Tirana – verleden dat het reisverslag van Albanië niet passeert


Maar de stad ontvangt me vriendelijk op deze zomerochtend: in de luchthavenbus op weg naar het centrum rustte een Albanees bij vertrek me uit met de basiswoordenschat – goedemorgen, goedenavond, alsjeblieft, bedankt. Immers, faleminderit – Bedankt, ik heb me deze taal kunnen herinneren, die volledig ondoordringbaar in mijn oren klinkt.

De weg naar het pand loopt langs een hoofdweg met winkels, kleine restaurants en een opvallend groot aantal ijssalons die hun aanbod à la italiana artistiek hebben gedrapeerd met fruit, noten en kleurrijke hagelslag. Recht tegenover de "Duitse supermarkt" ga ik naar mijn hostel en sta ik weer in de aangrenzende wereld van het globaliseren van reizen. Naast de populaire goedkope slaapzalen zijn ook een- en tweepersoonskamers beschikbaar voor reizigers van alle leeftijden en inkomens. Vermenging op de met planten begroeide binnenplaats, die is uitgerust met planken vol met achtergelaten reisselecties, een bar, zit- en loungemogelijkheden, maar vooral met voldoende stopcontacten voor de digitale reiziger die reggaemuziek vliegticketsboek, vakantiefoto's en de verbinding met het huis bestrooide evenals aan de reizen kennissen te handhaven.

Maar niet alleen hier is globalisering gearriveerd – net zo open en kleurrijk is de hele stad. In 2000 koos Edi Rama een kunstenaar als burgemeester, die de hele stad snel als een studio lijkt te hebben uitgeroepen: de grijze, gezichtsloze muren van het huis waren helder geverfd en als ze na verloop van tijd zijn vervaagd, zijn de veelkleurige gevels opvallend maar het gezicht van de stad.

De gebouwen uit het Italiaanse koloniale tijdperk midden in het centrum zijn uitgebreid gerestaureerd en zien eruit als een stad in de stad, en op de een of andere manier als zijn eigen, ietwat surrealistische kunst. Iedereen die met open ogen door de straten loopt, ontdekt overal kleine artistieke interventies met praktische voordelen: op een brug blijken paddenstoelen te zitten. een voetgangersgebied wordt begrensd door vijf witte strepen, die ik bij nader inzien als stokken identificeer, aangezien tafels gebruikte stompen de tonen vertegenwoordigen. Boven een smalle steeg hangt de hemel vol met kleurrijke parasols.

Maar het grootste herontwerp is waarschijnlijk het volledig opnieuw ontworpen Skanderbeg-plein, dat aan de ene kant wordt begrensd door de socialistische gevel van het enorme operahuis en aan de andere kant door de al even geprezen architectuur van het Historisch Museum. Het voorheen drukke plein is vandaag volledig verkeersarm en weerspiegelt in zijn ontwerp de geest van de stad evenals de rol van Tirana als de hoofdstad voor alle inwoners van Albanië: het materiaal voor de bestrating is afkomstig, evenals de planten in de omliggende tuinen alle regio's van het land. In de amorfe vormen van de felgroene zitplaatsen brengen toeristen en locals zigzag en de geulen op de vloer op deze hete septemberdag geen verkoeling, maar zien er goed uit.

"Midden in de zomer heb ik het een of het ander al zien wegsmelten", zegt Ed, die ik 's avonds ontmoet op de trappen voor de opera. Even kritisch als de historicus, die werd geboren in Tirana, ook wordt geconfronteerd met politieke en sociale ontwikkelingen, zijn zijn hart en ziel het slachtoffer geworden van zijn land en woonplaats. Hij brengt deze fascinatie over met regelmatige rondleidingen door de stad, die ondertussen een cultstatus hebben en tijdens het hoofdseizoen twee keer per dag tot dertig geïnteresseerde mensen van over de hele wereld aantrekken. Deze internationaliteit is de andere reden voor hem om zijn enthousiaste stadswandelingen aan te bieden: "Een internationaal visum is moeilijk voor Albanezen te krijgen, en ik heb toch niet genoeg geld voor lange reizen. Dus als ik niet zelf de wereld in kom, breng ik de wereld gewoon naar me toe. "

Vandaag geniet ik van een exclusieve tour en na een paar stappen stoppen we bij een van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Helaas is de Et'hem Bey-moskee met zijn unieke schilderijen gewoon helemaal steiger. De middelen voor de renovatie komen uit Turkije en de belangstelling aan de Turkse kant zou minder kunsthistorisch moeten zijn. Dit heeft waarschijnlijk de Albanese staat erkend, die het geld niet wilde weigeren, maar in ieder geval over een compromisoplossing heeft onderhandeld. Naast de deur is een islamitisch museum, waarvoor een gemeenschappelijk concept is overeengekomen, om een ​​te ideologische weergave van het veld niet voor te bereiden.

Ik vraag naar de plaats van religie in Albanië. Ed grijnst: "Als je het mensen vraagt, belijdt een grote meerderheid de islam. Als je vraagt ​​wie van hen nog nooit een moskee heeft bezocht, komt dezelfde meerderheid naar voren. In tegenstelling tot u in Europa, is de islam hier geen probleem, en religie doet er in het algemeen niet zoveel toe. "En voegt daaraan toe:" Nog niet. "

Een heel ander toeristisch hoogtepunt is net achter de moskee. Bunk'Art 2 staat op een bord boven een betonnen afronding in de grond, die als een half, iets te rond ei uit de stoep uitsteekt. Voor mij is het de eerste aanblik van een van de beroemde minibunkers uit de erfenis van Enver Hoxha, die ik later overal op het platteland ontmoet. Hoxha had gebroken met alle socialistische staten, de buurlanden waren net zo vijanden als het vicieuze Westen. 22.000 mini-bunkers verspreid over het land zijn de zichtbare uitdrukking van Hoxha's paranoia, die de Albanezen zou moeten beschermen in geval van een invasie.

Maar dit is geen origineel, vertelt Ed me, maar een replica ervan, die dient als een inleiding tot het onderstaande museum, waarin het werk van de alomtegenwoordige inlichtingendiensten nauwgezet is vastgelegd in een labyrint van tunnels. Het is begrijpelijk dat de bevolking fel protesteerde tegen het gebruik van belastinggeld voor een kopie van de bunker, die sowieso overbodig werd geacht. Als ik vraag wat er in de toekomst met de altijd aanwezige minibunkers gebeurt, haalt Ed zijn schouders op: "Het afvoeren van 22.000 betonnen bunkers kost een cent. Ze zijn echter unieke getuigenissen van het hele absurde apparaat – en last but not least zijn ze, macaber genoeg, toeristische magneten. Zolang u het niet eens bent over de omgang met deze nalatenschappen, blijven ze eerste. "

Het centrale museum, gehuisvest in de voormalige martelkelders, heeft een nog indrukwekkender vertakking met de Bunk'Art1. Deze enorme, off-town originele bunker met een tunnelsysteem diep in de aarde diende Hoxha en zijn naaste volgers als een schuilplaats. Vandaag wordt het uitgebreid geïnformeerd over de gruwelen van het socialistische tijdperk; Te bezoeken zijn ook de woonruimten van de dictator. Sommige artistieke interventies nemen niet de plaats in van de onderdrukkende, mufe, dreigende sfeer.

"Kom, ik zal je iets laten zien!" Ed baant zich een weg naar het Nationaal Museum, maar zijn doel is niet de tentoonstelling van grootschalige schilderijen met dappere arbeiders, gelukkige schoolkinderen bij de vlag en inhoud families uit het socialistische tijdperk, maar de achterkant van het museum, waar er een surrealistisch beeld is in een achtertuin: Marx, Stalin, Lenin en andere serieuze mannen staren me zo groot aan als een reus van overleving, maar ondanks hun monumentaliteit zien de beelden er nogal zielig uit in deze niet-representatieve omgeving. "Wat doen ze hier?", Het glipt naar me uit. "Waarschijnlijk de volgende wereldrevolutie plannen", grijnst Ed. "Na de revolutie werd de stad bevrijd van de files die overal waren, maar niemand wist echt wat ze ermee moest doen en ze parkeerden het hier eerst. Zolang men niet is overeengekomen wat er met hen gebeurt, blijven zij hier ".

Deze zin, die bij onze tour mantramäßig hoort, zegt veel over de gespleten stemming in de samenleving. Sommigen willen de overblijfselen van het verleden bewaren en tentoonstellen, de anderen zijn voor tabula rasa en een totale reboot. En dan is er de factie van degenen die het liefst de beelden terug willen hebben in de oude plaats en in het verleden. 'Mijn opa bijvoorbeeld', had Ed me verteld. "Hij vervloekt het kapitalisme, corruptie, werkloosheid, desoriëntatie – en lijkt heel erg goed verdreven te zijn."

Ik hoef niet te vragen wat Ed bedoelt en denk aan alles wat ik heb gelezen over het recente verleden van Albanië: spionage, marteling, veronachtzaming van alle mensenrechten, uitsluiting, honger – een zuidelijk Noord-Korea.

Maar het paradijs is nog niet uitgebroken, en vooral degenen die vroeger goede banen hadden en oudere mensen die zich niet verbonden voelen met hun snelle ontwikkeling, onthouden liever verloren privileges dan de duistere kant.

Zelfs de jonge generatie heeft het niet gemakkelijk. De werkloosheid in Albanië is hoog en voor goede banen zijn goede relaties of veel terugslag nodig. Hetzelfde geldt voor goede medische behandeling, trainingsmogelijkheden en alles wat het dagelijks leven uitmaakt. In het café, tijdens het eten, tijdens het winkelen – ik word steeds opnieuw benaderd, het gesprek komt onmiddellijk in de hopeloze situatie, en steeds weer wordt ik naar Duitsland gevraagd – en altijd is er de kwestie van een mogelijkheid op het einde, in het beloofde land werken of studeren.

"Ik heb nog steeds een paar absurditeiten", belooft Ed, en we vervolgen onze weg langs een brede straat die leidt naar het voormalige regeringsdistrict ten noorden van het centrum. Vroeger het toneel van militaire parades en het slagveld van de revolutionairen, nu heerst hectisch verkeer – zelfs een nieuwigheid. "Het aantal verkeersdoden raakt snel dat van de slachtoffers van socialistische willekeur", zegt Ed grijnzend. "Natuurlijk wilde iedereen meteen een auto hebben en mijn grootvader zat bijna 90 jaar en half blind achter het stuur. Het duurde een jaar voordat hij besefte dat hij een rijbewijs nodig had. "

De beloofde absurditeit duikt links op in de vorm van een enorme betonnen piramide: "Voilà: Pharaoh Hoxha's persoonlijke monument – ontworpen door zijn dochter en gebouwd ter ere van haar als museum." Met een mengeling van fascinatie en walging kijk ik naar de vervallen, graffiti besmeurde constructie, waarvan de ingang vrij voorlopig dichtgetimmerd is.

"De obscure constructie biedt de dictator immers de mogelijkheid om later op het dak te klimmen", zegt Ed tevreden over de vele mensen op het gladde en steile oppervlak die min of meer met succes de top proberen te bereiken. Deze verboden vorm van vrijetijdsbesteding moet niet alleen worden gelegitimeerd, maar ook worden vergemakkelijkt door handgrepen om latere dodelijke slachtoffers in het Hoxha-tijdperk te voorkomen, Ed. "En wat nog meer?" Vraag ik. "Wat gebeurt er met het ding?" "Het werd al gebruikt als een tijdelijke tentoonstellingsruimte, als een soort sociaal-cultureel centrum en als een disco, maar dat werkt niet – slecht karma. Nu bespreken ze andere plannen – het documentaire centrum wordt momenteel besproken. Maar zolang er nog steeds ruzie is over het omgaan met al deze nalatenschappen, zal het ding waarschijnlijk blijven wegrotten. "

Het gebied achter de piramide verschilt duidelijk van het stadscentrum: rechts en links van de brede straat staan ​​brede, representatieve gebouwen. "Je moet je voorstellen dat dit hele district een eigen wereld was. Toegang tot het gewone volk is ten strengste verboden. Een klein stadje in de stad met huizen voor de grote schoten, overheidsgebouwen, parken, restaurants – er zijn altijd een paar gelijken. "Als de geschiedenis ergens terugslaat, dan hier: in het district Blloku heerst het voormalige centrum van socialistische terreur nu ongebreideld kapitalisme. Nergens anders in de stad is de dichtheid van dure cafés, stijlvolle bars en restaurants met een internationaal menu zo hoog, overal galerijen hebben zich gevestigd met moderne kunst, tussen merkwinkels, zoals ze ook in Londen, Parijs of Rome zijn. En het maakt niet uit hoeveel u in Albanië klaagt over de lamme economie en de hoge werkloosheid – hier loopt de Lek, en het gebied is een getto van de bevoorrechten gebleven, met een ander teken.

"Ik heb er nog steeds een," belooft Ed, en een paar blokken verderop stoppen we voor een omheind perceel. Achter een hoge poort staat een langgerekte bungalow, die er een beetje ouderwets uitziet, maar in eerdere jaren zeker zo luxueus doorging. De omliggende tuin is goed onderhouden, maar levenloos steriel, de ramen zijn donker en het hele pand ziet eruit alsof het zou wachten op de terugkeer van de bewoners. "En hier," kondigt Ed met plechtig timbre in zijn stem aan, "we zijn nu bij Hoxha's thuis zoete thuis, denk aan een stel bewakers in de buurt." Ik ben op zoek naar een bord op het hek, een met toegangsprijzen en openingstijden van "Enver Hoxha Museum Tirana 'of op zijn minst op een briefje met verwijzing naar de voormalige bewoner van het huis – maar niets. "Wat gebeurt er met het huis?" Vraag ik. "Wordt het vandaag nog steeds gebruikt?" Ed haalt zijn schouders op. "Op dit moment is het leeg – en …" "… zolang men het niet eens is over de omgang met de nalatenschappen, zal het zo blijven", maak ik de zin af die al zo vaak is gehoord. "Je zegt het. Maar ik wil je in ieder geval voorstellen aan de nieuwe buurman van Enva. "

Ed draait me om en wijst naar het tegenoverliggende huis, waar zich een fastfoodrestaurant heeft gevestigd. Van het gloeiende bord op de gevel van de Kentucky Fried Chicken Man grijnst met zijn grote cilinder over om te signaleren: Missie voltooid – vriendelijke overname geslaagd!

Tirana gratis wandeltocht
dagelijks 10.00 / 18.00 uur
Ontmoetingspunt: Skanderbegplatz, voor de opera
zonder registratie, gratis (vrijwillige donatie)

Et`hem Bey Mosque
Sheshi Skenderbej

BunkArt 1
Rruga Fadil Deliu

Muzeu Historie Kombetar
Skenderbeg-plein, Boulevard Zogu I

National Gallery of Art
Bulevardi Deshmoret e Kombit

BunkArt 2
Rruga Abdi Toptani

accommodatie
Tirana Backpacker Hostel
Rruga Bogdaneve No.3, Tirana, Albanië

Source: https://www.reisedepeschen.de/tirana-vergangenheit-die-nicht-vergeht/