Met fiets en vader naar reisverslag Belgrado

Wanneer de trein vanuit Berlijn Dresden bereikt, staat mijn vader bij de ingang rechts op de meter. Snel geeft hij me de fietstassen op en dan heffen we zijn 28 kilo pedelec de trap op. De Eurocity 173 Hamburg — Boedapest is nog steeds van de oude beat.

Voor ons is nog 9 uur rijden naar Boedapest, die we 's avonds zullen bereiken. Vanaf daar moeten onze fietsen ons naar Belgrado brengen. Terwijl het voor mij de eerste reis op de Eurovelo 6, het Donau-fietspad, zal zijn, heeft mijn vader het deel naar Boedapest de afgelopen jaren in secties voltooid. Hij is nu 80 jaar oud en kon in de volgende sectie geen andere fietsers meer vinden voor zijn leeftijdsgroep. Mijn metgezel is mijn geschenk voor zijn 80ste verjaardag en andersom geeft hij me iets, want ik kijk met veel plezier uit naar deze twee weken samen met hem. Desalniettemin ben ik benieuwd hoe we erin slagen elkaar te matchen. Terwijl Vader de neiging heeft zich uit te rekken, kijk ik graag naar rechts en links en laat ik het pad de bestemming zijn. Maar we zijn allebei bereid en al vanaf de 2e dag een goed ingestudeerd team. Het kleine vader-dochter avontuur is begonnen.

In Boedapest is één dag genoeg om een stadstour te maken. We kennen de stad allebei, en toch zijn we opnieuw verrast door de veelheid aan architecturale schoonheden die grenzen aan verspilling. Als we op zaterdagochtend vertrekken, is het aangenaam warm en zonnig.

Het ontdekken van Boedapest is opwindend; Het gaat door industriële woestenij met een gedeeltelijk slechts 30 centimeter breed onverhard fietspad aan de dichte oevers van een Donau-zijarm. Later zullen we dan voor een snelwegbrug staan, die van verre zichtbaar is door uitgebreide bouwwerkzaamheden en autoverkeer door eenstrooksverkeersleiding. Ook hier moeten de fietsers de rivier oversteken. Eigenlijk. Het fietspad tot aan de brug wordt geblokkeerd door een raster, een afleiding niet weergegeven. Dus heffen we het rooster een beetje opzij en duwen de wielen omhoog, precies in het midden van de bouwplaats.

Een verdicht grindbed wacht op vers asfalt. Verderop zijn werknemers te zien. We rollen langzaam naar hen toe, groeten en vragen of we verder kunnen gaan. Ze halen alleen maar op en glimlachen. Aan het einde van de brug heffen we de wielen over een draadhek en rollen we weer naar beneden. Een reizende adelaar uit Frankrijk, die we de volgende dag ontmoeten, vertelt ons dat zijn navigatiesysteem hem een omweg van 8 kilometer liet nemen.

Op de eerste dag van de geschatte 49 kilometer met omwegen zijn ontbrekende markering en zoeken naar accommodatie 75 kilometer geworden. We zijn goed gedaan en blij dat we een hotel hebben gevonden. Hoewel het ons budget met 74 euro overschrijdt, maar ik hou er niet van om een kilometer te rijden. Deze zoektocht is een les voor mij en vanaf nu boek ik elke avond een kamer voor de volgende via een webportaal. Dit bespaart zorgen en tijd en de prijs is al vast.

De volgende dag maken we kennis met het Hongaarse snelwegverkeer. Nogmaals, er is vaak het motto: "Ik rem niet voor fietsers, haal zelfs in tegenliggers in en snijd de verkeersbelemmering." Toegevoegd aan de wegomstandigheden. Gescheurd asfalt en z.T. 10 centimeter diepe kuilen maken het rijden tot een gevaarlijke slalomrace. Er is geen snelheidslimiet. Gelukkig probeert het concept van de EV6 grotere straten te vermijden. Als het echter dagenlang heeft geregend, zoals in ons geval, zijn onverharde dammen volledig verzacht en is de route een keuze tussen pest en cholera.

In de tussentijd hebben we Kalocsa bereikt. Het kleine stadje met bijna 20.000 inwoners herbergt een bisdom, dat het hele centrum van Kalocsa vult met zijn barokke bijbehorende gebouwen zoals het aartsbisschoppelijk paleis, de kathedraal, het gymnasium en de bibliotheek.

Maar Kalocsa is beroemd om iets anders: paprika. In het lokale Paprika Museum kunnen we het pad van de pepers vanuit Zuid-Amerika naar de kruidenpot duidelijk volgen, met behulp van oude apparatuur, foto's en fruit in verschillende productiestadia. Hier is mijn vader, werktuigbouwkundig ingenieur a.D., in zijn element en hij legde me de werking van de uitgegeven apparatuur uit.

Het regent continu sinds onze aankomst in Kalocsa. Bij vertrek besluiten we de onverharde weg te vermijden en in plaats daarvan de hoofdweg naar Fajsz te nemen. Gelukkig is ze in een aanvaardbare staat en breed genoeg om niet in de greppel te worden geveegd door inhaalmanoeuvres door ongeduldige bestuurders.

Wanneer we in de vroege middag na 52 km in Baja aankomen, zijn de handen ijskoud in volledig doorweekte handschoenen en is de vochtigheid ook in de waterdichte kleding gekropen. We besluiten spontaan twee nachten te blijven. De gastheer van ons pension "Föter Panzio" is de afstammeling van de Frankische Duitsers. Zijn pension is eenvoudig, kost ons slechts € 35 per nacht en biedt nog steeds veel voorzieningen, zoals een aparte fietsenstalling, lift en vooral een zeer attente en behulpzame gastheer.

De resterende etnische Duitsers vertegenwoordigen een minderheid in de regio en voelen zich behoorlijk ongemakkelijk in Victor Orbans, Hongarije. Wie weet wanneer ook zij ongewenste mensen worden? "Altijd vóór de verkiezingen", zegt hij, "verschijnen een ploeg van politie en grenswachters om de veiligheid zo dicht bij de buitengrens van de EU aan te tonen. Na de verkiezingen verdwijnen ze onmiddellijk. En de problemen in het land worden altijd toegeschreven aan migranten of de EU. "

De volgende ochtend stopte het met regenen. De temperatuur is een koele 10 ° Celsius. Na het ontbijt nemen we de bus voor een reis naar het Gemenc-bos aan de andere kant van de Donau. De Gemenc Auwald maakt sinds 1936 deel uit van het nationale park Donau-Drava. Tot het einde van de 19e eeuw maakte het deel uit van een groot uiterwaardenlandschap, waardoor de Donau slingerde met veel takken. Vervolgens werd de rivier rechtgetrokken om deze bruikbaarder te maken voor commerciële scheepvaart. Veel van de bomen van vandaag zijn opnieuw aangeplant in deze cursus. In de tussentijd heeft het bos echter opnieuw een oerboskarakter. Bij het informatiecentrum in Pörbölj begint de Gemencer Waldbahn, waarmee het bos gemakkelijk kan worden verkend. Omdat de grond volledig verzacht is, is elke gedachte overbodig om te lopen. We zijn de enige passagiers vanochtend, dus de verhouding tussen passagier en personeel is 1: 1. Naast de locomotief is de bestuurder van het treintje nog steeds een geleider aan boord, proost gelukkig de kleine houtkachel. Aan het einde van de route is er een natuurpad, dat we volgen naar een uitkijkpunt. We kijken uit op een volledig verzonken weide en ontdekken zwanen, reigers en adelaars. Ik heb nog nooit zoveel koekoeksoproepen gehoord.

De volgende ochtend maakte vader zich op met lange onderbroek, fleece muts en handschoenen. Ik doe zonder — ik kom tijdens het trappen veel sneller dan zijn zweet.
We nemen de veerboot naar Mohács om de route door Kroatië te nemen.

Bij de veerhaven ontmoeten we twee Nederlandse fietsers, moeder en dochter. De dochter is petite, 19 jaar oud en op weg naar Istanbul. Haar moeder vergezelt haar alleen op het gedeelte Boedapest — Belgrado. Ik bewonder de jonge vrouw voor haar moed en haar moeder voor het vermogen om los te laten.

Mohács is geen stedelijk juweeltje en is symptomatisch voor de etnische mix van deze regio. Sinds onheuglijke tijden wonen hier Hongaren, Kroaten en Duitsers samen. Een monument in het centrum van de stad herinnert aan tolerantie en begrip.
Op een schoolbord vindt u de volgende inscriptie in het Duits, Kroatisch en Hongaars:

De volgende dag bezoeken we het historische monument Mohács. Het herdenkt de verloren slag van koning Ludwig II tegen het Ottomaanse leger van Sultan Süleyman in 1526. Binnen twee uur werd het Hongaarse leger verslagen en de heroïsche koning verdronk op de vlucht. Een houten beeldenpark symboliseert de strijd en zijn deelnemers, evenals burgerslachtoffers.

Een paar mijl verder bereiken we de grens en nemen afscheid van Hongarije. Het fietspad in Hongarije biedt niets spectaculairs en zeker niets exotisch, maar dat is precies wat we leuk vinden! Het zijn de kleine ervaringen die ons verrukt en soms verrasten: een ooievaar direct naast het pad, het ontspannen tempo in de dorpen en kleine steden, en veel vriendelijke gebaren van de inwoners.

De grensovergang naar Kroatië is die in een EU-land, maar Kroatië voert het Schengen-akkoord slechts gedeeltelijk uit. Dus, nadat we lange vrachtwagens zijn gepasseerd, moeten we in een rij staan met de politie om tussen de auto's te komen. Chagrijnig ogende grenswachten inspecteren onze ID-kaarten. Het duurt niet langer dan 15 minuten, maar toch voelt een misselijk gevoel zich binnen. Foto 024, 025

Op deze dag eindigen we de etappe in Zmajevac aan de rand van het Nationaal Park Kopački rit en vinden we accommodatie op een voormalige boerderij, waarvan de stallen door de eigenaar zijn omgebouwd tot gastenkamers. Hier worden we voor het eerst geconfronteerd met een probleem: de kamer is erg klein, het tweepersoonsbed heeft een breedte van 1,20 meter en er is slechts één groot dekbed. Ik vraag de gastvrouw om een tweede deken met de woorden: "Meestal slaap ik niet met mijn vader onder dezelfde deken." Slechts kort is ze perplex, dan verontschuldigt ze zich overvloedig en biedt me onmiddellijk de volgende kamer aan. Ik veronderstel dat de goede vrouw niet de eerste is die ons als een ongepast stel beschouwt.

We vragen haar dan om een restaurant voor het diner en zij beveelt het wijnrestaurant "Josić" aan, een kilometer de heuvel op. Ondertussen schijnt de zon en genieten we van de wandeling met weids uitzicht over het landschap van de wijngaarden.
De plaats is vrij groot en toch comfortabel. We drinken een uitstekende graševina (Welschriesling), een typische witte wijn uit de Slavische regio, en eten vlees van de houtskoolgrill. Wanneer we willen vertrekken, spreekt een heer vanaf de volgende tafel. Hij stelt zich voor als een Kroatische emigrant naar Duitsland met thuisverlof. Hij is geboren in Osijek maar woont al 25 jaar in Bamberg. Het Frankische dialect is onmiskenbaar.

Na een korte zoektocht vinden we de volgende ochtend de toegang tot het dijkpad midden in het nationale park. Dit strekt zich uit tot 23.000 hectare met een totale reserve van 7.700 hectare in het zuidelijke deel. De ligging als riviervallei tussen de Donau en de Donau heeft een unieke wetlandhabitat gecreëerd. Het gebied is een van de belangrijkste en best bewaarde moerasreservaten in Europa. Naast witte reigers, ooievaars en zwanen zien we konijnen, wilde zwijnen en zelfs korhoenders. Verder naar het zuiden, nabij het dorp Kopačevo en aan de rand van het reservaat, is er een bezoekerscentrum met houten natuurpaden langs de meren.

Vader vertelt me enkele familieanekdotes die ik nog niet kende. Het feit dat drie van zijn broers en zussen nog in leven zijn, maakt mijn vader erg blij en hij cultiveert de contacten onvermoeibaar. Hoewel hij niet neigt naar sentimentaliteit, maar de toenemende leeftijd en de daarmee gepaard gaande decimatie van vrienden en familie kan hem ook attent maken en menselijke contacten meer waarderen dan voorheen.

In de late namiddag bereiken we Osijek. Ik word ter plaatse verliefd op deze stad aan de oevers van de Drava. Er is zoveel levendigheid en lichtheid hier, ondanks het zware recente verleden. Hier in Osijek zie ik de eerste keer oorlogsschade. Niet zoals de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog, die de DDR niet kon repareren wegens gebrek aan financiële macht. De kogelgaten van veel gevels hier zijn veel directer, concreter. Deze oorlog vond plaats terwijl ik een paar honderd kilometer naar het noorden in vrede kon leven. Ik ben geschokt door de aanblik.

Osijek lijkt echter een uitdagende staande houding te hebben. Met iets meer dan 100.000 inwoners is Osijek een grote stad, maar het centrum is goed te voet te verkennen en straalt veel charme uit. Barokke paleizen worden afgewisseld met art nouveau-gebouwen en met elkaar verbonden glazen paleizen uit het recente verleden. Tegen het einde van de 19e eeuw was Osijek een van de grootste economische en culturele centra van het koninkrijk Kroatië-Slavonië binnen de K.-u.-k-monarchie. Men komt 's avonds samen op de kilometerslange promenade aan de rivier de Drau om te kletsen, bier drinken, wandelen. De stad lijkt zich geen zorgen te maken, alsof ze gelukkig het verleden meeneemt, maar standvastig streeft naar de toekomst.

Vukovar, dat we de volgende dag bereiken aan een nieuw gecreëerde waterkant, is veel kleiner dan Osijek — en veel meer gewond.
Na de drie maanden durende bombardementen op de stad door het Joegoslavische Volksleger in de herfst van 1991, stond vrijwel niets stil. In de eens barokke stad ziet men af en toe gereconstrueerde historische gebouwen zoals het kasteel Eltz. Veel huizen zijn echter nog steeds een ruïne of zijn opnieuw bewoonbaar gemaakt. Het volledig verwoeste Franciscaanse klooster is echter volledig gereconstrueerd dankzij de financiële macht van de katholieke kerk en zat hoog boven de Donau. De beroemde watertoren van Vukovar is volledig voorzien van steigers en wacht al twee jaar op de restauratie. Hij wordt beschouwd als een symbool van verzet tegen Joegoslavië, omdat hij ondanks massief granaatvuur niet kon worden vernietigd.

Op dat moment doodden de gevechten en de schoonmaak 2000 mensen. De Serviërs die tegenwoordig in Vukovar wonen, die ongeveer 35% van de totale bevolking uitmaken, vormen hun eigen gemeenschappen en delen niet veel met hun Kroatische buren. Diep wantrouwen aan beide kanten bepaalt nog steeds het samenleven.
Als we ons pension naderen, realiseer ik me opnieuw dat kaarten slechts tweedimensionaal zijn, maar de realiteit heeft een derde dimensie: hoogte. Wij, of liever, ik heb veel vaart nodig om de heuvel te beklimmen. Vader voegt alleen wat motorvermogen toe.

Paul, onze pensioenhost in Vukovar, kijkt misschien niet terug op het verleden. De toekomst lijkt echter minder gunstig. "Vroeger was er Bata, de schoenenfabriek; 25.000 werknemers — vandaag zijn dat er nog 500. De jongeren gaan allemaal weg, naar Duitsland of Oostenrijk. "Een van zijn dochters werkt in een bistro in Esslingen, de andere studeert internationale economie in Nederland. Hij weet dat niemand zal terugkeren. Waarvoor? "Wel, wat is vaderland?" Vraagt hij en haalt zijn schouders op.

De volgende etappe naar Servië is erg heuvelachtig. De weg slingert in serpentijnen met een gradiënt van 6-8 procent naar de dorpen aan de rivieroever, om ook aan het einde van de plaatsen het weer te verpesten. Hier vecht ik alleen, omdat vader meestal op de heuvel voor hem fluit terwijl hij op me wacht. Desalniettemin benijd ik hem op geen enkel moment jaloers op zijn pedelec. Ik waardeer het lage gewicht van mijn meer dan 20 jaar oude stalen ros. Voor hem ben ik echter heel blij dat er pedelecs zijn. Al bijna 15 jaar rijdt hij comfortabel gemotoriseerd. Thuis gebruikt hij het voertuig om te winkelen, doet bureaucratisch werk in de provinciehoofdstad 17 kilometer verderop, bezoekt vrienden in de naburige dorpen en brengt ondertussen bijna alle vakanties door op voornamelijk Duitse fietspaden. Zonder deze relatief jonge vorm van fietsen zou hij niet zo fit zijn als hij nu is.

Ondertussen zijn we de grens met Servië volledig onspectaculair overgestoken en zijn we in de grensstad Bačka Palanka / Бачка Паланка. Vanaf hier hebben we te maken met Cyrillische letters, althans met de officiële bewegwijzering. Waar klantverkeer de overhand heeft, is het Latijnse schrift nu gebruikelijk en blijven de jongeren Engels spreken — zoals overal. Hoewel ik 8 jaar Russisch op school heb geleerd en Cyrillisch goed kan lezen en enkele woorden kan begrijpen, durf ik het niet te spreken. Dat is jammer.

Naar Čelarevo martelen we onszelf op de hoofdweg, worden lastiggevallen door toeterende vrachtwagens en worden we verschillende keren bijna de sloot in geduwd. Blij dat we het hebben overleefd, ademen we daar een beetje en vinden na wat zoeken ook het dijkpad. Oh wonder! Een gloednieuw asfaltverharding siert het pad gemarkeerd als onverhard. Na meer kilometers met normaal, oud asfalt kunnen we onze ogen achter Begeč nauwelijks vertrouwen: het begint een fietspad op zijn best, met verkeersborden, midden- en zijmarkeringen. Alsof een luchtspiegeling na 5 kilometer weer bij Futog verdwijnt. Maar nooit eerder hadden we zoveel lokale fietsen ervaren als tussen deze twee dorpen.

De bergen van het Nationaal Park Fruška Gora (Engels: Frankische bergen) vergezellen ons aan de andere kant van de zuidelijke oever van de Donau. Op de hellingen van Fruška Gora groeien niet alleen nobele druivenrassen; In de 16e en 17e eeuw vestigden zich daar 15 Servisch-orthodoxe kloosters. De Fruška Gora wordt daarom ook wel de Servische Heilige Berg genoemd. Je had ook op de fiets de weg door de bergen naar Novi Sad kunnen nemen. Het had me al geïrriteerd, maar de etappe zou ongeveer 70 kilometer lang zijn geweest zonder Klosterausflug.
We rollen Novi Sad in op een brede promenade.

De stad is erg ruim, groen en schoon. Novi Sad is met 232.000 inwoners de tweede grootste stad van Servië en de hoofdstad van de autonome provincie Vojvodina. Al in de 18e eeuw ontwikkelde de stad zich onder Habsburgse heerschappij tot het economische en culturele centrum van de regio. Onze accommodatie, het Hotel "Vojvodina", is sinds 1853 het eerste huis op het centrale plein Trg Slobode (Vrijheidsplein) en zeer vereerd. Zoals we van binnen ontdekken, meer oud dan eerbiedwaardig; een mix van vervaagde noblesse en jeugdherberg. Eindeloze, met linoleum bedekte gangen in neonlicht.

Een eerste wandeling in de directe omgeving van het hotel zorgt voor een wow-effect: tegelijkertijd west en zuid! Het voetgangersgebied en de verbindingsstraten zijn vol met cafés, boetieks, ijssalons en patisserieën; De binnenplaatsen zijn de thuisbasis van restaurants, kappers (ik heb er nog nooit zoveel in zo'n kleine ruimte gezien!), Kantoren, clubs of ambachtswinkels. Ondertussen schijnt de zon altijd mild en straalt mediterrane flair uit. Veel mensen, zowel locals als toeristen, reizen zonder haast.

Het ontbijt de volgende ochtend irriteerde ons een beetje, maar amuseerde ons ook. De eetkamer met zijn wit bedekte tafels is voor een derde gevuld. Terwijl we op zoek zijn naar een geschikte tafel, gaat een van de obers gekleed in witte shirts en zwarte broek rond en veegt kruimels over van de tafel met een handborstel.

Drie werknemers zitten aan een tafel en roken (ja, in Servië is roken toegestaan in restaurants, blijkbaar ook de werknemers). De ober brengt ons het vuile, einlaminierte ontbijtmenu. We hebben de keuze tussen 1. koffie, thee, melk en 2. gekookte eieren, roerei, gebakken ei — de laatste optioneel met worstjes. Er is ook een mandje met wit gesneden zweingerdick brood en op verzoek een beetje jam. We hebben plezier, omdat we allebei ossociaal zijn en deze sfeer kennen, alleen dat het al lang niet meer bij ons is.

De volgende dag nemen we de wielen om bij het fort Petrovaradin aan de andere oever van de Donau te komen. De bouw van het fort in de stijl van de Oostenrijkse militaire architectuur begon aan het einde van de 17e eeuw en duurde bijna honderd jaar. Het werd een van de grootste vestingwerken van het rijk. In 1918, na het einde van de Eerste Wereldoorlog, zouden alle militaire gebouwen van dezelfde soort worden vernietigd in het nieuwe koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen. Alleen deze bleven, zo wordt hun schoonheid beweerd, gespaard.

Terwijl ik door het vestinggebied loop, realiseer ik me hoe oud mijn vader is geworden. Nooit eerder heb ik de gelegenheid gehad hem zo nauw en dagelijks te observeren. De onderrug doet pijn en belemmert hem tijdens het lopen; hoe dan ook de knieën. Langere loopafstanden zijn niet langer een plezier voor hem. Aan de andere kant krijgt hij heldere ogen terwijl hij de verschillende brugconstructies van het fort uitlegt. Deze kennis, inclusief statische berekeningsformules, is na 60 jaar nog steeds toegankelijk!

Alle bruggen in de stad werden vernietigd tijdens het bombardement op de NAVO in 1999. Pas in 2005 werd de eerste reguliere brug weer in gebruik genomen.

Als we de volgende ochtend vertrekken, hebben we een behoorlijke bergetappe voor ons. En dat op de drukke snelweg naar Belgrado. We moeten het 17 kilometer volgen naar de uitlopers van Fruška Gora. De eerste 8 kilometer hebben een helling van 5-8%. Ga van zelfmoord af! Voor verschillende autobestuurders toon ik de stinkende vinger erachter na het inhalen van manoeuvres met vilt op 30 centimeter afstand.

In de middag bereiken we Stari Slankamen. De plaats aan de rivieroever ligt aan een kronkelige weg met een helling van ongeveer 10 procent. Dit is de enige plaats waar ik geen accommodatie kon boeken. Maar zelfs hier is er een herberg met vrije capaciteit.

Door de plaats lopen maakt me bedroefd. Verval is overal, het is een van die plaatsen die geen toekomst lijken te hebben. Zelfs in het Habsburgse tijdperk werd hier een bron van pekel ontdekt, waarvan het hoge jodium- en natriumgehalte alleen externe toepassing toestond. Stari Slankamen werd een kuuroord; bouwde een sanatorium. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd een nieuw kuuroord gebouwd, dat tegenwoordig een neurologisch-psychiatrische kliniek is, vooral voor posttraumatische aandoeningen. Maar het gebouwencomplex bevindt zich in een vervallen staat; Verwarmingsbuizen lopen open over het terrein. Als een deja-vu verschijnen afbeeldingen uit het verleden. Ja, ik ken dergelijke systemen uit de jaren 70 en 80.

Bij een bushalte zitten verschillende Slankamener verschillende leeftijden, deels met reistas, deels met tassen. Niemand spreekt. Als ik een half uur later terugkom, zitten de wachtende mensen nog steeds bij de bushalte. Het landschap is surrealistisch, omdat de bewoners op een podium hun leven spelen. Wat is echt, wat is geregeld? Zal de bus ooit komen?
Het diner in het restaurant brengt me terug naar de realiteit. We bestellen vispot. Het wordt geserveerd in een koperen ketel met een grote troffel. In een zeer smakelijke tomatensaus met pittige kruiden zitten grote stukken karper, meerval en forel. Het gerecht is anders dan verwacht, maar extreem lekker en ook enigszins logisch: de Sud kan goed houden (in tegenstelling tot een soep met groenten); de stukken vis worden naar behoefte toegevoegd.

We naderen onverbiddelijk Belgrado. De dorpen worden groter, bijvoorbeeld Surduk: een typisch straatdorp, ongeveer 2 kilometer lang. Grote rozenstruiken in rood, wit en oranje klampen zich vast aan de muren van oude boerderijen, samen met anjers, lelies en pioenen. Hier en daar zit een oude vrouw op de bank voor haar huis. De ingangen van sommige boerderijen zijn versierd met bloemrijke bogen — het is mei, de gelukzaligheid en de trouwmaand.
De toegangsweg naar Belgrado daagt ons opnieuw alles uit. Ze heeft net een nieuwe bitumendeken ontvangen en stoomt nog steeds. Er is geen grens; de rand is ongeveer 20 centimeter hoog. Het is middag en spitsuur. Nu gewoon niet worden geduwd! Maar we houden onze zenuwen en laten ons niet intimideren door toeterende vrachtwagens.

Uitgeput bereiken we onze vertrekken voor de komende nachten, het legendarische hotel "Jugoslavija". Vanaf het balkon van onze kamer op de 6e verdieping hebben we een prachtig uitzicht over de Donau en het oude Belgrado op de heuvel. Toen het hotel in 1969 werd geopend als een groots hotel met 1.000 bedden, verschillende luxe lounges, suites en zwembaden, was het het grootste en meest glamoureuze in de Balkan. Tegenwoordig is het hotel "Jugoslavija" vooral 50 jaar oud. De ruimtelijkheid blijft, de brede bedden ook, maar de rest wordt geknaagd door de tand des tijds.

In de komende twee dagen verkennen we de stad, die een heel andere, ruwere charme uitstraalt dan Novi Sad. Belgrado, gelegen aan de samenvloeiing van de Sava en de Donau, was altijd strategisch belangrijk. In de loop van zijn duizendjarige geschiedenis is de stad talloze keren verwoest en herbouwd. Tegenwoordig vindt men elegante stadsvilla's naast de roetzwarte gevels van geprefabriceerde gebouwen. Brede straten en ruime pleinen worden afgewisseld met geplaveide straten en groentenmarkten. De stad pulseert en straalt een enorme levendigheid uit. Het lijkt een mengeling van uitdagendheid en trots.
Overmatig tramverkeer, ligging op een heuvel, geplaveide straten en het ontbreken van fietspaden maken het centrum van Belgrado een fietsonvriendelijke zone. Maar er kan veel te voet worden verkend en de tramrit is goedkoop en ja, ook een beetje avontuurlijk.

Ik was nieuwsgierig geweest naar dit deel van Oost-Europa. Slavonië, Syrmia, Vojvodina …, bekend uit geschiedenisboeken, niet uit reisbrochures. De Eurovelo 6 biedt een snelle en ongelooflijk interessante rit door de Europese geschiedenis in Zuidoost-Europa. Ooit zaten deze regio's er middenin; Vandaag zijn ze opgehangen en bieden toch zoveel!

Al bij de gedetailleerde planning van de tour in de winter rees de vraag, hoe we weer terug kunnen komen. De treinverbinding tussen Belgrado en Boedapest is sinds februari aan Servische zijde verbroken vanwege dringend noodzakelijke bouwwerkzaamheden. Een variant via Zagreb, Villach, München is geen optie vanwege de duur en frequente transfers. Aviators en Flixbus zijn taboe vanwege de batterij. Daarom haalt mijn partner ons op met de auto. We gebruiken de mobiliteit en verrassen mijn vader met een reis naar de ijzeren poort. Na wat zoeken vinden we de lokale visser Dule en zijn vrouw Natascha uit Tekija, die ons 2 uur lang de schoonheid van de ijzeren poort tonen met hun kleine boot en ons veel historische informatie vertellen, maar ook praten over het leven in dit afgelegen deel van Servië. De rit met hen is een absoluut hoogtepunt van onze tour en een kroon op het werk.