Ottomaanse steden Albanië Reisverslag – Reisverzoeken


De rit van Shkodra naar Berat leidt me voorbij Tirana, door de buitenwijken van Dürres en dan langzaam verder en verder het binnenland in. De wegen zijn goed, maar de vele snelheidslimieten maken een stevige rit onmogelijk. Toen ik een auto in een 40s-zone inhaalde en te laat zag dat er twee politieagenten aan de kant van de weg stonden, gebeurde het me bijna. Eigenlijk wilde ik door mijn vakantie komen zonder politiecontrole. In de achteruitkijkspiegel zie ik de politie opspringen en zwaaien. Ik ben voorbij. Of ze me nu of achter me bedoelden? Kan me niet schelen. Aangekomen in Berat parkeer ik mijn voertuig onder het fort bij de promenade. Nu om 13 uur gebeurt er niets. De zon brandt vanuit de lucht en de hotelier droomt ook.

Berat – Stad met duizend vensters

Toch ben ik op weg om Berat te verkennen. Eerst steek ik de voetgangersbrug over en loop door de straten van Gorica, ik had het indrukwekkender. Maar voor de huizen staan, die allemaal omgeven zijn door hoge muren, is niet zo geweldig. Dit is het uitzicht op Mangalem, de oude stad onder het fort. De "Stad van de Duizend Vensters" zal nooit loslaten. 'S Nachts verlichten de ramen van de woningen en pensions een pittoresk geheel.

De oude stenen brug van Gorica "Ura e Goricës" was oorspronkelijk de enige weg over de Osum-rivier, nu is de brug een UNESCO-werelderfgoed, evenals de rest van de oude stad Berat. De Ottomaanse architectuur heerst hier en wordt niet gefragmenteerd door nieuwe gebouwen, althans in de oude wijken. Maar de gevels schitteren pas gerenoveerd en met historische charme. De meeste gebouwen gaan echter niet te ver terug, omdat in 1851 een zware aardbeving veel historische gebouwen verwoestte. Mangalem loopt bijna over de hele helling onder het kasteel en was oorspronkelijk een puur islamitische woonwijk. De vele moskeeën getuigen er nog steeds van vandaag.

Gorica in Berat

Pas kort voor zonsondergang beklim ik de steile berg naar het kasteel van Berat. Na 18.00 uur is de toegang gratis en is de hemelvaart rond de wereld aangenamer dan in de hitte van de middag. De wijk in het kasteel heet Kalaja en herbergt nog steeds veel huizen en pensions met een prachtig panoramisch uitzicht. Ik verken het fort, beklim de muren en kijk neer op Berat en de inkeping in de rotsen achtergelaten door de rivier de Osum.

Kisha Shën Triadha

Het uitzicht reikt ver over de regio. Ik vraag me af of ik de Osum-rivier de volgende dag moet volgen. Stroomopwaarts snijdt de rivier diep in de rotsen en vormt de Osumi Canyon. Voorstander van een reis naar Byllis, wijs ik het idee af. Ik zal hier later spijt van krijgen.

Overzicht van de rondreis met de huurauto

Kaart van de rondreis door Albanië


Een kaart met de reisroute om in te zoomen, te klikken en te bekijken en ook om te downloaden vindt u onder de originele link.

Byllis – Oude ruïnes met karakter

Tijdens het diner in de nu levendige en levendige stad ontmoet ik twee Nederlandse vrouwen, die ik al van Theth kende. Zoals u later zult melden, is de weg in de richting van Osumi-Canyon, dus Bogove, en dan de SH74 naar Përmet in goede staat. De reistijden van Google Maps zijn weer betrouwbaar en ik zou Byllis waarschijnlijk hebben geruild voor een beetje meer natuur. Dus ik rijd de volgende dag in de richting van Gjirokastra eerst terug uit de Osum-vallei en steek de Vjosa-vallei over. Ongeveer 37 kilometer achter Levan op de SH4 draait de weg naar Byllis. Met enige gevoeligheid en moed is de weg haalbaar met een normale auto. Maar de kilometers tot aan de archeologische vindplaats van Byllis gaan met pensioen. Byllis ligt op slechts 30 kilometer van de oude stad Apollonia en werd gesticht door de Illyriërs in het midden van de 4e eeuw voor Christus. De nieuwe hoofdstad keek uit over de Vjosa-vallei en daarmee de handelsroute naar Epirus in het zuiden en Apollonia in het noordwesten.

Theater van Byllis

De stad floreerde, had zijn eigen munten en werd later een onafhankelijke provincie onder de Romeinen. In 586 vielen de Slaven het gebied binnen en verwoestten de stad. Dit verzegelde het zinken en de inwoners vertrokken. Vandaag de dag kun je nog steeds de ruïnes van meer dan twee kilometer stadsmuren, het heuveltheater en de verschillende basilieken en marktplaatsen zien. De bewaker leidt me op de laatste meters over het terrein. Helaas spreekt hij alleen Albanees, maar ik begrijp hem toch. De prachtige mozaïeken zijn aan het zicht onttrokken en het weer onder zand. De prachtige foto's, zoals in de reisgids blijven mij helaas ontzegd.

Gjirokastra – stad van stenen

Ik worstelde weer over de hobbelige weg de heuvel af en draaide me om naar Gjirokastra. De laatste Ottomaanse stad op mijn plan. In de late namiddag bereik ik de stad en ga ik een van de smalle straatjes op richting de oude stad. Ik stelde me het slechter voor, maar het is echt steil. De stad strekt zich uit van 190 meter boven zeeniveau tot 480 meter. Gelukkig heb ik niet zo hoog en mijn pension en een parkeerplaats zijn direct beschikbaar. Ik parkeer en ga de stad verkennen. Mijn eerste stop is het Zekate House.

Zekate House

De vriendelijke eigenaar laat me in het 1811/12 gebouwde huis. Het torent hoog uit boven de stad en is een mengeling van Ottomaanse bouwstijl en een Kulla, een woon- en verdedigingstoren. Mijn eerste ontmoeting met een hier in Albanië en zoals ik me snel realiseer is Gjirokastra doorspekt met dergelijke huizen. Het Zekate-huis heeft vier verdiepingen en wordt steeds hoger ingericht.

In het Zekate-huis

De vele Kulla en de met stenen bedekte huizen van de oude stad onder het kasteel gaven de stad de naam "Stad van Stenen". In het bazaardistrict kun je weer gaan winkelen voor echte souvenirs en je vervolgens vestigen op het terras en observatiedek van de Bar Kodra en uitkijken over de stad en het kasteel. Avond verlicht het kasteel en de opvallende klokkentoren. Omdat het koud wordt, verkies ik het kasteel de volgende ochtend liever.

Kasteel van Gjirokastra 's nachts
Albanese humor

Blue Eye "Syri i Kaltër"

Ik hou van Gjirokastra veel beter dan Berat, de flair van de stad en ook het kasteel hebben voor wat ontdekking gezorgd. Elke steeg heeft een nieuw verhaaltje en één, twee of drie wandelingen door de stad zullen zeker de nieuwsgierigheid vullen.

Kasteel van Gjirokastra

Maar voordat ik eindelijk de Adriatische Zee bereik tijdens mijn rondreis met een huurauto, is er nog een klein en mooi toeristenpareltje op de route. Het blauwe oog "Syri i Kaltër" is een karstveer zoals ik nog nooit eerder heb gezien. Alleen de Sava-lente in de buurt van Kranjska Gora in Slovenië kan hier blijven, zelfs als het geen karst-lente is. Het kristalheldere water van de Syri i Kaltër lijkt diepblauw door de lichte kalksteen en het zonlicht en is een populaire bestemming voor toeristen.

Syri i Kaltër - Het blauwe oog
Lake of the Syri i Kaltër

Helaas zijn er enkele restaurants en souvenirwinkels gebouwd in de directe omgeving, die geweldig zijn voor toerisme, maar op de een of andere manier vertroebelen het beeld van de bron en de natuur. Ik ben niettemin enthousiast over de bron en daarmee mijn laatste stop in het binnenland van Albanië. In de volgende en laatste fase verken ik de Albanese kust van Butrint tot Vlora.

Source: https://www.reisedepeschen.de/albanien-rundreise-osmanische-staedte/