Philipp Laage: Hoe gevaarlijk is Quito?


De man in het park draagt ​​een masker als een bankrover: een cartoonachtig hoofd. Maar de man bedreigt niemand, hij maakt mensen aan het lachen. Enkele tientallen zitten in het gras en luisteren naar het gemaskerde gezegde. Mijn Spaans is te slecht om de woorden te begrijpen. Ik vraag een kijker die hier moet worden getoond. Rafael Correa. In Ecuador kan een cabaretier een park in de hoofdstad betreden en de president publiekelijk bespotten zonder bang te zijn voor onaangename gevolgen.

Quito zijn sneeuwwitte kerken, steegjes en met sneeuw bedekte vulkanen aan de horizon. Wat een juweeltje. Het Parque El Ejido, het podium van onze komiek, bevindt zich precies tussen de oude stad en de backpackerwijk Mariscal, tussen de twee belangrijkste plaatsen waar toeristen verblijven. Ik loop heen en weer tussen de buurten alsof het het onschuldigste tijdverdrijf ter wereld is. Maar ik schijn een groot risico te nemen.

"Het risico van misdaad en geweld is hoog in Ecuador", zegt de reis- en veiligheidsinformatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is een verhoogd risico in Quito. Hoog, hoger, kapitaal? Nu heeft de staatsrepressie van andersdenkenden in de meeste landen weinig te maken met de veiligheidssituatie van toeristen. Maar de vrolijke mensen in het park geven me onvoorzichtigheid. Geen kwaad, niet eens onderzoeken. Niemand neemt me mee in de bezienswaardigheden en weegt, wat zou er met mij zijn om te krijgen. Hoe dan ook, niemand merkt me op en ik heb een gevoelige sensor voor zoiets.

La Mariscal, Plaza Foch. Tientallen backpackers zitten in de cafés en restaurants op het centrale plein. Er is een live band aan het spelen. De zonovergoten hemel lijkt sterk, Quito ligt op 2850 meter. In de zijstraten zijn veel hostels, maar ook bureaus die reizen naar de Andes aanbieden, wandelen, wandelen. Mariscal wordt Gringolandia genoemd vanwege de vele toeristen. Klinkt als een pretpark.

Ik loop niet alleen gedurende de dag door Mariscal, maar ook 's nachts. De straten zijn dan behoorlijk vol. Muziek dringt binnen in bars en clubs, Lady Gaga en 50 cent, consensuspop. In de winkels mengen Ecuadoranen zich met de buitenlanders, Gringos tilt shot, dans en temperament, allemaal ongevaarlijk. Buiten, rond middernacht, zie ik een paar niet zo duidelijke blikken in het donker, die te wijten kunnen zijn aan alcoholgebruik. De trottoirs zitten vol met mensen, allemaal veilig. Ik loop alleen naar mijn hotel, Avenida 6 de Diciembre, zoals elke avond. Overdag loop ik na de eerste koffie door Mariscal. Gringolandia, dit is een plaats voor mij. Ik ben gelukkig.

De reis- en veiligheidsinformatie luidt: "In grotere steden nemen toeristengebieden (zoals het nachtleven van Mariscal Sucre in Quito) en op het openbaar vervoer, diefstallen, overvallen en zedendelicten toe en nemen ze toe." De daders gebruikten verschillende trucs op: afleidingsmanoeuvres, fijne chantage met valse uniformen, diefstal of verkrachting na toediening van geestdodende drugs in eten, drinken of brochures, raids door taxichauffeurs in niet-geregistreerde taxi's die actief zijn gericht op klanten. Hoe komen deze drastische waarschuwingen overeen met mijn indrukken?

Het is zomer 2016 wanneer ik Quito bezoek. Wanneer mijn artikel over de hoofdstad van Ecuador wordt gepubliceerd, zegt blogger Florian Blümm sceptisch: "Ik kan me niet voorstellen dat Mariscal in het donker op straat komt, toch?"

Florian zelf was eind 2012 in Quito, schrijft hij. In die tijd was Mariscal praktisch 'bendeterritorium' geweest. "Winkels werden gesloopt. Het hostel had dikke bars. "Een Duitser uit zijn hostel werd vroeg in de ochtend op weg naar de bus aangevallen met een mes en mocht camera, geld en alles behalve het paspoort overhandigen. Quito is een van de meest onveilige grote steden in Zuid-Amerika.

Florian vraagt: is er zoveel veranderd in de afgelopen vier jaar? Ik kan alleen maar raden – zonder de vergelijking te hebben. Blijkbaar al.

De Telefériqo neemt me mee van de stad. De kabelbaan leidt naar de bovenste hellingen van Rucu Pichincha. Wie de cabine verlaat, staat op bijna 4000 meter, maar de top is nog ver weg. Enorme Andes. Dimensies die constant het oog misleiden. Vanaf hier is het uitzicht spectaculair. Door de stad, die vijftig kilometer noord-zuid meandert door de hoge vallei. En in de verte de vulkanen. Maar wat waarvoor. Links Cayambe, de op twee na hoogste berg van Ecuador, 5796 meter. In het midden van de Alpinisten die Antisana eisen. En aan de rechterkant de bekende Cotopaxi, die vaak as uitspuugt, een glaciale, symmetrische kegel als geschilderd. Ik kijk, bewonder, fotografeer foto's.

Veel mensen hebben zich hier boven de standpunten verzameld. Dagjesmensen, locals. Sommigen gaan te paard, een dagwandeling leidt naar de Rucu Pichincha. Ik loop een paar honderd meter bergop. Wachten op de nacht. Op het blauwe uur, wanneer de zon op de gletsjers schijnt. Het spel van licht is betoverend in alle richtingen. Beter dan bioscoop. Op een gegeven moment schijnt Quito in de duisternis. Ik maak de laatste foto's, met een lange belichtingstijd. Het wordt koud, tijd voor mij om de kabelbaan naar de vallei te brengen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft: »Er zijn talloze aanslagen en gewelddadige misdaden op wandelpaden geweest naar populaire toeristische bestemmingen (zoals de San Pablo-lagune en de El Peguche-waterval bij Otavalo, de Pichincha-vulkaan via het bergstation van Cruz Loma en rond Vilcabamba). Er moet speciale aandacht worden besteed aan lokale hints. "Klinkt verschrikkelijk.

Hoe veilig is een plek om te reizen? Dit is een veel voorkomende en moeilijk te beantwoorden vraag. Ik denk dat het erg afhankelijk is van de persoonlijke ervaring. Maar misschien voel ik me veilig in Quito omdat er nooit iets ergs met me is gebeurd. Alles half zo wild, totdat de noodsituatie zich voordoet? Allemaal geluk?

Aan de rand van de oude stad, vlakbij de Maagd van Quito op de Panecillo, overtreed ik opzettelijk een van de belangrijkste veiligheidsregels: toon geen waardevolle spullen openlijk. Ik stop weer, haal de camera uit mijn rugzak en neem de tijd voor de vele mooie motieven. Een Quiteno pauzeert, kraait door het autoraam en roept: "¡Cuidate!" Pas op! Ik negeer de volgende regel: luister naar de lokale bevolking. Maar ik kijk vaak rond. Houdt iemand me in de gaten? Nee. Later, op het bruisende Plaza de la Independencia, beschouw ik de man in de auto eindelijk als een voorzichtige kerel, die het leven achterdochtig heeft gemaakt.

Kinderen voeden duiven, vrouwen bespreken de dag, oude mannen zitten onverbiddelijk stil onder de bomen. Spattende fonteinen, omringd door het presidentiële paleis, de bloemrijke witte kathedraal en het luxe hotel »Plaza Grande«. Oudere toeristen in beige trekkingskleren struikelen door het landschap in ongeloof. Het Centro Histórico is een must voor georganiseerde rondleidingen. Ik beklim de torens van de Basilica de Volo Nacional, drink iets jugo in het café van het oude Teatro Bolivar en koop een sjaal van alpacawol voor me. Veel mensen nemen selfies op straat. Opgeloste gemoedstoestand. Hoe gevaarlijk kan een plaats zijn waar de toeristenpolitie Segways patrouilleert?

New York was ooit erg onzeker. Als een toerist naar Harlem om te rijden, is een stabiel vertrouwen in God vereist. Maar de stad klaarde op, de misdaad nam af. Is er iets soortgelijks in Quito gebeurd? De stad heeft ook een soort Central Park, het Parque La Carolina. Vanuit vogelperspectief kan de gelijkenis van de plattegrond niet over het hoofd worden gezien. La Carolina ligt uitgestrekt in het midden van Quito aan de Avenida Amazonas met zijn kantoortorens. Het park is kleiner dan de Big Apple, maar de dichtheid van mensen in het weekend is vergelijkbaar. Tenminste.

Ik ga naar binnen en sta op een groot volksfeest. In een kunstmatige lagune rijdt Tretbötchen in een cirkel. Mensen spelen voetbal, basketbal, een Ecuadoriaanse variant van volleybal, joggen en turnen – maar de meesten liggen gewoon in de zon, eten ijs en zorgen ervoor dat hun kinderen niet ontploffen. Ik zit in de schaduw van een boom en kijk naar de actie. Ik stond twee dagen geleden op de Chimborazo, ik kan ontspanning gebruiken. Zondag is zonnig en warm. Vriendelijke looks voor de gringo. Dit zijn niet de armen en de armsten. De alomtegenwoordige opgewektheid lijkt volkomen natuurlijk.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat invallen en diefstallen "zeer vaak" zijn, vooral in La Carolina. De vermaarde New York Times stelt in maart 2018 dat de misdaad in Quito een groot probleem is. Titel van het artikel: 'Vijf bestemmingen die om oplettendheid vragen'. De andere risicodoelen zijn Karachi, Caracas, Ho Chi Minh City en Yangon. Dat lijkt mij nogal willekeurig. Wie helpt deze informatie?

Na het verkennen van de stad alleen, kan ik zeggen dat ik Quito niet erg gevaarlijk vind in vergelijking met andere Zuid-Amerikaanse steden. In ieder geval niet in de hoeken, waar men als toerist verblijft. De algemene veiligheidstips moeten nog worden opgevolgd en alleen worden genegeerd als u denkt dat u weet wat u doet – en dan kunt u natuurlijk nog steeds pech hebben, zoals overal ter wereld. Maar als je alleen de veiligheidsinstructies leest, krijg je de indruk dat Quito een dreigende heksenketel is. Dit is moeilijk te verzoenen met de realiteit op de grond.