Wanneer de stad opstijgt uit het water reisverslag Italië


Dit idee is net zo bizar als soms de stad waaruit ik binnenkort ga vertrekken. Na bijna vijf maanden in Venetië is het tijd om afscheid te nemen, ik weet niet precies welke dag het begon. Ik zit op de Campo Santa Margherita, het is één uur in de middag en de lucht trilt van de hitte. Onder mijn paraplu voor de Caffè Rosso ben ik beschermd tegen de gloeiende stralen, maar de chocolade op mijn brioche was gesmolten voordat ik zelfs maar naar het deeg keek. Op de levendigste Campo van Venetië is er veel activiteit, geen spoor van luie middag. De nauwelijks doordringende geur van de vis in het midden van het vierkant waait om en ik probeer de geur te vangen. Ik vind het heerlijk ruiken – naar Venetië, naar thuishaven Hamburg, naar de zee. Vier Venetianen zitten naast elkaar aan tafel, drie jonge vrouwen zitten in het midden van een menigte schreeuwende en lachende kinderen die net zijn opgehaald van school en voetballen, terwijl hun moeders met wat zuinige gebaren nog een rondje Aperol Spritz maken met de ober Bestel een bar naast de deur. Twee oude mannen, elk met een glas wijn in hun handen, gaan op weg naar een hoge muur en rijden een groep toeristen weg in het Venetiaans. Dit is indrukwekkend en de groep staat onmiddellijk op, zonder weerstand, maar een beetje in de war. Tevreden gaan de twee ouderen op de muur zitten en juichen ze elkaar toe. Ik moet glimlachen, omdat ik de afgelopen maanden veel van dergelijke scènes heb gezien en bekeken. Veel Venetianen doen er alles aan om hun stad te beschermen tegen vreemde lichamen met behulp van een gepassioneerde grofheid. Pas de afgelopen weken hebben sommige mensen hier opgemerkt dat ik me drie seizoenen lang heb toegestaan ​​voor mijn reis door Venetië. Dit heeft een zeker effect: als ik moedig verbale toenadering in het Italiaans durf te maken, antwoorden ze niet langer uitdagend in het Engels. Een van mijn grootste prestaties van de afgelopen maanden.

Terwijl ik voor mijn laptop zit, genietend van mijn cappuccino en kijk hoe brioche rond mensen om me heen kauwt, probeer ik nummer negen te pakken. En alles dat gebeurde tussen mijn aankomst in een wonderlijke stad op het water en dat aantal.

Ik zag Venetië.

Niet alleen bezocht en weggeschoten met een vrome blik, nee, echt: gezien. Ik zag het op mistige, grijze februariochtend, toen op het San Marcoplein, overspoeld door de Acqua Alta, hun eigen stappen worden weerspiegeld, voordat ze hun reflectie weer vertrappen. Ik zag het tijdens het carnaval, toen drukke toeristenmenigten over te smalle bruggen duwen en alleen naar de stad kijken door de lens van hun camera. Ik heb het 's nachts gezien, rustig en teruggetrokken, als het maar zichzelf bezit. En dat is iets heel speciaals, want Venetië is bijna nooit zichzelf. In deze uren fluisteren de smalle straatjes over alle mensen die gedurende de dag hun stappen over het trottoir hebben gestuurd.

Als steden ijdel kunnen zijn, dan is Venetië voorbestemd. Maar kan ik de stad de schuld geven? Het is omgeven door water, waarin het elke nieuwe ochtend reflecteert, en gevuld met mensen, wiens heldere ogen ze elke dag bekijkt. Als steden, verborgen achter een imposante gevel, afwijzend kunnen zijn, dan is Venetië zeker. Maar hoe moet deze stad anders zijn? Talloze mensen komen het bewonderen en nemen een selfie met la Serenissima. Maar weinigen willen zien wat er achter de indrukwekkende achtergrond schuilgaat en Venetië begrijpen. Venetië heeft geen complimenten meer nodig, omdat iedereen ze al kent. Dus wat doe ik hier? Met welke bewering schrijf ik enkele ellendige observaties over een stad die Rainer Maria Rilke en Thomas Mann inspireerde tot intellectuele uitbarstingen? Waarom zou een stad aandacht aan mij schenken wiens straten en grachten het toneel waren voor Shylock en Antonio? Een stad waar Ernest Hemingway dronken werd in die bars waar zulke duizelingwekkende prijzen vandaag onmogelijk zijn?

De reden is simpel: ik werd verliefd. Het was geen liefde op het eerste gezicht, zelfs niet het tweede. Ik had Venetië al geoordeeld, gearrangeerd en geïnterpreteerd, en toen – ja, toen viel de stad me plotseling op, stil en in het geheim en vrij onverwacht. Want hoe ontmoedigend Venetië ook is, soms draait het je hoofd om en kijkt me aan. We kijken elkaar een paar seconden in de ogen, dan keert de stad zich weer weg en sluit zichzelf. Deze momenten gebeuren zelden. Meestal gebeuren ze op momenten dat we alleen zijn met elkaar, Venetië en mij. Gisteren gebeurde het opnieuw, op de vaporetto van het Lido tot de halte Accademia. Het was avond, het blauwe uur, wanneer de stad na een zinderende zomermiddag, vol nieuwe kracht, uit het water oprijst en plotseling een hint van de oude pracht suggereert. De tijd lijkt dan altijd even stil te staan: wanneer la Serenissima naar het spiegeloppervlak kijkt dat haar omringt, en even naar alles kijkt. De gevel en wat erachter zit. Vandaag en gisteren, dat zich zo diep in de stenen van de palazzi heeft begraven, dat het langer wordt gevoeld dan ergens anders.

Nog negen dagen.

De Venetianen aan de volgende tafel staan ​​op en knikken naar mij. Een van de vier mannen lacht zelfs vriendelijk. Ik groet je terug en moet even nadenken. Juist, we kennen elkaar van de Paradiso Perdutto, een restaurant in Cannareggio waar regelmatig livemuziek wordt gespeeld. Met een glas zware rode wijn bespraken we een paar dagen geleden of Venetië gedoemd was of niet. Misschien zou de stad me een van hen maken als ik langer zou blijven in plaats van over negen dagen te vertrekken? Ik herinner me de koude, Noord-Duitse januari-dag toen ik het huis verliet – uit de comfortzone, het onbekende in, het grote avontuur Erasmussemester in Venetië. Sindsdien heb ik veel dingen gedaan, sommige hebben gefaald, gouden momenten voor de herinnering verzameld en overwonnen overweldigende dagen. Ik vloog 's nachts door de straten en over het water op de rug van een gevleugelde leeuw en dreigde samen met de waterratten in de groene grachten van Dorsoduro te zinken. En binnenkort vlieg ik naar huis, vol dankbaarheid, verdriet en ergens tussen heimwee en reislust. Nostalgie betekent dat in het Italiaans.
Ik denk dat ik geen vaarwel kan zeggen.

Afscheid nemen betekent Venetië achter me laten. Iedereen die hier lang genoeg is geweest, heeft geleerd dat je dat niet kunt doen, laat Venetië achter. Over deze stad wordt vaak gezegd, alles wat erover moet worden geschreven is al geschreven. Ik vind dat fout. Alles wat iemand over Venetië schrijft, moet uit een diep gevoel komen, want de stad is diep geraakt. Toegegeven, een korte pauze in Venetië, dankzij de massa's mensen, kan behoorlijk vreselijk zijn en heeft misschien niet veel te maken met een ontroerende ervaring. De echte ontmoeting met Venetië duurt even. En niet alles is geschreven of gezegd over Venetië – er zal altijd iets te schrijven en te zeggen zijn over deze plek. Hoe zou het anders kunnen in een stad waar de steegjes zo ingewikkeld zijn dat ze je soms niet naar een bestemming brengen, alleen een kleine, met mos bedekte trap waarvan de treden het water in leiden en volledig verweerd zijn door het constante kloppen van de golven , Sommige straten hier zijn zo klein en verborgen dat ze niet eens een naam hebben. Hoe kan ooit iets worden geschreven over een plek die zo vreemd en mysterieus is? Toegegeven, de architectuur en infrastructuur zijn ergens een paar eeuwen geleden gestopt, alsof de stad wanhopig probeerde vast te houden aan zijn oude omvang, bang dat het water waarmee het overal was versmolten het zou kunnen verzwelgen. Maar misschien denk je daarom dat als er magie in de wereld was, het op een plek als deze zou moeten zijn. De ziel van Venetië leeft nog, een beetje ouder en misschien langzaam. Maar niet saai. Ze groeit en verandert subtiel nog verder en soms doet ze stilletjes een wonder. Ja, deze stad heeft me aangeraakt, en ik hoop dat ik ook iets aan deze stad heb aangeraakt, dat we elkaar een paar keer in de ogen hebben gekeken.

Wat laat ik achter en wat neem ik mee om er tegenwoordig deel van uit te maken tussen Venetië en Hamburg?

Er zijn waarschijnlijk veel kleine dingen. Maar al deze kleine dingen kunnen als volgt worden samengevat: ik neem deel aan Venetië, om niets van de afgelopen maanden te vergeten en niets van de ervaring te verliezen, om mijn ogen van tijd tot tijd te kunnen sluiten, en de achterkant van de gevleugelde Leeuwen beklimmen. Een deel van mij zal hier bij wijze van spreken blijven – moge Venetië het goed houden en af ​​en toe door de straten dwalen.

"En? Hoe is het echte Venetië? Voel je je nu meteen thuis? "Ik werd de afgelopen weken veel gevraagd. Nee, het wordt geen thuis, mijn Venetië. Alles wat er een thuis van maakte, neem ik mee bij mijn vertrek, berg het op in mijn koffer en mijn herinneringen. Dit zijn de prachtige vriendschappen die hier zijn gemaakt. Het is deze ene donkere steeg die zo smal is dat twee mensen naast elkaar niet passen, en dat heeft me op zoveel avonden van Campo Santa Margherita naar de vaporetto geleid – la linia 1, direzione: Lido. Het is de dag dat de serveerster in mijn favoriete café mij kende en mijn gebruikelijke middagbestelling. Het is het uitzicht vanaf het Lido naar Venetië, vooral in de ochtend, wanneer de stad bijna wordt verzwolgen door de mist, of de lucht zo helder is dat de Alpen te zien zijn aan de horizon achter de Campanile bij de Basiliek van San Marco. Het is mijn favoriete toevluchtsoord, vooral wat de laatste maanden moeilijk was, Torcello, een klein eiland waarop de geschiedenis van Venetië ooit begon. Torcello is geen plaats, maar de ziel van een plaats die zich, moe en oud, heeft teruggetrokken in de lagune om langzaam in de omringende wateren te zinken. Dit zijn mijn momenten, indrukken van mijn Venetië. Maar dit alles zal niet dezelfde betekenis hebben als ik terugkom voor een bezoek, dus ik weet dat de stad niet thuis zal blijven voor mij. Ze heeft in de loop der tijd genoeg mensen gehuisvest, ze is een beetje moe en heel oud. Maar ik denk dat ik een nieuwe vriendin heb.

Ja, ik denk dat Venetië en ik vrienden werden.

Source: https://www.reisedepeschen.de/venedig-wenn-die-stadt-aus-dem-wasser-steigt/