De Hooglanden van Helgoland – Reisverslag Duitsland – reisberichten
Schapen, jan-van-gent en de beste whisky: het voor de kust gelegen eiland Helgoland belooft een vleugje Schotland voor degenen die de Hooglanden missen. Alleen de doedelzakken ontbreken.
“Ik ben nog nooit op Mallorca geweest, ik hoef er ook niet heen”, zegt Manfred Schönfels, met zijn ogen knipperend tegen de zon en rondkijkend. “Dit is een droom voor mij.” Het uitzicht vanaf het 60 meter hoge Oberland strekt zich uit over groene weilanden tot ver in de Noordzee en tot ver voor anker liggende schepen. Heinde en verre geen land te bekennen, behalve in het oosten – daar glanzen de parelwitte stranden van de vlakke “duin”, het tweede eiland van Helgoland, een soort mini-Caribisch gebied dat gasten delen met grijze zeehonden en gewone zeehonden.
Dat de 70-jarige 14 jaar met zijn vrouw op de “mooie rots” heeft gewoond heeft zeker niet te maken met zijn achternaam, maar beter kan het niet. “We waren al 30 jaar op vakantie op Helgoland”, zegt de inwoner van Ruhrpottler, een voormalig pianomaker. Toen werd het bedrijf verkocht. “Ik had op een andere locatie kunnen blijven werken, maar besloot met mijn vrouw naar het eiland te verhuizen”. Geen wonder dat hier, midden op de Noordzee, “moord en doodslag en de hele drukte” erg ver weg zijn: tussen het eiland en het vasteland ligt zo’n 60 kilometer water. Genoeg om aan douane- en verkoopbelastingen te ontsnappen, soms zo stormachtig dat vissen bergopwaarts vliegen en zo uniek in fauna en geologie dat het eiland voor de kust aanvoelt als een buitenpost van Schotland. Wat het tenslotte was voordat het eiland 130 jaar geleden van Britse in Duitse handen overging.
Iedereen die in de zomermaanden de 184 treden van het Unterland naar het Oberland beklimt en zich een weg baant naar het winderige Lummenfelsen en de legendarische “Langen Anna”, bevindt zich al snel onder een hemel vol kruipende zeevogels die alleen op Helgoland in Duitsland nestelen: jan-van-gent en Alken, drieteenmeeuwen en stormvogels evenals de pinguïnachtige zeekoeten broeden in de vele lagen, uitsteeksels en halve grotten van de rode zandstenen kliffen. In het kleinste natuurreservaat van Duitsland delen ze als het ware een enorm appartement.
Schönfels is ook gefascineerd door de Helgoland “Big Five”. Maar zijn dagelijkse passie zijn de bontneuzen: 48 Heidschnucken en negen pluizige Galloway-runderen, waaronder vier kalveren: Helgoland is naar keuze de houder van de plaatselijke ponyclub. “Er zijn hier sinds de jaren zeventig geen pony’s meer geweest, ze hebben een hoefziekte van de grond gekregen”, legt hij uit en loopt voorop met een geïmproviseerde herdersstaf. ‘Kom op, ik zal je de Galloways en de Club laten zien.’ Enkele met wol gevulde schapen volgen hem ook blatend.
Ze verzorgen allemaal de groene hooglanden als levende grasmaaiers. “Het doel van de dieren is om het eiland pollenvrij te houden, zodat mensen met een allergie ook kunnen genieten van hun Noordzeevakantie”, zegt Schönfels. “De Heidschnucken mogen zich overal op het eiland vrij bewegen.” Dus als je je tuin niet afsluit, wordt het bloembed eraf geknabbeld.
De weg naar de ponyclub voert langs enorme, metersdiepe bomkraters die vertellen over de Britse bombardementen. Over de enorme littekens van de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode ligt al lang een groene loper. “Daar vieren jongeren vandaag feesten in”, maar ze zijn het nog steeds met ontzetting eens.
De grasgroene houten structuur van de ponyclub is verborgen in een andere holte. Schönfels haalt bij, toont trots stallen, werkplaats, speciaal ingebouwde keuken en het middelpunt: de clubruimte met bar, zithoek, geplaveid met historische foto’s van pony’s en koetsen. De namen van de 21 leden staan in de gelukshoefijzers aan de muur. De stamtafel vergadert elke maandag, vrouwen mogen overigens niet als lid. “Zo is het altijd geweest”, lacht Schönfels, die langzamerhand zijn kennis van dieren en landbouw aan het opdoen is. “Ik blijf nieuwe dingen leren”, zegt de man die voorheen de meester van de zwart-witte sleutels was. Hij leerde bijvoorbeeld dat pasgeboren lammeren het beste midden in de kudde kunnen blijven, omdat kraaien anders in hun ogen pikken of dat de dieren twee keer per jaar ontwormd moeten worden, ‘anders zullen ze ellendig omkomen’.
Dan pakt Schönfels een wasmand vol muffe broodjes en trekt de gele waterslang naar de tegenoverliggende weide met de Galloways om de drankjes te vullen. Zodra de eilandbewoner bij het weilandhek staat, draven de tamme dieren naar voren, hun nek en mond strekkend naar de gebakken goederen. Te midden van de populaire figuren met de teddybeer-achtige koppen staat ook de enige ram. “De 47 meisjes zijn waarschijnlijk te vermoeiend voor hem, hij is hier altijd met het vee”, lacht Schönfels.
Omdat er geen dierenarts op het eiland is, wordt de eilandbewoner van keuze soms verloskundige. “Helaas gaat niet elke bevalling goed, maar hier is net iets speciaals gebeurd”, zegt hij, wijzend naar een crèmekleurige Galloway-koe, waartegen een klein, donker kalfje nestelt. “Ze verloor haar eigen kalf toen ze werd geboren, maar adopteerde het, wiens moeder stierf toen ze werd geboren.” Een mooi verhaal uit de Helgoland Highlands.
En we zouden niet in de Highlands zijn als je hier niet zou genieten van een goede slok single malt. Het beste adres hiervoor: Heiner’s Duty Free Shop aan het Oberland. Eigenaar Heiner Stepper geniet als “Helgoheiner” een uitstekende reputatie als whiskyhandelaar tot ver buiten het eiland. De inwoner van München kwam via de Bundeswehr in Helgoland terecht en kwam vervolgens vast te zitten, zoals de meeste Helgoland.
“Ik heb whisky pas echt leren kennen op Helgoland”, zegt hij, “en ik deel de hobby met mijn vrouw. We hebben al veel lange reizen door Schotland en Ierland gemaakt om distilleerderijen te bezoeken.” Bij hem vinden vakantiegangers speciale bottelingen en exclusieve bottelingen, geturfd of ongeturfd – en overigens ook van Duitse distilleerderijen. “Mijn whiskyproeverijen elke donderdag zijn bijzonder populair, veel klanten komen speciaal hiervoor naar mij op het eiland”, meldt Stepper. “Dat is natuurlijk praktisch op Helgoland, waar toch niemand naar huis hoeft te rijden.”
Wie Schotland mist, kan zijn verlangen naar reizen op Helgoland stillen – alleen de doedelzakken zijn hier niet te horen. Slim, want met een rotsachtig eiland van slechts twee vierkante kilometer zou er nauwelijks ontsnappen aan het geraas van dronefluitjes.
Source: https://www.reisedepeschen.de/die-highlands-von-helgoland/
