn, liep ten einde. Na in totaal bijna zes jaar op schepen te hebben gewerkt, voelde ik dat dit het moment was om een ​​grens te trekken in deze fase van het leven. Maar ik had nog steeds een laatste pauze van het gewone nodig voordat ik het avontuur van 'settelen' wilde aanpakken. Toen ik de advertentie van Ankobra Beach Resort zag, was het me net overkomen. Het vuur was ontstoken. Er was geen discussie meer. Zelfs niet toen mijn omgeving schokte zoals verwacht. Alle vooroordelen, gebaseerd op niets anders dan geruchten, spoken iedereen in hun hoofd en dus springen ze bij deze gedachte niets anders in het hoofd dan: "Ben je helemaal gek? En dan alleen? Als een vrouw? Dat is veel te gevaarlijk! "Natuurlijk waren dat familie, vrienden en mijn tropische dokter. De laatste miste allerlei vaccinaties en drong er bij mij op aan om de malariaprofylaxe te nemen, omdat "de rest zelfmoord pleegt". Zelfmoord? Dat klonk een beetje over de top in mijn oren. Maar ik was natuurlijk ongerust en wist niet wat ik moest doen. Geleid door de overweldigende vastberadenheid die ik had gemaakt en alle negatieve stemmen aan de andere kant, werd ik een beetje geschrokken. Wat als ze in orde zijn en ik miserabele malaria ergens in het midden van de bush? Is dat realistisch of gebeurt het gewoon in mijn hoofd? Gelukkig was er een gesprek met Ines over dit onderwerp. Ze adviseerde me tegen profylaxe. In alle jaren dat ze in Ghana woont, heeft ze zelf verschillende malaria-patiënten. Met de juiste medicijnen bij de hand, is het gemakkelijk om de ziekte die u herkent aan de eerste griepsymptomen in de kiem te smoren. Ze vertelde me over de gruwelijke bijwerkingen van profylactische tabletten. Een paar kilometer verwijderd van een Belgische collega die zijn familie en zichzelf bijna heeft gedood in de psychosensatie die deze tablets kunnen veroorzaken. Dus besloot ik dat de bijwerkingen veel erger waren. Toen we in Accra aankwamen, kreeg ik onmiddellijk de juiste medicijnen en was gerustgesteld. Overigens ben ik tijdens de vier maanden die ik in Ghana doorbracht nooit ziek geworden.

Al deze gedachten dwarrelden in mijn hoofd, naast het landschap dat voorbijging. Een overweldigende mix van verleden, heden en de onmiddellijke toekomst die me wachtte, overwon mij. Een goed gevoel. Het is zo wonderlijk onzeker.


Akwaaba

Dus werd ik begroet door heldere gezichten, toen we eindelijk het Ankobra Beach Resort bereikten na ongeveer zeven uur schokkerig rijden. Het resort ligt aan de hoofdweg in het midden van de jungle en direct aan de Atlantische Oceaan. Een klein paradijs dat niet zo klein is met een totale oppervlakte van 45 ha. De weg naar het paradijs is echter niet zo gemakkelijk. Er is geen weg. Zonder off-road voertuigen is het nauwelijks mogelijk om er te komen. Wat me al vóór mijn reis fascineerde, was deze natuurlijke cyclus en de zinvolheid waarmee het resort werd bediend. Voor mij was het "eindelijk weg van het massatoerisme en deze onuitsprekelijke oppervlakkigheid van het volk", dat voor mij zo ondraaglijk was geworden. Ines en Claus leveren op verschillende manieren een enorme bijdrage aan de gemeenschap en het milieubewustzijn op de site. Ze hebben alleen de lokale bevolking in dienst en zorgen voor veilige banen. Het hele ontwerp van het werk stroomt harmonieus volgens de cyclus, die door de natuur wordt gegeven. Milieubewustzijn is hier niet alleen praten, maar leefde de praktijk. De groenten worden zelf gekweekt, het afval wordt weggegooid en niet verbrand. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Zelfs als je dat niet allemaal wist, zul je het meteen herkennen.

EN - 300x250
EN - 970x250

"Of Ghana een cultuurschok is voor mij", vroeg Claus me op een gegeven moment. Maar eigenlijk voelde ik het niet zo. Misschien was ik zelf een beetje verrast. Het klimaat, de geuren, de vegetatie, de stranden – herinnerde me veel op een manier van Costa Rica. Ik vond het geweldig. De verwarring, de ongewone geuren – ik voelde me meteen "aangekomen". De open aard van de mensen, de ruige natuur, de wilde Atlantische Oceaan, de natuurlijke cyclus. Het klinkt erg cheesy, maar het voelde gewoon goed.

Het zit allemaal in mijn hoofd

Ongeveer 500 meter van het uitgestrekte strandresort met zijn 8 gastverblijven was het zogenaamde "Arbeidersdorp". Hier zijn de zelfgebouwde lemen hutten te midden van een prachtige wilde tuin met ananasheesters en kokospalmen. Er zijn ook twee gemeenschappelijke natte cellen (toiletten en douches), een voor vrouwen en een voor mannen. Aan het einde van het arbeidersdorp was mijn hut: een kleine trap leidde naar een eenvoudige kamer met een bed en een kledingkast. Er waren raamopeningen, maar geen ramen. In plaats daarvan, muskietennetten. Perfect. Omdat je met de ligging aan zee de beste en meest natuurlijke airconditioning ter wereld had. Het elimineert echter de vertrouwde demarcatie van binnen en buiten.

Mijn eerste nacht. Het is tweeëntwintig. Ik lig in bed. Alle zintuigen zijn bij de receptie en ik luister. De natuur is luid. Ik kan de meeste geluiden niet toewijzen. Dat maakt me op sommige manieren bang en maakt me nerveus. Uiteindelijk zullen ze me echter in een diepe slaap wiegen met het geluid van de oceaan. Dit wordt onderbroken door een basisbehoefte. Ik moet naar de wc gaan. Door de Afrikaanse jungle – waaronder alles zich kan verbergen – inclusief mijn verbeelding. Vooral deze. Alles loopt door mijn hoofd. Wat of wie kan schrikken van mijn stappen en mogelijk in defensiemodus zetten? Een tarantula, een groene of een zwarte mamba? Ze komen allemaal hier. De volgende dosis voor slangengif is ongeveer een uur rijden. The Gold Mine, waarvoor enkele van onze vaste gasten werken – voornamelijk expats uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en Zuid-Afrika. Eigenlijk is het Mamba-probleem niet zo groot meer. Enige tijd geleden waren ze gewoon overal. Onder andere schrokken ze de gasten in het open restaurant door plotseling aan het plafond te bungelen of door stiekem de lodges in te kruipen. Om dit tegen te gaan, bracht Ines een kater met zich mee – Maxi. Hij zorgde snel voor de muizen en ratten, die onmiddellijk hun voedselbasis namen van de slangen en ze vertrokken. Niet compleet, maar ze hebben je niet zo vaak meer ontmoet. Eigenlijk. Hoe dan ook. De drang is eindelijk groter dan de angst en ik trek erop uit. Maar eerst nevel met anti-muggenspray tot ik bijna stik. Eindelijk liggen de malariamuggen daar op de loer. Laten we gaan. Gewapend met een zaklamp die opgeeft na de eerste drie stappen. Mijn hart racet, het is pikdonker. Mijn ogen hebben een beetje nodig totdat ze wennen aan «stockduster». Ik kan alleen contouren zien. Noch het dorp, noch de weg er naartoe zijn verlicht. Koud zweet loopt koud over mijn rug. Het zit allemaal in mijn hoofd. De scènes die zich in mijn hoofd afspelen, kunnen niet avontuurlijker zijn. Langzaam zette ik de ene voet wankelend voor de andere. Bij elke stap breekt er iets onder mijn voeten. Haal diep adem. Per slot van rekening kom ik op een of andere manier in de badkamer en weer terug, zonder rare ontmoetingen. Phew, "overleefde". Dit is hoe het werkt tijdens de weken van wennen aan bijna elke nacht – vermoeiend. Tot het normaal is en ik het muggenspray niet eens gebruik.


Jullie Europeanen hebben de klok, we hebben de tijd

De volgende ochtend werd ik om 6 uur gewekt door het kraaien van de pikken. Kort daarna hoorde ik geïsoleerde stemmen en dit geluid zelfs van vegen. Onmiddellijk na zonsopgang veegden de vrouwen het stof weg uit hun hutten in een gebogen houding. Ze gebruikten zelfgemaakte bezems, waarvoor ze solide heesters hadden gebonden. Ines had ze ooit "terugvriendelijke" bezems gemaakt, zoals we ze in Duitsland hebben, maar ze hielden er niet van. Hieruit braken ze de lange stok af en veegde ze zoals ze gewend waren.

Met alle drukte daarbuiten, kon ik niet blijven zitten. Waarom zouden ze? Het is veel natuurlijker om je aan het ritme aan te passen. Om 18 uur wordt het donker en de dag loopt ten einde. Om 6 uur in de ochtend begint de dag met de wake-up call van de tikken.

In het restaurant vind ik mezelf met Ines en Claus. Het is mijn taak om hen te ondersteunen in hun dagelijks leven – op alle gebieden. Maar vooral in termen van personeelstraining en algemeen leiderschap. Het klonk allemaal erg spannend en ik was dankbaar voor hun vertrouwen.

Wat ik echter eerst wilde doen, was de netheid van de toilet- en douchekamers. Voor iemand die gevoelig is voor spinnenwebben en alles wat kruipt of aan het plafond hangt, is een must. Ik heb de 'crew' overgehaald om samen op te ruimen. Natuurlijk ook, natuurlijk, maar in mijn overdreven paniek met een grote hoed, te grote rubberen laarzen en volledige uitrusting. Dus iedereen had iets om te lachen en ik hoefde me geen zorgen te maken dat bij het schoonmaken van de deken de spinnen in mijn kraag terecht kwamen. De witheid co-ed met en ziet er zelfs zo grappig uit. Alsof ze vreesde dat de spinnenwebben haar meteen zouden vangen en verslinden. Het zij zo. Het was een leuke actie – teambuilding met een verschil. We hebben veel gelachen en uiteindelijk voelde iedereen hetzelfde met een schone douche- en toiletruimte. Dat heb ik tenminste met succes bedacht. Iets anders dat waarschijnlijk alleen in mijn hoofd zat. Wie weet. Maar zelfs de mannen volgden het voorbeeld en maakten hun gebied schoon.

EN - 728x90

Nu zou het kunnen beginnen. Ik heb de frontoffice gereorganiseerd met receptioniste Jeanette. Dit was mogelijk zonder een computer – met een groot boek, waarop we het gebruik vertegenwoordigden. Inchecken en uitchecken was zo eenvoudig.

EN - 250x250

Ik deed mijn dagelijkse rondes met het huishoudenteam. We hebben de lodges voor aankomst voorbereid en verzorgd voor de vaste gasten. Toen er weer een termietenheuvel openging, moest een van de tuinders werken. De constante zeebries, hoe mooi het ook was, was een grote uitdaging voor reinheid en onderhoud. Met name elektronische apparaten moesten eronder lijden en gaven de geest op gezette tijden op.

Met het restaurant en het bar-team heb ik trainingen gegeven over het thema 'tafelzetten', 'correct gebruik', enz. Een helder team van jonge mannen en vrouwen die van hun werk genoten en nieuwe dingen uitprobeerden. Diepe ontspanning waren ze ook. Toen de minister van Toerisme van het land aankondigde opnieuw te eten, brak er een grote haast uit. Nou, met Ines, Claus en ik tenminste. Toen we rumwuselten en rumstressten waren, haalden we vaak niet-begrijpend, maar ook geamuseerd uit. Toen we hen eraan herinnerden dat het nu tijd is om dit en dat af te maken, keek de hoofdkelner – een trotse, trotse en aantrekkelijke man – vriendelijk naar ons en zei: "Jullie Europeanen hebben de klok, wij de tijd hebben. "Wat wil je daar tegen doen? Waar hij gelijk heeft, heeft hij gelijk. Ik had in de jaren daarvoor in samenwerking met Mexicanen al gespeend over mijn Duitse "dat moet nu meteen gebeuren!" Om erop te staan. Net als de 'mañana' van de Mexicanen, toverde zo veel van de Ghanezen een glimlach op mijn gezicht. Ik bewonder dat nog steeds en het brengt me op de een of andere manier naar beneden. De wereld blijft morgen draaien.

"Vanwege regen"

Nog een klassieker. Dat was de standaardreactie van het personeel dat ik kreeg toen het regende en ze kwamen enkele uren te laat aan het werk. Daar kan ik me niet druk over maken. Er gebeurde niets. Het leven wordt hier meestal vertraagd als het regent. De gasten zijn net zo laat. Als ik er boos over was, was het waarschijnlijk meer een jaloezie. Hoe zou ik dit antwoord willen geven als ik niet bij slecht weer het huis wil verlaten? Ik kan dat niet doen in 'mijn' wereld. Of zit dat gewoon in mijn hoofd? Misschien kan ik het. Ik heb het nooit gedurfd. Er is ook "vanwege hitte" wanneer de middagzon genadeloos op ons viel en de zeebries kalm was. Sommige werknemers overschaduwden vervolgens en stopten met werken. Eigenlijk begrijpelijk. Maar niet in de wereld die ik gewend ben.

Als er geen training was, ontwikkelde ik een gastvrijheidstraining voor de lokale bevolking. Trainingssessies worden gehouden in de conferentie lodge van het resort. Het geheel moet worden gefinancierd door een toegewijde Nederlandse NGO. Ook dat was een opwindend project voor mij, waarvoor ik aan het branden was.

Elke dag voelde ik een ontwikkeling in mij. Van de kieskeurige Europeaan tot een ontspannen persoonlijkheid die niet kan storen. Ik begon te genieten van de attributen – ten volle. Tot dusverre lagen alle vooroordelen van de anderen thuis en de onbewuste angsten die ik zelfs in de eerste dagen had.

Samenwerken en tijd doorbrengen met het team heeft me zoveel gegeven. Een verrijking die ik absoluut niet wil missen. Het is te hopen dat ze, omgekeerd, het maar enigszins vergelijkbaar hebben gevonden.

"Verberg jezelf daar" – Kumasi

Deze bijna onwerkelijke paradijsachtige idylle. Met de herten "Bambi", die gratis leefden en bijna dagelijks langskwamen in het strandresort, de kat Maxi, de teef Lucy, de eekhoorn, de familiale sfeer, het goede eten, het 6 km lange strand, de aangename tropische bries en de geweldige saamhorigheid , Ik liet alles achter op mijn reis naar het binnenland, naar Kumasi. Nieuwe avonturen, nieuwe indrukken, nieuwe mensen, nieuwe ontmoetingen, nieuwe ervaringen – ik heb er echt naar uitgekeken. Kwofie nam me mee naar de grote doorvoerhub voor alle richtingen, naar Takoradi, ongeveer 65 km van het resort. Ik kende Takoradi al van de maandelijkse winkeltrips voor het hotelwezen. Er was een echte supermarkt waar Claus vlees kreeg, dat hier koud was. We kochten verse groenten op de markt. De markt was een ervaring op zich. Mensen verdringen zich om ons heen. De verscheidenheid aan fruit aan de ene kant en het vlees dat open ligt in de hitte aan de andere kant. Tel daar de muffe geur van plas water en de vuilnis overal bij.
Nu stond ik op, laten we zeggen ZOB. Een pure ondoordringbare puinhoop. Verschillende TroTros – typische transportmiddelen in Ghana – zij aan zij opgesteld. Daarnaast meerdere auto's en grote touringcars. Alles zonder bijschrift. Hier woedde het leven. Drukke activiteit om me heen. De handelaren die hun kleine handdoeken of eten uitstrekten dat ze wilden verkopen. Luide praat van alle kanten. Het rode stof in de lucht. De vochtige hitte. De draaiende motoren. Families die zich verdringen tussen de TroTros, vrouwen met baby's op hun rug en bagage op hun hoofd. Ik was bijna duizelig. Maar het was ook ongelooflijk spannend. Gelukkig had ik nog steeds Kwofie bij me. Hij vroeg zichzelf om uit te zoeken hoe ik het beste naar Kumasi kon gaan. Ik was hem oneindig dankbaar. Eindelijk was er een voertuig en kon het starten. Niet meteen. Er zijn geen tijdschema's. Het wordt gestart zodra het voertuig volledig is opgepropt. De rit naar Kumasi duurt meestal ongeveer acht uur. Na ongeveer drie uur was er een toiletpauze. Zonder toiletten. De chauffeur kijkt me aan en zegt: "Verberg jezelf daar". Hij wees naar het groene gebied met een paar struiken naast de weg. Dat is wat iedereen op dit moment deed en "hide" was niet veel meer. Dus besloot ik te wachten tot mijn aankomst.

Laat in de avond bereikte ik het hotel in Kumasi. Ik werd uitgenodigd door de Libanese eigenaar van het hotel, waar ik eerder contact mee had opgenomen. In Ghana is mond-op-mond reclame en propaganda essentieel. Dus mijn doel was een samenwerking tussen ons kustresort en zijn hotel in de koninklijke stad Kumasi. We bevelen ons hotel aan in het binnenland en hij beveelt zijn gasten aan aan de westkust. Schriftelijke overeenkomsten of contacten tellen echter niet als zodanig. Pas als je elkaar persoonlijk ontmoet. 'S Avonds nodigde hij me uit voor het familiediner op het terras van het hotel met zijn broers en zijn kinderen. Crazy. "Little Lebanon" in Ghana. Er was shisha, falafel en tabouleh. Een cultuur die ik al kende en waar ik van hield. Dus ik voelde me meteen thuis. Van aanraking vreest geen spoor. Dat zou een paar jaar eerder ondenkbaar zijn geweest met mijn verlegen karakter.

De volgende dag ging ik naar de markt, waar iedereen dol op was. Hij was enorm en groot. Alle kleuren, groenten, stoffen, huishoudelijke artikelen, fruit, mensen, kleine schoenenwinkels. Deze kleurrijke stoffen zijn een lust voor het oog. Ik heb er een paar gekocht. Terug in Axim zou ik haar naar de naaister brengen en me iets laten naaien. Op de een of andere manier is alles zo grijs in Europa. Helemaal niet hier. Ik weet zeker dat de kleuren ook de geest beïnvloeden. Misschien geen essentieel onderdeel, maar dat heeft zeker een effect op de vrolijke manier in dit land. Verdiept in gedachten, realiseer ik me plotseling dat iedereen me in de gaten houdt. Toen besefte ik dat ik de enige persoon met een lichte huidskleur in de wereld was. Sommige vrouwen raakten mijn arm met haar vinger aan en lachten ondeugend. Ik heb geleerd dat ze geloofden dat het geluk bracht. Verbazingwekkend, dit stoorde me niet. In geen seconde voelde ik me ooit onzeker in dit land. De manier waarop mensen naar je kijken is op geen enkele manier onaangenaam, beledigend of vervelend. Integendeel, het is een vriendelijke interesse. Opnieuw iets over mij geleerd. Interessant.
Tijdens mijn reis ging ik naar musea over de koninklijke families, naar de treurigste dierentuin die ik ooit heb gezien, naar een natuurreservaat en naar een reis met hotelchauffeur George. George vertelde me veel over leven en cultuur. Over de mensen die in de meest afgelegen dorpen in het midden van de jungle wonen. Er was geen moderne afleiding, geen tv. Ze moesten met elkaar omgaan. Daarom is het volgens George niet verrassend dat ze zoveel kinderen hebben. Een groot probleem voor hen is natuurlijk ziekten. Zelfs geneeslijke ziekten eindigden vaak fataal, omdat de volgende plek met medicijnen en artsen te ver weg is. Op een gegeven moment bereikten we een klein dorpje waar een voodoo-tempel was en waar een van de belangrijke opperhoofden woonde. Er was niets in de Voodoo-tempel, maar een paar bloedspatten van de ceremonie van gisteren. Er was ook een man in een hoek die niet blij leek me daar te zien. Hij startte met Twi, de taal die gesproken wordt in de Ashanti-regio. In mijn richting. Ik werd bang. Dat is het moment waarop de fantasiewereld – gevormd door onbewuste vooroordelen – terugkeerde naar mijn hoofd. Wat gebeurt er in deze tempels? Zal ik de volgende worden opgeofferd? Witte mensenoffers zullen eerder de goden bevoordelen dan de gewone kippen. Hoe moet ik reageren? Ik keek rond. Er was niemand anders dan de boze man en ik. Hij kwam naar me toe. Hij werd luider. Ik kon hem niet begrijpen. Eindelijk zag ik George. Hij sprak onmiddellijk tot de Heer. Het bleek dat een bezoek aan een buitenlander op die dag niet welkom was. George heeft me geëscorteerd. Dus alles weer in mijn hoofd. Ik spreek verschillende talen en kan het meestal goed met elkaar vinden in het buitenland. Ik ben niet gewend om mezelf niet te kunnen communiceren. Dat is waarschijnlijk wat me op dat moment overbelastte en deze wilde fantasie van menselijk offer aanwakkerde. Ik moet lachen.

Mijn gedachten worden onderbroken door George. Met een beetje geluk, profeteerde hij, kunnen we een audiëntie krijgen bij de chef. Ik zou gewoon moeten kijken of ik geld voor de Chief in mijn zak heb. Leiders zijn bijna koningen van hun stammen en hebben de zeggenschap. We kwamen op OK en gingen een eenvoudig wit lemen huis binnen. Behalve een bank en twee fauteuils was er geen meubilair. Binnen het gezin en de chief zelf. Een lange, bebaarde man wiens kleding een lange, effen blauwe doek was met patronen die over één schouder waren geplaatst. Er zijn momenten in het leven dat je naast jezelf wilt staan. Alsof je uit zijn lichaam was getrokken en van buitenaf naar het landschap hebt gekeken. Als een film. Een onwerkelijke film. Dit was zo'n moment. Dus we zaten daar nu. Alles bij elkaar. De verplichte vraag over mijn afkomst. Dan stilte. We keken elkaar alleen maar aan. Een paar minuten leek me een eeuwigheid. Op een gegeven moment gaf George me de rekening. Ik had $ 20 en zou het moeten overhandigen. Er zijn foto's gemaakt. In mijn wereld absurde foto's. Ik zou het ene uiteinde van het briefje moeten houden terwijl het hoofd het andere uiteinde hield. Glimlach! Het was grappig en ongelooflijk vreemd tegelijk. Is dat echt gebeurd? Met een vreemd gevoel verlaat ik het huis en gaat het terug. Wauw, ik moet dat eerst verwerken. Dit gebeurt niet bewust, maar het gebeurt. Steeds opnieuw, na verloop van tijd. Wanneer ik alleen ben met mijn gedachten en de stukjes geheugen die plotseling opengaan.

In de TroTro keerden we terug naar Ankobra. De TroTro kan worden gezien als een klein busje uitgerust met banken en stoelen. Normaal gesproken zouden 10 mensen worden ondergebracht. We waren met 20 in plus baby's en tassen. De hitte en deze onbekende nabijheid waren moeilijk te verdragen. Met alle bagage van de mensen die okra en cassave vervoerde, was het voertuig twee keer zo hoog. Bij een cadans kwelde de TroTro zichzelf door de straten en de kuilen. De rit duurde ongeveer vier uur langer dan normaal. Dit bevrijdende gevoel toen ik midden in de nacht aankwam, was onbeschrijfelijk. Air. Adem opnieuw. Een paar weken later kreeg ik een shisha gestuurd – een geschenk van de Libanese zakenpartners. Een leuke verrassing. Nog mooier waren de middagen die ik besteedde aan het onderwijzen van collega-shisha aan mijn collega's. Ik herinner me hun lachende gezichten en hoe grappig ze het vonden. Ze hadden nog nooit zoiets gezien, laat staan ​​geprobeerd.

Ervaring overwint angst en wordt nostalgie

Na vier maanden was het tijd om afscheid te nemen. Ik dacht niet dat het zo moeilijk voor me zou zijn. Pas toen ik de brok in mijn keel voelde en de tranen in de ogen van de familie zag, de collega's, besefte ik dat er echte vriendschappen zijn ontstaan. Gedeelde ervaringen die we niet meer willen missen. We hebben samen veel gelachen. We hebben elkaar inzichten gegeven in onze verschillende werelden. Altijd vol respect en liefde.

Terug in Lippstadt. Ik lig in bed en het is stil als een muis. De stilte maakt me bang. Grappig, een paar maanden geleden was het andersom. Ik kan mijn hoofd niet afwenden. Ik heb de geuren in mijn neus, de smaak van Ground Nut Soup op mijn tong, het gelach van mensen en het vegen in mijn oren en al die kleuren in mijn geestesoog. Ik denk aan Ines en de diepzinnige gesprekken die we met elkaar hadden. De eerste joint van mijn leven rookte ik met haar op het strand. Ze is zo'n sterke vrouw. Natuurlijk denk ik ook aan Jolene, dat zo ongelooflijk dierbaar is geworden voor mijn hart. Dit lieve blonde, kleine oerwoudmeisje dat zo alert en zelfverzekerd was en vloeiend Engels sprak – met het Afrikaanse accent. Op hetzelfde moment ook prinses die het voor het zeggen had. Met haar teef Lucy, die haar bij elke beurt volgde. Ik zal haar missen. Ik herinner me de man die een nieuwe pasfoto van mij nam die ik nodig had voor de verlenging van het visum. Hij wilde met me trouwen. Ga met me mee naar Europa. Europa moet zoveel beter zijn dan Ghana. Glimlachend ontkende ik alle drie de uitspraken. Er is geen beter of slechter. Alleen anders. Wat beter is, is de individuele beoordeling van elk individu. Onwillekeurig denk ik aan de immigratieambtenaar, die mijn paspoort niet wilde herkennen toen hij ontdekte dat het een Italiaans paspoort was en geen Duits paspoort. Ik nam stil aan dat ik twee keer zou betalen voor deze "schande". De autoriteiten hebben de macht. Met de corruptie moest je vrienden worden in Ghana, als je hier wilde wonen. Dan denk ik aan onze Italiaanse partner-NGO, die met de kinderen plastic afval verzamelde in de gemeenschappen en er tassen van maakte, die ze vervolgens voor een goed doel verkochten. De kleurrijke vissersboten in Axim. Het ijs dat je uit een plastic zak hebt gegeten. De Fufu bonzende Magdaline. The Stilt Village – het dorp op palen. De mangroven. De gordeldieren. Bambi. Maxi. Het prachtige meer Bosumtwi, het enige meer in Ghana. Hij ligt in een meteorietkrater. Absoluut fascinerend. Toen de oude man die ons door Fort St. Antony leidde, het op een na oudste slavenbolwerk van het land. De ongelooflijke onderdrukking en horror. De man die Jolene plotseling bij de arm grijpt, buigt zich naar haar toe en zegt tegen haar: "Zie je wel! Zie je wat je voorouders met ons hebben gedaan? "Ik zag veel van de oude slavenkastelen tijdens mijn verblijf. "Als SM Resort zouden deze forten altijd volgeboekt zijn," zei Ines. Zo macaber als dat klinkt. Het is absoluut niet absurd. Dit wordt gevolgd door foto's van deze ongelooflijke tropische natuur. De wilde Atlantische Oceaan, waarvan men nooit onaangenaam uit bad kwam. De meisjes die bang waren voor de zee. De vissers die elke ochtend kwamen met hun verse vangst. De kraaien van de hanen. De fruitvleermuizen die bij zonsondergang naar de hemel zwaaiden. Wauw, wat deze tijd mij heeft aangedaan. Het is overweldigend. Zonder het te beseffen heb ik een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt. Van alle onbewuste vooroordelen geen spoor. Zelfs mijn moeder is trots en vertelt graag dat haar dochter in het mooie Ghana was, wat helemaal niet gevaarlijk is. Met een overweldigende mix van emoties en beelden, zal ik op een gegeven moment in slaap vallen. De melodie in mijn hoofd heeft de stilte daarbuiten verslagen.