Het dorpsleven in Nepalees – reisgerei


Ik ben aangekomen.

Ten eerste in Chitwan. Nepal's district aan de grens met India herbergt een van de toeristische attracties van het land: het Chitwan National Park. Er zijn meer dan 700 soorten dieren, waaronder tijgers, luipaarden, neushoorns, krokodillen en olifanten. Elke dag beginnen toeristen uit de hotels en lodges aan de rand van het park met jeepsafari's, jungle-wandelingen en kanotochten.

Aan de andere kant in de "Tharu Community Homestay". Lokale hotels zijn nu bijna overal in Nepal beschikbaar, vooral in landelijke gebieden. De "Tharu Community Homestay" maakt deel uit van een netwerk dat nu 12 accommodaties van deze soort in verschillende delen van Nepal omvat.

Het principe: reizigers brengen de nacht door in een Nepalese gemeenschap, meestal zelfs in privéwoningen, en zijn betrokken bij alledaagse activiteiten die de lokale families zelf ontwerpen. Niet alleen leren toeristen het lokale leven kennen, ze ondersteunen ook de respectieve gemeenschap. Vooral de lokale vrouwen profiteren: ze nemen verschillende taken op in de homestay van de gemeenschap, van de gastdiensten tot de organisatie en genereren hun eigen inkomen, dat in veel gevallen hoger is dan dat van hun echtgenoten. Bovendien stroomt een deel van het geld de gemeenschap binnen, zoals de bouw van scholen.

Mijn gastheren zijn lid van Tharu. De Tharu noemen zichzelf "mensen van het bos", ze hebben de laaglanden rond het Chitwan National Park al vele eeuwen bewoond en hebben hun eigen cultuur ontwikkeld in harmonie met de natuur. Ze leven voornamelijk van de landbouw en bouwen traditioneel hun huizen van rietgras, bamboe, modder en koemest.

Ook, de hut waarin ik de komende twee nachten doorbreng, werd traditioneel gebouwd. Het bevindt zich – in tegenstelling tot andere gemeenschapshuizen – op een kleine site met in totaal zes hutten een beetje af van de lokale bevolking. De kamer is eenvoudig, maar voorzien van alles wat u nodig heeft: bed, nachtkastje, kledingstang, ventilator. Zoals in alle Community Homestays, heeft de badkamer een douche met warm water en een westers toilet.

Ik ga naar mijn hut en stap weer de tuin in. Voor de eerste keer zie ik het witte konijn, dat rondhangt tussen hangmatten en bloembakken.

In de eetzaal, in het hart van het resort, hangt een foto van de Tharu-vrouwen die betrokken zijn bij Community Homestay. Maar als ik aan een van de tafels plaats, tot mijn verbazing, begroet een man genaamd Fulendra me. Hij is verantwoordelijk voor de planning van het programma en introduceert de activiteiten voor vandaag (dorpswandelen en koken met een Tharu-familie) en morgen (kanoën, jungle-wandeling en safari in Chitwan National Park). En tenslotte brengt hij licht in de duisternis: "Ja, ja, de vrouwen hebben het te zeggen! Ze stemmen in de gemeenteraad over alles wat de homestay van de gemeenschap aangaat en nodigen de gasten om beurten uit in hun huis. Ze werken hier niet op het terrein omdat ze geen Engels spreken. Dat zal veranderen. Binnenkort zullen er ook cursussen Engels voor hen zijn ", legt Fulendra uit, die zelf geen Tharu is en tegelijkertijd werkt als een ranger en gids. "Je zult ze leren kennen als we naar het dorp gaan."

Het dorp Tharu aan de rand van het Chitwan National Park

Het Tharu-dorp ligt op loopafstand en is een heerlijk rustige plek. In de late namiddag, als de zon langzaam ondergaat, banen we ons langs rijst- en mosterdvelden, van hier en daar komen geiten naar ons toe, langs enorme klokvormige hooibalen, tot we uiteindelijk bij een klein weggetje komen, in de verschillende zandkleurige huizen zijn gemaakt van natuurlijke materialen.

Ik ben gefascineerd door hoe nauw en natuurlijk mens en dier hier samenleven. Zo nu en dan draait er iemand met een paar koeien om de hoek, langs de kant van de weg komen hanen kraaien.

Fulendra neemt me mee naar een paar meter en begroet de inwoners zonder over mij te piekeren. De Tharu zijn gewend aan reizigers die door hun dorp lopen. Gelukkig komt één angst niet uit: dat ik me een indringer voel. Om te beginnen, op deze avond, half november, met uitzondering van een oudere Oostenrijker, ben ik duidelijk de enige toerist in zowel de gastgezin als in het dorp.

Het is "Tihar" en de Tharu in Chitwan vieren feest

Aan de andere kant heb ik niet het gevoel dat de dorpelingen iets anders doen dan anders voor mij, vooral ze zijn toch bezig. Vandaag is de derde "Tihar" -dag. "Tihar" is het "lichtfestival" dat overal in Nepal wordt gevierd, en dezelfde scène speelt zich af voor elke ingang: vrouwen, en af ​​en toe ook mannen, hurken op de grond en creëren Rangolis. Deze meel, gekleurde rijst en zand kunstwerken zijn ontworpen om Lakshmi, de godin van de rijkdom, in haar huis te lokken. Dus Lakshmi mist haar pad niet, schildert wat extra kleine pijlen of voetafdrukken op de vloer naar de voordeur. Een vrouw drijft haar man haastig: "Go, we hebben bijna geen tijd meer!", Vertaalt Fulendra en lacht. De Rangoli moet klaar zijn voordat de zon ondergaat.

Ik ben vanavond uitgenodigd om samen met een andere familie te koken. Als Fulendra en ik bij hun thuis aankomen, moedigen de kinderen van het gezin me aan om te helpen met hun Rangoli.

Meer dan twintig familieleden wonen hier samen. En ze zijn in feeststemming. De huizen zijn versierd met flitsende lichtstralen, op de achtergrond is popmuziek. Twee vrouwen nemen hout mee naar een openhaard naast de voordeur, een van de twee neemt me bij de hand en leidt me naar de pomp, waar ik de rijst met haar was, en dan snij ik aardappelen en tomaten. Helaas is mijn Nepalees niet genoeg voor een gesprek, dus glimlachen we meestal een beetje in verlegenheid en ik verzuim haar naam te vragen.

Er is Dal Bhat, het Nepalese nationale gerecht. De vrouwen zetten grote porties voor Fulendra en mij – en een korte tijd later kreeg ik ook een bijzettafel, een kussen en bestek. Ik ben duidelijk niet de eerste westerse toerist die niet goed in kleermakerszit kan zitten. Ik neem tenminste het kussen gelukkig en eet, zoals hier gebruikelijk is, met vingers.

Na de lunch betekent Siya, die ik meteen herken aan de foto in de eetzaal van de Community Homestay, haar volgen. In haar slaapkamer trekt ze de klassieke zwart-witte kleding aan van de Tharu-vrouwen. Ze plakt routinematig de witte stof met veiligheidsspelden op me, legt parels rond mijn armen en enkels en hangt een zilveren ketting om mijn nek voordat ze zelfs in haar traditionele kleding glijdt. Zodra ze klaar is, komen nog twee vrouwen uit het dorp in zwart-wit kostuum. Na een gezamenlijk momentopname vragen de drie opgewekt me om alleen te poseren in mijn Tharu-outfit.

Cross country Fulendra en ik gaan terug naar de hutten. De muziek uit het dorp wordt rustiger, de Tihar-lichten worden kleiner en op een gegeven moment is de nacht om ons heen zo zwart dat Fulendra de weg met een zaklamp moet verlichten.

Het bed in mijn hut is hard, maar dat maakt niet uit. Er is bijna volledige stilte, ik hoor niets dan het piepende geluid dat hagedissen af ​​en toe afgeven en meteen in slaap vallen.

Openbaarmaking: als onderdeel van mijn recente reis naar Nepal werd ik door de touroperator "Fairaway" uitgenodigd om twee nachten door te brengen in de Tharu Community Homestay.