Het nieuwe reisverslag van Ortler Höhenweg Italië


Eigenlijk zou ik een van de eersten moeten zijn, die hem stap voor stap begaat – de nieuwe Ortler Höhenweg van zeven dagelijkse etappes rond de hoogste berg van Zuid-Tirol, de 3.905 meter hoge Ortler. Het werd officieel geopend in oktober 2018, maar het moet niet worden vastgelegd door wandelaars tot juni 2019. Dat was het plan. Maar zoals John Lennon zong, is het leven wat er gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Dus wat als de wandeling in de sneeuw valt? Natuurlijk plan B tot D rauskramen – soms een pad af, soms om de hoek, maar bijna altijd in beeld: de Ortler. De top aan de Höhenweg is niet de bestemming, want in plaats van hardnekkig naar het topkruis te struinen, is het belangrijk om vanuit verschillende perspectieven het grote en het mooie te leren kennen, de kleine veranderingen in de landschaps- en dorpscultuur waar te nemen en jezelf te trakteren op iets daartussenin. Of het nu een Kaiserschmarrn is, een voetenbad in het bergmeer of een ronde sauna in de berghut.

Een van de uitdagende bergtochten in de Alpen …

… noem het de nieuwe Ortler Höhenweg, die 119,5 kilometer van de Stilfserjoch-pas door het nationale park Stelvio slingert – de enige in Zuid-Tirol – naar Lombardije naar Sant'Antono, het Cancano-meer en terug naar de Stilfserjoch-pas. De gloednieuwe wegwijzer van lichtgekleurd hout met blauwe letters geeft het heraldische dier van de Stelvio-pas weer: een steenarend die van tijd tot tijd met veel geluk over valleien en bergen kan zweven.

Een collega vertelde me over het nieuwe bergpad: "Ze brengen me alleen daarheen, als een aantrekkelijke berggids me op mijn rug draagt." Niet zonder reden, want de hoog-alpine omvaart vereist maar liefst 8.126 meter hoogte, op en neer, naar het lichaam op 3.258 meter. Als je geen berggids hebt die een rail-route neemt, moet je een goedvoetgevoel en een goede fysieke conditie hebben – en bergervaring opdoen, want als je de hele zevendaagse ronde alleen wilt voltooien, passeer je op 4 april de kanshut en de Casatihütte in Lombardije. gletsjer. Al deze informatie die ik lees voordat ik vertrek, moet vaker slikken, omdat ik nog steeds geen bergen voor honderd procent verstop plaats. Voor het eerst zag ik ze van dichtbij toen ik 26 was en het kostte me nog vele jaren voordat ik voor het eerst een niet zo groot exemplaar beklom. Maar wat doe je niets om een ​​bijna nooit spookachtig pad te markeren met zijn voetafdrukken?

Tijdens de lange, eenzame autorit van München naar Noord-Italië maak ik me zorgen over de vraag wat het eigenlijk betekent om een ​​cirkelvormige route op grote hoogte te maken. Hoe ik er ook aan werk, ik ben niet een van de mensen die het pad gemakkelijk als een doel herkennen. Meestal ga ik een weg omdat ik het doel wil bereiken, eerder vroeger dan later, en geduld betekent dat ik zo nu en dan moet googlen. Als er bergen zijn, wil ik meestal naar de top gaan. Daar, waar het uitzicht het verst is en de I-got-done-feeling toeslaat. Terwijl de Navi me langs wegversperringen manoeuvreert en bergpassen door Oostenrijk en Zwitserland aanlegt en mijn geduld gevangen houdt ergens tussen Garmisch Patenkirchen, Oostenrijkse bergdorpen en kronkelige wegen, houd ik me vast aan het idee om zo vaak te arriveren.

Waar de nachtegaal zingt

En ik arriveer – vier uur later dan gepland, maar tenminste. In Trafoi, een dorp met ongeveer 80 inwoners te voet van 'King Ortler', zoals de Zuid-Tirolers hun grootste baby noemen. De naam komt van de Romein Tral Ful, wat 'drie bronnen' betekent. Bronnen waarvan wordt gezegd dat ze in de dertiende eeuw een herder Moritz hebben ontdekt, en waarop volgens de legende mensen kruisen wreven, waarvan de herder er twee weghaalde. Op dit punt is nu de kleine kerk van Three Holy Wells, ongeveer drie kilometer buiten het dorp, waar je vandaag nog steeds de genezende eigenschappen van het water kunt testen.

Maar dat is nog niet alles dat Trafoi in petto heeft: Gustav Thöni, een ski-legende, werd daar in 1951 geboren en runt, samen met zijn vrouw Ingrid, een hotel in zijn geboorteplaats, het Hotel Bella Vista. Hoewel ik hem persoonlijk niet ontmoet, maar Ingrid, die me trots toont in een klein museum ter ere van haar man, die in de jaren '70 Olympisch goud won en later meerdere keren het WK. Hij wordt beschouwd als een van de meest succesvolle Italiaanse wintersporters, maar vandaag stapt hij alleen met zijn gezin op de planken, wat hem scherp houdt: "We hebben drie kinderen en nu acht kleinkinderen", zegt Ingrid.

Achter het hotel en de dorpskerk, King Ortler wordt gek, laat de laatste gele zonnestralen vanaf zijn tip. En terwijl ik langzaam mijn ongeduld van de reis afschud en me verheug op dit pad dat leidt naar geen top, hoor ik haar voor de eerste keer in mijn leven zingen: een nachtegaal die vrolijk tjirpt, alsof ze mijn verwachting deelt. Laat dan de stilte zinderen, die alleen de natuur kan, de berggolf.

Wie langzamer gaat, komt sneller aan

Wanneer een laagland Tiroler uit Hamburg landt in Zuid-Tirol, ontvangt ze een berggids voor haar eigen bescherming en die van bergredding. Point. "I'm the Busy," mijn gids introduceert me de volgende ochtend. Ernst Reinstadler, 72 jaar oud, in blauwe tuinbroek, geruite hemd en Tiroler hoed met een alpine roos en een gentiaanbloesem. De hoop van mijn collega die me een aantrekkelijke berggids brengt, soms meeliften, die stiekem aan mij was overgedragen, sist. "Vond je het erg dat mijn hond meeging, de Dorka?" Ik niet, en de zes jaar oude bruine hond staat klaar. Ik heb tenslotte genoeg bergervaring om te beseffen dat een mens die bijna twee keer zo oud is, meer dan twee keer zoveel kans heeft om in de bergen te zijn als ik. "Ik was ongeveer 1000 keer op de Ortler, de eerste keer op 13-jarige leeftijd, deels op blote voeten, omdat de schoenen niets waren," zijn Ernst's eerste woorden, waarmee hij zijn houten wandelstok zwaait. Of ik voor een vergelijkbaar schoenenlot sta? Ik sta aan het begin met gloednieuwe wandelschoenen en heb gepland wat Bergfexe allemaal waarschuwt: een lange wandeling met ongebruikte schoenen. Hoe dan ook, mijn vertrouwen in de twee paar wandel sokken is daar, laten we gaan.

Eigenlijk zou de eerste fase bovenaan de Stilferjoch beginnen en 18,5 kilometer van 2.820 naar 1.300 meter dalen, maar Ernst wuift weg. "Alles is ijskoud, we nemen een dieper pad met hetzelfde uitzicht op de Ortler." Samen met de 30-jarige Zuid-Tiroolse Carina maken we onze weg en slingeren ons kort achter de beroemde Stilfserjoch-weg met zijn 48 bochten – bochten – in het struikgewas ,

"Het sneeuwde nog tot mei, het is buitengewoon", zegt Carina, terwijl we in de sneeuw zakken op het lagere pad naar onze enkels en ons een weg banen door de besneeuwde hellingen waar Ernst de weg vrijmaakt voor ons. Ik ben nog nooit zo dankbaar geweest om de voetstappen van iemand anders te volgen. Mijn zorg dat hij vooruit zou komen is gelukkig ongegrond – hij loopt zo langzaam alsof we uit de tijd zijn gevallen. "Je moet heel comfortabel lopen, dan distribueer je je energie en eindig je sneller dan degenen die rennen en buiten adem zijn." Behalve dat Dore alleen Dorka is, die ons staart laat zwaaien en in de verte steeds weer verdwijnt – gevolgd door puntige kreten van net ontwaken uit marmerslaap overwinteren, waarschuw hun soortgenoten in het hele Ortler-gebied voor de teef. Teleurgesteld komt Dorka elke keer terug: geen marmot wil met haar spelen.

In de eerste fase van de Ortler Höhenweg loop je recht tegenover de machtige berg en met het oog op de verdere twee- en drieduizenders, die Ernst bij naam kent als zijn beste maatjes. "Ortler, Zebru en Königsspitze vormen het zogenaamde driemanschap", legt hij uit. Reinhold Messner beklom ook verschillende keren de Ortler en ontdekte nieuwe wegen. "Vandaag niet meer, vandaag heeft hij hier maar een paar yaks, die hij elke zomer van Sulden naar de Madritsch rijdt", lacht Carina. En een Messner-museum in Sulden. Ik vul mijn longen met heldere berglucht, luister naar de stilte, geef mezelf aan de idylle. In tegenstelling tot de dag ervoor, toen ik in de huurauto zat en op de automatische piloot afwisselend het gaspedaal, de koppeling of de rem trapte, wilde ik snel aankomen, ik dobber in de bergen in het geruststellende, benauwende stadium, waardoor ik vooral op reis ben komt over op de mooiste momenten. Hier is de wereld op orde. Dit was echter niet altijd het geval: "Het was hier, op de Stelvio-pas, over de Ortler en het Gardameer, dat het front in de Eerste Wereldoorlog liep van 1915 tot 1917." Het was Oostenrijk-Hongarije en Italië, die vijandig waren en een echte Hoge berg en positie oorlog geleid. Aan de Goldsee, waar de Ortler Höhenweg passeert, werd vóór het uitbreken van de oorlog een munitiemagazijn gebouwd. "De weg was praktisch de grens tussen de Habsburgse monarchie en Italië," weet Ernst. De oorlog in de bergen leggen was geen domheid, maar strategie – hoe hoger de bergen bezet waren, hoe beter men de omgeving kon observeren en verdedigen. "In de jaren '50 en '60 werden deze manieren vervolgens gebruikt door smokkelaars die tabak van Zwitserland naar ons smokkelden", onthult Ernst op samenzweerderige toon.

Beide Zuid-Tirolers lachen om mijn proviand in de rugzak, variërend van noten tot kwark en een dikke braadpan. Ik breek nooit de bergen in zonder genoeg te eten en drinken, en nergens smaakt de gladde banaan beter voor me dan met gras of rotsen onder mijn kont en een uitzicht over het landschap. Aan de kant van de weg bloeit de gentiaan, soms blinken er zelfs bleke paarse belletjes uit de sneeuw.

"Binnen een uur zijn we bij de Furkelhütte", zegt Ernst, "ik ben daar aan het eten." Het ene uur wordt tweeënhalf, omdat de sneeuw ons telkens weer dwingt te pauzeren om elke stap voorzichtig te kiezen. Een verkeerde stap kan de crash en mogelijk de dood betekenen. Ernst heeft gelijk: wie langzamer gaat, komt sneller aan. Komt helemaal aan. Wat is vooral de moeite waard, wanneer worst, friet en apfelstrudel over het wachten op 2153 meter Furkelhütte wachten.

Vanaf daar is het goed versterkt doorgaan naar Stilfser Alm, langs de boerderijen van Valatsches en naar het dorp Stilfs met ongeveer 1.150 inwoners. "Dit dorp en de mensen zijn heel bijzonder," fluistert Carina. "Je hoeft niet verrast te zijn als iemand je spontaan knuffelt, mensen zijn gewoon zo open en gastvrij." Hoewel niemand me knuffelt, zijn lachende gezichten en een koel bos – bier van de Forst-brouwerij bij Merano – Beloon voldoende voor de eerste etappe voorbij is gegaan, wat me in staat stelt om het eens te zijn met de essayist Josef Hofmiller: "Wandelen is een activiteit van de benen en een zieletoestand."

Plan C: de ezel weg

De tweede fase van de Ortler Höhenweg zou eigenlijk van Stilfs naar de Düsseldorferhütte op 2.721 meter leiden – Düsseldorf, omdat de berghut in 1892 werd gebouwd door de Düsseldorfse afdeling van de Duitse Alpenclub. Maar Ernst wuift onmiddellijk. Ook hier valt het toneel in de sneeuw, een alternatief moet zijn: het zogenaamde ezelspad aan de overkant, op de waarschijnlijk echt ezels werden gebruikt voor het goederenvervoer van dal naar dal. Ten eerste gaat het steil bergop door dicht sparrenbos, langs bomen, van waar meterlange bomen hangen, zoals ik onlangs heb gezien in Nicaragua en Newfoundland.

Nogmaals, Ernst neemt de hele tijd in de wereld, opnieuw sprint Dorka vooruit en brengt ons stokken, die we haar zouden moeten geven. Al snel maken de bomen schoon en ontruimen het uitzicht op de Ortler, zijn donkergrijze fossielvrije dolomietrots, die flitst door de sneeuw, waar de rotsformatie bij hoge druk en 400 graden al het leven heeft gemaakt lang geleden. Voordat ik hier aankwam, ging ik ervan uit dat de Ortler ook tot de Dolomieten behoorde, maar Carina leert me een beter: "De Ortler is eenvoudig Ortler-gebied, maar telt niet voor de Dolomieten."

Op een gegeven moment spuugt het bos ons terug in de zon, de boomgrens is bereikt. Iedereen die nu droomt van een koud biertje zoals Ernst of van ijsgekoeld bruisend water, hoort de berggoden: midden in de Kälberalm worden wandelaars eerst voorzien van kruidenlikeur in een hut, dan is er alles wat je echt wilt. Sommige zinken in de ligstoelen, voor hen een onontdekt Ortler-panorama als op een grote flatscreen. Rondom de hut grazen koeien en geven het gevoel mee in het midden van de bergen te zijn gekomen met hun zachtjes bellende bellen.

Mijn hoofd bruist nog steeds van schnaps als we weer vertrekken, onder de strenge blik van koning Ortler. Goethe zei ooit dat het alleen echt was waar men te voet was. Hij heeft gelijk, want alleen wanneer ik langzaam op mijn eigen benen beweeg, heb ik tijd en ontspanning om de kleine details op te merken die de weg banen. Glacier Crowfoot groeit tussen stenen, een delicate bloesem met een gele stamper en witte bloemblaadjes die zich uitstrekken naar de zon. Ze zijn de meest robuuste onder de alpine planten, de enigen die overleven op hoogten tot 4.275 meter.

Steeds opnieuw wacht Ernst en kijkt met een verrekijker naar Alpensteinböcken of Gämsen, maar ze willen zichzelf niet aan ons laten zien. In tegenstelling tot marmotten, die brutaal uit hun gaten schieten, maar er onmiddellijk in verdwijnen met luid geschreeuw zodra ze Dorka zien. Al snel bereiken we een bergmeer gevormd door gesmolten sneeuw, zo vredig dat de Ortler erin reflecteert. De perfecte plek voor Ernst om zijn berggids diesel uit te pakken en ruimhartig met ons te delen: een fles heerlijke witte wijn. Het feit dat ik liever naar mijn fles leidingwater reik, verdiept de rimpels op zijn voorhoofd. "Ik drink water hoogstens één keer in de avond, op wandelingen neem ik alleen wijn mee." Dus dat warmt niet op in de middagzon, hij legt het zonder veel omhaal in de sneeuw, voordat we de laatste, steile meters naar de hut van Dusseldorf beklimmen.

Met de hutten op wandelingen, gebeurt het me vaak met mijn doelen – ik zie ze van verre, ik ben blij, want het is niet zo ver meer. En dan verdwijnt de hut achter de volgende bergrug, verschijnt weer, en ren en ren weg, twijfelend of ik het ooit heb gezien, of dat het gewoon verbeeldingskracht was. Dan, veel later dan verwacht, zit het weer hoog boven ons: de Düsseldorferhütte. We hebben honger en dorst, zelfs Dorka kan de tong ophangen. Wij zijn de enige gasten, niemand anders wil hoog in de sneeuw springen om Zuid-Tiroolse kaasbollen met koolsalade te eten op 2.721 meter – en daarna een vers gebakken Kaiserschmarrn achteraf. Waarom niet, ik begrijp het niet, omdat ik wed dat de specialiteiten nergens zo goed smaken als in Weitblick over de Ortler-bergmuur met het nu kleine blauwe meer diep, waar Ernests witte wijn koud is. Als we langzaam slap worden, offert Dorka zichzelf op en trekt de rest van Kaiserschmarrn binnen enkele seconden.

"De brug eronder was uit het water getrokken", zegt de huisbaas. De brug over een bergrivier naar Sulden, het volgende dorp. Ernst verwerpt het. "Ik kan iets bedenken." Zolang hij zijn wijn weer kan verzamelen, lijkt zijn wereld in orde. De huisbaas heeft het niet overdreven: de rivier heeft de kleine houten brug bij het meer gespleten – in de zomer een kleine bergbeek, die de sneeuw smelt in een tsunami.

Toen Ernest zijn half lege fles had ingepakt, lopen we langs de rivier tot hij de juiste plek vindt om de waterdroge voeten te passeren. De man is een genie! Daarna gaat het steil omlaag richting Sulden langs het boze water, dat grote delen van het pad heeft ingepast, dus we kruipen door bossen en struikelen om naar beneden te komen. Maar het is, zoals altijd, op één of andere manier.

Plan D: Sneeuwschoenwandeling in juni

Eigenlijk zou de derde en laatste etappe van de Ortler Höhenweg in Zuid-Tirol hebben geleid van de Düsseldorfer naar de Zufallhütte, onze bestemming op mijn laatste dag, maar nogmaals, ijs vernietigt het plan. Zoals altijd heeft Ernst een geschikt alternatief paraat: we laten zijn stuurman van de bergredding in de SUV naar de nog steeds gesloten Schaubachhütte rijden, zetten ons daar op de legging en strikken de sneeuwschoenen op.

Het plan: maximaal 3.133 meter naar de Madratschjoch en vandaar naar Martelltal en wandeling naar Zufallhütte. Ik heb nog nooit gesneeuwd in juni. Eigenlijk heb ik dat slechts twee keer gedaan, vele jaren geleden, op een vrij rechte lijn. Hoe je bergen op en af ​​kunt gaan met de ijzers onder je voeten is wat Ernst nu doet. De sneeuw dwingt ons om zelfs meer dan normaal te vertragen, de sneeuwschoenen maken me langzaam, drijven zweet uit mijn poriën terwijl je omhoog gaat.

Steeds weer duiken lawines in de bergen om ons heen, doen ons stoppen, kijken, zijn dankbaar dat we ver weg zijn. Hoezeer ik me nu ook in de bergen voel, ik zal nooit vergeten dat er geen grapje mee wordt gemaakt. Die natuur zit altijd op de langere hendel en kan ons er op elk moment aan herinneren dat we alleen gasten van haar zijn. Dat de diepblauwe hemel en de stralende zon net doen alsof ze geborgen zijn. Maar zolang Ernst bij me is en hij genoeg wijn in mijn humeur houdt, ben ik niet ongerust. In het begin vraag ik me af hoe we ooit bij de ongelukhut aan zouden komen op de ongelooflijk lange klim en nog langere afdaling van de hoge, modderige sneeuw die dorst naar onze voeten en benen. En nogmaals, de berggoden of geesten, of wie dan ook, is aardig voor ons – deze keer niet in de vorm van schnaps op een bergweide, maar in de vorm van een sneeuwkat, zoals de Zuid-Tiroolanen hun sneeuwploeg noemen, aan het stuur waarvan een kennis van Ernst zit en bevrijdt zijn hut uit de sneeuw. "Wil je naar boven?" We geven Ernst een vragende blik. Mogen we? Dat is vals spelen, een echte Bergfanatiker verliest geen meter van de weg. Minuten later zitten we in het vlezige voertuig. Het is goed. Soms is het oké om een ​​moeilijk deel van de weg te bereiken wanneer een hand reikt om te helpen.

"Maar niet dat je denkt dat alle wandelaars dat zouden kunnen doen!" Waarschuwt ons Ernst, die zijn buddy al ziet als een gewilde chauffeur voor zwervende toeristen. We begrepen het. VIP-service, deze enige keer. Toegegeven, het gevoel om de Madratschjoch-pas te bereiken zou zeker glorieuzer zijn als we het volledig hadden gelopen. En toch heeft de sneeuwkat ons leven niet gered, maar het heeft veel energie bespaard, wat we nu nodig hebben voor de steile, gladde afdaling. Terwijl Ernst de steile helling in de diepe sneeuw voorafgaat, alsof hij op asfalt rijdt, mijn billen steeds meer met de glibberige sneeuw. Om de paar minuten graaf ik mijn benen en wandelstokken uit de aanhoudende sneeuw en probeer niet te denken dat het helemaal naar rechts gaat.

We zijn alleen in de witte ruimte, de hemel boven ons, ansichtblauw, Ernst, die ver voor me uit loopt, zo klein als een mier voor de machtige bergmuur. Mooi, mooier, het mooist. De ware schoonheid van deze bergwereld begint waar de overtreffende trap eindigt. Ik kijk en ben verbaasd en dankbaar. En onoplettend. Plots zakt mijn linkerbeen in een sneeuwgat en wil ik niet weer naar buiten komen, terwijl ik diep vanbinnen hongerig ben en een hongerig monster honger voor mij. Na een korte strijd geeft het op. Ernst schudt zijn hoofd. "Je moet voorzichtig zijn met ijsgaten, als je in het water valt, kun je jezelf nauwelijks bevrijden."

Dan zal alles plotseling veranderen. De sneeuw heeft plaats gemaakt voor de zon, de sneeuwschoenen worden overbodig, het is alsof we alleen maar van de sneeuwmassa's hebben gedroomd. Gedeeltelijk groen, deels rotsachtig, spreidt het Martelltal zich voor ons uit, in de verte is de Zufallhütte al herkenbaar op 2.264 meter.

Als Ernst schat dat we over een halfuur aankomen, weet ik dat we een uur nodig hebben. Ik heb gelijk. Er is een houten sauna naast de hut en een kleine kapel aan de andere kant, die u zeker van gezondheid en geest zal voorzien. De huisbaas is het er helemaal niet mee eens dat ik maar een kleine salade en een water bestel. "Meisje, je valt nog steeds van het vlees! Dan maken we je weer een Kaiserschmarrn. "Oppositie uitgesloten. Deze keer is hij nog lekkerder dan de dag ervoor. Vanaf de bergwand stort een waterval uit de sneeuw.

Ik wou dat ik kon blijven, de nacht doorbrengen hier, zitten in het bergpanorama en waterval lawaai in de sauna. Zoals het geval zou zijn met de echte Ortler Höhenweg-wandeling. Misschien had ik het graag in de volgende fase op een gletsjer geprobeerd. Met ernst en zijn tas vol wijn. In Lombardije, waar mensen weer echte Italianen voelen en de dorpen er anders uitzien en het eten anders smaakt. Ik wil doorgaan, maar ik moet teruggaan. Omdat de sneeuw en de tijd het leuk vinden. Omdat het leven een koppige smid van plannen is dan ik. En uiteindelijk is dat ook goed.

Deze reis werd georganiseerd door IDM Südtirol / Alto Adige. Alle informatie over de Ortler Höhenweg en de afzonderlijke etappes is te vinden op: https://www.vinschgau.net/de/aktivurlaub/wandern-bergtouren/ortler-hoehenweg.html. Tijdens de wandeling kunt u het beste de nacht doorbrengen in berghutten, indien mogelijk. Voor overnachtingen in de bergdorpen in Zuid-Tirol, onder andere, worden de volgende hotels aanbevolen:

Trafoi: Hotel Bella Vista

Stelvio: Hotel Sonne

Solda: Hotel Cristallo