Georgia Wilderness – Georgia Travelogue – Reisberichten


De volle maan is boven Azerbeidzjan wanneer ik midden in de nacht uit onze tent kruip.
Ik gooi mijn sandalen in het zand voor me en steek de vloer aan met mijn koplamp. Als het ruikt naar in de bush en het hele lichaam is bedekt met een mengsel van zonnebrandcrème, stof, zand en zweet – dan haal je automatisch een paar basisinstincten uit de diepten van het onderbewustzijn. Ze nemen dan de plaats in van gewoonten uit onze tijd, die je op dit moment niet nodig hebt. Om bijvoorbeeld op een specifieke beltoon te reageren. Of let op de tijd.

In plaats daarvan is het veel belangrijker dat er geen schorpioenen of slangen verborgen zijn in de lichtkegel van de koplamp. Of dat ik gelijk heb en dat het blaffende geluid dat me wakker maakte niet afkomstig is van een hyena. Dat weet ik eigenlijk: hyena's blaffen niet, ze giechelen verraderlijk en eng. Ik ken het geluid van de nachten dat we te voet bivakkeerden door de Afrikaanse bush onder de sterrenhemel.
Daar voelde het volkomen natuurlijk om 's nachts te blijven cirkelen met de lichtkegel van de koplamp. In de hoop dat er geen ogen oplichten.
Op dit moment doe ik dat ook en ik adem zwaar.
Dit voelt hier echter niet zo natuurlijk aan.
Ik ben in Georgië.
En ik stelde me van tevoren een paar dingen voor.
Helemaal bezweet en stoffig 's nachts om op te letten voor hyena's en schorpioenen – dat was er zeker niet een van.

We zouden hier helemaal niet moeten zijn

We zijn nog geen week in Georgië – maar ik stopte met het tellen van de momenten waarop Georgië me bijna van verbazing deed stoten. In het goede.
Het wijngebied met zijn oneindige groene heuvels, een halfwoestijn, een savanne, waar gazellen door het hoge gras scharrelen. Krokodillen in de rivier, ruikt naar Afrika.
Ik had nooit verwacht dat ik dit hier allemaal zou meemaken. En om precies te zijn, zo was het niet gepland.

Na Mongolië zou Georgië onze volgende bestemming moeten zijn voor een wandeltocht van meerdere weken. Een lange afstandswandeling door het Kaukasusgebergte. Alleen wij tweeën, onze rugzakken met alles wat je elke dag nodig hebt om in het wild te leven. En dan was er nog iets dat je absoluut niet nodig hebt voor een wandeling van meerdere weken met zware bagage: een tape-scheur. Drie weken voordat het begon.
Felix was struikelden over een wortel in het bos in Slovenië. Zack. Tape gescheurd. Lange afstandswandeling afgeblazen.
Wil je op avontuur gaan? Toch was dat voor ons uitgesloten. De tijd was verstreken, de vluchten waren geboekt. En het verlangen is veel te groot.

Het nieuwe plan: naar Georgië zonder plan

Dus toen we een week geleden in de Georgische hoofdstad Tbilisi aankwamen, hadden we een beetje het gevoel dat we uitgespuugd werden. Zoals bij onze eerste lange afstandsreizen, waarbij we geen idee hadden wat er de komende weken ging gebeuren. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, hoe het eruit zal zien, hoe het zal voelen.

EN - 300x250
EN - 970x250

Het is niet dat we anders een plan hebben als we een land willen verkennen. Als we niet alleen door het dunstbevolkte land ter wereld lopen of met de fiets een eiland willen oversteken, gaat de voorbereiding nauwelijks verder dan de reis. Alles wat er gebeurt vanaf het moment dat we met onze benen op vreemde grond staan, gebeurt spontaan. Gedreven door de ontmoetingen die we maken, door advies, tips van de lokale bevolking en door onze nieuwsgierigheid.
Toch hebben we meestal een ruw idee voor ogen. Waar de wilde hoekjes zich konden verstoppen, waar mensen nog onder elkaar wonen.

Wat Georgië betreft, hebben we alleen mogelijke routes in het Kaukasusgebergte behandeld. We zouden sowieso niets ten zuiden ervan zien tijdens dit avontuur.
Wij dachten.
En toen pakte het anders uit. We werden op het vliegveld uitgespuugd, we hadden geen plan en dit keer was het niet eens een groot idee. Als het geen wandeling door de wildernis is, dan in ieder geval het wilde gevoel van reizen, waarbij je betrokken raakt bij alles wat er gaat gebeuren. We hadden dat eerder geraakt.

Het eerste dat ons overkwam, was Rubo. We verbleven in een kamer in zijn appartement in het oude deel van Tbilisi, net onder de heilige berg Mtazminda.
Rubo spreekt Russisch, Armeens en Georgisch – we spreken er geen van, althans nooit meer dan een paar woorden. Het WLAN en Google Translate overbrugden onze taalbarrière. Bij Rubo veroorzaakte de robotstem, die zich afwisselend in het Georgisch en Duits vertaalt, zelfs iets als kinderlijke vreugde.
Hij wilde ons echter niet vertellen hoe oud hij was. Maar hij zou het goed hebben volgehouden en zou er heel blij mee zijn, herhaalde hij meerdere keren en trok in één adem zijn T-shirt uit om te zonnebaden. Trots klopte hij zichzelf op de buik, kneep in zichzelf en tilde toen de zelfgemaakte wijn lachend van de vloer.

'Je bent niet met je rugzak de trap opgegaan', zei hij tegen Felix, terwijl hij naar de reling op zijn enkel wees. 'Je hebt een auto nodig, je zult van Georgië houden met een auto.'
We knikten.
Met zoveel overtuiging kun je er bijna niets tegen zeggen. En ja, we dachten dat een auto goed zou zijn voor de voetblessure van Felix. Nu, helemaal aan het begin, kan hij niet kilometers pendelen met de grote reisrugzak tussen bushaltes, de mooiste campings en de volgende stad.

Op zoek naar de wilde streken van Georgië

Rubo wist niet alleen dat we absoluut een auto nodig hebben. Hij wist ook waar we het vandaan hadden. Van nature.
We hebben geprobeerd hem uit te leggen dat we een redelijk betrouwbare auto nodig hebben. Een die we ook op onverharde wegen kunnen nemen. En we zouden hebben gehoord dat je in Georgië vrij snel op ze terechtkomt.
'Vierwielaandrijving dus', was Rubo's antwoord. »Je hebt het zeker nodig zodra je even weg wilt van toeristische routes.«
Rubo begreep ons. Google Translate vertaalt waarschijnlijk ook tussen de regels.

Zo snel konden we niet kijken toen Rubo's vriend de sleutels van een terreinwagen voor onze neus bungelde.
We zouden het graag (zeker) voor vier weken willen hebben, er is een huurverzekering (misschien wel echt?) En de prijs zou heel goed zijn (vrij zeker).
We hebben het afgewogen.
Privé een auto huren in een Georgische achtertuin is een goedkope deal. Zolang er maar niets gebeurt. Dan kan het ofwel snel ongelooflijk duur worden – of niet, omdat de Georgiër zijn andere neef in de werkplaats belt en gewoon wil dat zijn auto weer gaat rijden. Je weet van tevoren nooit wat er met beide zou gebeuren.
Om de totale schade niet naïef te buigen, hebben we een overeenkomst in het Engels en Georgisch op een DIN A4-pagina geschreven. Iedereen tekende – Rubo's vriend met opgetrokken wenkbrauw – en plotseling hingen de sleutels niet langer aan onze neus, maar verdwenen in Felix 'zak.

'Je kunt er overal mee rijden', nam Rubo's vriend afscheid. “Als de weg te slecht wordt, stopt of vastloopt, zul je het merken. Sommige bergwegen in de Kaukasus zijn echt gevaarlijk, dat moet je weten. En in het zuidoosten, in het nationale park aan de grens met Azerbeidzjan, ligt een halfwoestijn. Veel zand, moeilijke paden. Niemand daar. Het is erg moeilijk om daar te komen. Het gebied heet Waschlowani. '

De volgende ochtend zat Rubo weer met ontbloot bovenlijf in de deur.
'En waar is de eerste plaats om naartoe te gaan?'
'Waschlowani', antwoordden Felix en ik tegelijkertijd.
Rubo grijnsde. "Van nature."

We gaan op zoek naar de wilde streken van Georgië.

Waar Azerbeidzjan binnen handbereik is

EN - 728x90

En dus sta ik hier nu.
Onze tent achter me, de volle maan voor me. Onder mijn voeten de afscheurrand, waarmee Georgië in bijna verticale tweehonderd meter transformeert in Azerbeidzjan.
Ik hou van de woestijn. En ik had niet gedacht dat ik haar zo snel weer zou zien na onze reis naar Oman vier maanden geleden.
Georgië = Kaukasus?
Maak je een grapje, meen je dat serieus!

EN - 250x250

We zijn zo gefascineerd door het Waschlowani National Park dat we veel langer willen blijven.
Het punt is: het gebied wordt nauwlettend gevolgd door het leger vanwege de nabijheid van Azerbeidzjan. Voordat je naar binnen kunt rijden, moet je je registreren bij het bezoekerscentrum en dan een tweede vergunning ophalen bij de grenspolitie in Dedopliszgaro. Het bepaalt precies waar u heen kunt, waar en hoe lang u blijft. Tussendoor moet je je melden bij de boswachtersstations.
De grote, wilde vrijheid op schema.

De laatste avond brengen we door met de rangers die op hun station direct aan de Alasani rivier wonen.
Ze brengen ons de rivier in door de visnetten die twee keer per dag in de stroming drijven te legen.
Terwijl we ons ongeveer twee kilometer door de stroming laten meesleuren, grapt Georgio dat we ons niet te ver naar links mogen laten afdrijven. We zouden voorzichtig moeten zijn, anders belanden we in Azerbeidzjan.

In feite is de Alasani de natuurlijke grens en de soldaten van de dichtstbijzijnde militaire controlepost kijken uit over bijna de gehele loop van de rivier. Er heerst momenteel opnieuw onrust omdat Azerbeidzjaanse troepen elders te ver naar Georgië dringen. Een competitieve regio die decennialang herhaaldelijk heeft geleid tot geschillen tussen de twee landen.

Toen de zonsondergang de ruige zandstenen bergen deed gloeien, draaiden de rangers de vers gevangen vis over de grill, schonken wijn, bakten brood en we filosofeerden over wat de plaatsen wild maakte, maar de grenzen en het leger voelden zich heel ver weg.

Source: https://www.reisedepeschen.de/georgiens-wildnis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=georgiens-wildnis