Te paard

Reeds in de hoofdstad Maó van Menorca, veroverd door de Britten in de 18e eeuw en benoemd tot hoofdstad in plaats van Ciutadella aan de westkust, vallen ze op: rode en witte strepen op straatverlichting of op borden. Ze wijzen de weg meer dan 185 kilometer rond het eiland, meestal langs de kust, naar afgelegen baaien en over kliffen, maar ook door de twee steden Maó en Ciutadella en door het natuurpark S'Albufera des Grau. Zoals zoveel dat in de afgelopen eeuwen door de zee is gecreëerd, zou de Camí de Cavalls als eilandverdediging hebben gediend. Dankzij hem konden de militaire en politieke leiders alle delen van de kust volgen en was hij bij uitstek geschikt voor communicatie met legereenheden, wachttorens en andere vestingwerken. Dit alles doet er vandaag niet meer toe – daarom is de route in 2010 geopend als een wandelpad en toegevoegd aan de Europese langeafstandswandelpaden met de aanduiding GR 223. Er zijn 20 etappes om uit te kiezen, als je goed te voet bent, kun je er twee op één dag doen, maar er is een probleem: er zijn geen openbaar vervoer of accommodatie in de buurt van veel etappes, wild kamperen is verboden, zodat je zonder vreemden rond Menorca kunt navigeren Hulp is onmogelijk. Maar dat moet me niet stoppen tijdens mijn reis naar Menorca, wat in het Catalaans 'de kleinere' betekent, in tegenstelling tot Mallorca, 'de grotere' – ik ben op zoek naar een paar etappes, snuffelend in het zuiden en in het noorden in, en zal verrast zijn.

De lieve baby naar het zuiden

Volgens officiële kaarten begint de Camí in Maó met de tweede grootste natuurlijke haven ter wereld – na Sydney, Australië – maar in principe is het aan jou waar je begint of hoe je gaat.

"Het noorden is het oudste deel van Menorca, de stenen werden gevormd toen platen van aarde ongeveer 200 of 300 miljoen jaar geleden verschoven", legt stadsgids Carol in Maó uit. Het zuiden is daarentegen jong, slechts 25 miljoen jaar oud. Boeken vergelijken vaak de zuidelijke stranden met het Caribisch gebied, en waar wit zand en turquoise water op het programma staan, koesteren de meeste toeristen meestal in de zon. Aan de andere kant wordt gezegd dat het ruig en vaak onbegaanbaar is, niet elke zwemgelegenheid wordt schoongeveegd en vol met ligstoelen die moeten worden gereserveerd met handdoeken. Dus verlaat ik het noorden tot het einde, want indien mogelijk is mijn motto tijdens het reizen "Save the best for last".

De hoofdweg die het eiland kruist, verdeelt Menorca bijna precies in het noorden – met zijn kleurrijke tramuntana gemaakt van zandsteen, conglomeraat, klei en kalksteen – en het zuiden, geologisch de naam Migjorn, waarvan de rots meestal zuiver wit is dankzij de kalksteen van Marès , Talloze kloven zijn in dit landschap gegraven. Een van de mooiste baaien is Cala Mitjana, niet ver van Cala Galdana. Na een korte wandeling door het bos ligt het voor me – een licht zandige, bijna verlaten baai, het water glinstert turkoois als de zon opkomt achter de wolken. Ze is van een schoonheid die opvalt als een perfect witgetand en lippenstiftrood lachend model op een tijdschriftomslag. Maar net als het model, wordt de baai snel vergeten als ik haar de rug toekeer. Er ontbreekt iets. Iets dat haar onderscheidt van de perfecte schoonheid van andere baaien, maakt haar een karaktervolle zelf in plaats van een wazige.

Het pad voert acht kilometer langs enkele van de zogenaamde parels van het zuiden naar Cala en Turqueta, soms direct langs de kust, dan een beetje verder landinwaarts, altijd de rode en witte strepen volgend die het pad om de paar meter markeren en maken het onmogelijk om te verdwalen.

Met de ook zeer geprezen Cala Macarella voel ik me vergelijkbaar met Mitjana – hoewel het in november aangenaam kalm en mooi is, nodigt het me niet uit om te blijven.

In tegenstelling tot de kleine Cala Macarelleta, die zich een paar kilometer verderop in de rotsen nestelt. Misschien omdat het niet onderweg is, zich verstopt en een boomstam diep in het lichte zand is gegraven midden in de baai, twee dikke takken uitgestrekt naar de zee, alsof hij snel terug wilde.

Een hobbelig pad dat zelfs ervaren mountainbikers te pakken hebben, gaat verder naar de baai, die ik kies als mijn persoonlijke favoriet aan de zuidkust: Cala en Turqueta. Turqueta voor turkoois, waar de zee zijn naam eer aan doet. Kalkstenen rotsen verdelen de baai in tweeën en de dennenbossen durven heel dicht bij de zee te komen, alsof ze de golven willen laten zien dat ze ze kunnen trotseren. Op lage rotsen omhelzen de bomen Cala en Turqueta en wekken ze het gevoel ver weg te zijn. Een zeemeeuw kijkt naar een paar zwemmers vanaf een steen in het water en het water is zo helder dat je een paar kwallen van ver kunt zien die ontspannen in het water glijden.

Op naar het platteland

In 1993 heeft UNESCO heel Menorca uitgeroepen tot biosfeerreservaat en het hart van dit reservaat is het natuurpark S'Albufera des Grau, waardoor de Camí de Cavalls ten noorden van Maó leidt. Het grootste moerasland op het eiland is de thuisbasis of een rustplaats voor ongeveer 100 soorten vogels, waaronder wilde eenden, meerkoeten en stelt. Veel voorkomende overwinterende trekvogels zijn aalscholvers, grijze reigers en tafelezen.

Ik maak een omweg naar het interieur van het park, genietend van de stilte die alleen twittert of wat vleugelbeats breekt. Het uitzicht op de lagune. De lichte bries op een novemberdag die nog steeds 20 graden warm is.

Terug op het kustpad passeer je duinen en tamarindes bij Cala de Sa Torreta en Cala Morella, maar hoe dichter de Cap de Favàtrix komt, hoe meer de wind alle vegetatie heeft weggejaagd en alleen ruwe, donkere rotsen heeft achtergelaten. De zwart-wit gestreepte vuurtoren wordt weerspiegeld in een lagune achter de rotsen, waarin een paar wandelaars rondklimmen en op zoek gaan naar de beste fotoplek.

Dat is het, dus de dop zou het enige verzamelpunt zijn voor de weinige bezoekers. Zodra ik het verlaten heb, slikt het pad mensen weer op en ben ik alleen. Met de geur van dennen en de vochtige lucht die als een schoonheidsmasker over mijn gezicht ligt. En ik spoel me nu even af als ik naakt in het nog warme water duik in het verlaten en bedekt met Neptungras Cala Presili.

Ik herinner me hoe een milieuactivist in Mallorca me een paar maanden eerder uitlegde dat het zeegras dat zich op het strand verzamelde door de meeste toeristen als vuil werd beschouwd en daarom vaak werd verwijderd, en het was zo belangrijk om het zand te beschermen, dat minder versleten zou zijn , Het is duidelijk dat het gras alle bezoekers snel laat doorgaan in plaats van met geluk pirouettes in het heldere water te doen.

Het noorden, het littekengezicht

Als ik aan Menorca denk, denk ik eerst aan deze laatste dag, die ik begin in het meest noordelijke vissersdorp op het eiland – Fornells met zijn witte huizen en een bakkerij, waar de rij rond de volgende huizen slingert omdat de verkoper graag komt Chat met klanten. Hier leer ik Menorca te begrijpen en er van te houden, dat Carol in één zin samenvat: "Wij eilandbewoners vragen ons altijd af waarom toeristen zo gestrest zijn dan wij, omdat we alles rustig aan doen."

Met een cappuccino in de hand kijk ik uit over het kalme water van de baai van Fornells, laat de tijd en de mobiele telefoon buiten beschouwing. Een gevoel dat intenser wordt wanneer ik de Far de Cavalleria bereik in de auto, het meest noordelijke punt van Menorca, gemarkeerd door een sneeuwwitte vuurtoren. Ik heb geen last van het feit dat het eind oktober al gesloten was, omdat de omgeving van dikke groene struikgewas en lichte rotsen te mooi zijn en de storm en de zee eraan knagen met grote eetlust.

Hoe hoger ik klim, hoe verder het uitzicht zich uitstrekt over het steppe-achtige landschap van de landtong, dat me doet denken aan Kazachstan, naar de hoogste berg in Menorca, de Toro op 361 meter. Dus dit is het oudste deel van Menorca, de Uropa of de Uroma met alle vouwen en littekens op het oppervlak en talloze verhalen erachter verborgen.

Een beetje verder langs de kust, in de buurt van de Platja Binimel-là, komt de auto tot rust, vul ik mijn rugzak met een picknick en zwemspullen. Het is te laat om het hele traject van 8,9 km naar Els Alocs en terug af te leggen, maar ik zal er een deel van nemen. Het podium is het hoogtepunt van de 20 secties, langs de wildste kuststrook, met het hoogste punt van de Camí. En met het strand waarvan alle bewoners me vertellen dat ze denken dat dit het mooiste is – Cala Pregonda. In tegenstelling tot het zuiden, met zijn lichte, effen kleuren, is de aarde hier rood en hoe dichter de Cala Pregonda komt, hoe opvallender de vulkanische, wit-gele rotsen stijgen. Kleine eilanden liggen voor het strand en de zon kijkt net genoeg uit om de mooiste tinten blauw en turquoise uit het water te kietelen.

Cala Pregonda is een plek waar ik ver buiten mijn picknick en een eerste duik in de zee kon verblijven. Maar de weg roept, ik wil weten wat zich achter de volgende landtong bevindt. En zo gaat het steile rode paden op en neer, de zee aan de ene kant, brede groene landschappen aan de andere.

Een schildpad baant zich zonder haast het kreupelhout in, weinig wandelaars komen er naartoe. In Cala Barril wordt een paar ondergedompeld in een kus en al snel kijkt een eenzame ezel me nieuwsgierig achter een muur aan.

Soms worden de stenen donkerrood, dan weer geelachtig of bruin, ze hoeven zich niet te conformeren. Ze schildert de al lage zon uit alle macht en vergezelt me naar Cala en Calderer, waar ze afscheid neemt achter de wolken terwijl ik de inspanning van de weg in de zee wast. Zodat ik niet verrast ben door de duisternis, begint de weg terug, waar de ezel nu een paar vrienden heeft om te bezoeken.

Het is een prettig gevoel wanneer de zon mijn rug weer versterkt en me terugvoert naar Cala Pregonda. Ondertussen werpen de omliggende heuvels hun schaduwen over het zand, maar een laatste bad is noodzakelijk. Alle anderen zijn al weg, misschien ergens waar je de zon kunt zien ondergaan. Dit is hier niet mogelijk, de zon is achter de hoogten verdwenen. Maar op dit eenzame strand, tegenover de stille zee, begrijp ik dat het soms de moeite waard is om niet naar een ondergaande vuurbal te staren. Dat het nog meer voldoening kan geven om te kijken welke zachte tinten de laatste stralen de kliffen voor me geven en hoe de Far de Cavalleria zich hoog in de verte uitstrekt alsof iemand ernaar wijst met de schijnwerpers. Ik zit en verwonder me. Voel hoe deze schoonheid mijn ogen niet dempt, maar dieper reikt, zich nestelt en een herinnering wordt waaruit verhalen voortkomen.