The Gorillas of Virunga DR Congo reisverslag


Het eerste verhaal dat ik hoor uit Congo is onuitnodigend. Mijn chauffeur, die me van Kigali naar de Rwandese-Congolese grens brengt, vertelt over zijn ervaringen in het land. De Congolese politie arresteerde hem toen hij geacht werd namens zijn bureau een reisgezelschap naar Kisangani te brengen. Ze beschuldigde hem ervan een Rwandese spion te zijn.

De man vertelt me ​​dat hij drie maanden in een cel werd vastgehouden. De politie nam $ 3.000 van hem af en dreigde hem in de rivier naar de krokodillen te gooien. Op een gegeven moment lieten ze hem los. Hij zal nooit meer voet in Congo zetten, zegt hij. Hij neemt me dus gewoon mee naar het grensstation Grand Barrière.

Wat mijn chauffeur onder geen enkele omstandigheid wil doen, is precies mijn plan: reizen naar Congo.

Ik vrees niet voor willekeurige arrestatie vanwege mijn privileges (blanke huid, Duits staatsburgerschap, evenredige rijkdom). Maar de politie is ook niet het grootste veiligheidsprobleem in Oost-Congo. Het zijn milities waar de overheid weinig tegen heeft.

Uitzicht over Noord-Kivu bij Goma.

EN - 300x250
EN - 970x250

Oost-Congo met de twee Kivu-provincies is een zogenaamd conflictgebied – een eufemisme. Tot 160 gewapende groepen zijn daar actief, bijvoorbeeld de islamitische ADF en verschillende facties van mei tot mei. De bendes worden geleid door krijgsheren en proberen hun aandeel in de waardevolle minerale handel te winnen. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar Coltan, het zeldzame erts voor smartphones over de hele wereld.

De verwarrende machtsstrijd beangstigt het land: wetteloosheid, invallen, moorden, verkrachtingen als oorlogswapen. Cholera is ook ongebreideld en Ebola breekt soms uit.

REIS NAAR HET CRISISGEBIED

Het federale ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vele jaren geleden een reiswaarschuwing afgegeven voor Oost-Congo. Er is dus "een acuut gevaar voor leven en ledematen". Kun je naar zo'n regio reizen? En is het het zelfs vanuit toeristisch oogpunt waard? Zo ja, is het risico niet te groot?

Het antwoord op de eerste twee vragen is ongetwijfeld ja.

eerste Lokale exploitanten, zowel in Congo zelf als in het naburige Rwanda, bieden rondleidingen van meerdere dagen aan. Het startpunt is altijd Goma, de grootste stad in het oosten van het land direct aan de grens. De agentschappen organiseren transfers, accommodatie, vergunningen en, met weinig administratieve rompslomp, zelfs een zogenaamde visum grensoverschrijdend, Ik kies Amahoro Tours gevestigd in Kigali. De reisbeschrijving belooft een "hoogwaardige tourervaring" en "een prachtig uitzicht". Deze zinnen uit de taal van toerisme marketing kunnen veel suggereren, maar geen reis naar een crisisgebied.

tweede Er zijn twee unieke ervaringen die reizigers van over de hele wereld naar Oost-Congo trekken, naar Virunga, het oudste nationale park in Afrika, een UNESCO-werelderfgoed. Aan de ene kant rijst de Nyiragongo, een 3470 meter hoge stratovulkaan. De krater bevat het grootste lavameer op aarde. Aan de andere kant zijn de laatste berggorilla's op aarde te vinden op de hellingen van de Virunga-vulkanen. De vergunning voor het volgen van gorilla's in Congo kost slechts $ 400. Er zijn 600 in Oeganda en 1500 in Rwanda.

Berggorilla in Nationaal Park Virunga.

VERSPREID WERELD

EN - 728x90

Aankomst aan de grens. Grand Barrière ziet eruit als een heel gewone landgrens ergens in Afrika. Auto's, dealers en verkopers van automaten. Het immigratiekantoor, waar ik mijn paspoort moet laten stempelen voor vertrek, bestaat uit een moderne hal en doet denken aan een luchthaventerminal. De balies met de ambtenaren stralen de uiterste ernst uit. Rwanda wil tenslotte Singapore van Afrika worden.

EN - 250x250

Hoe zal het daar in Congo zijn, waar corruptie de staat van binnenuit opeet? Wil iemand meteen smeergeld aannemen? Nadat hij me het land heeft binnengelaten, zal de grensbeambte dan onmiddellijk een paar bekenden bellen die me aan de hielen vastklampen omdat er zeker veel te halen valt van de rijke buitenlander? Uiteindelijk doen ze fifty-fifty.

Ik ben in een staat van opgewonden spanning, zoals altijd als het gaat om een ​​regio die bijna geen toerist ooit ziet, waarvan je alleen op het nieuws hebt gehoord – en dan niets goeds.

Crisisgebied, milities, reiswaarschuwingen: dit zijn termen die angstaanjagende beelden in de geest creëren. Tegelijkertijd doen dergelijke stimuluswoorden nergens ter wereld recht aan de realiteit. Het is alsof je Duitsland beschrijft met Daimler, neonazi's en lederhosen. Deze reis gaat ook over achter de sleutelwoorden kijken, leren wat ze betekenen, verdoezelen of ze volledig verbergen.

Snelweg N2 in de provincie Noord-Kivu.

DE GIDS IS TERUG

De eerste persoon met wie Congo zich aan mij presenteert, schijnt openhartig, maar glimlacht met grote pijn – misschien een symbool van de algemene constitutie van het land?

David Nenwa is mijn gids en contactpersoon in de komende dagen. Hij straalt het vertrouwen uit van alle toeristische gidsen ter wereld, maar hij wordt geplaagd door slechte rugpijn. Met sommige bewegingen grimast hij en onderdrukt hij een kreet. Ik geef hem de ibuprofen-tabletten uit mijn EHBO-kit.

David vergezelt me ​​naar het Congolese immigratiekantoor. Algemene verwarring, maar de Congolees weet aan welke geüniformeerde man hij mijn paspoort moet geven zodat alles soepel verloopt. David werd geboren in Goma. Hij weet over het algemeen hoe het hier gaat, begroet altijd iemand, lacht veel. Op zijn mobiele telefoon toont David me een foto met Hannes Jaenicke, die hij ooit vergezelde. De Duitse acteur komt op voor de gorilla's.

In tegenstelling tot wat de Federal Foreign Office beweert, hoef je voor de reis geen visum aan te vragen voor de Democratische Republiek Congo, althans niet voor Goma en Virunga. Het bureau kreeg bij aankomst een visum nadat ik van tevoren een voltooide aanvraag per e-mail had verzonden. Na vijf minuten zijn we klaar aan de grens.

EEN GEVOEL VAN NOORD-ITALIË

David brengt me naar het Caritas-hotel aan het Kivumeer, de reis duurt misschien vijf minuten. De woning ligt direct aan het water. De kamers zijn schoon. Richting het meer is er een tuin met een terras waar u een hamburger of kunt hebben kip congolaise kan consumeren. Ik ga zitten voor een cola en een beetje orde in mijn hoofd, kijk over het water naar berghellingen aan de horizon en heb een korte indruk dat dit ook het Comomeer kan zijn. Maar het is Oost-Congo, het beruchte crisisgebied.

Caritas accommodatie aan het meer van Kivu.

David haalt me ​​morgenochtend op in het hotel voor de gorilla-tour. Ik vraag hem of ik me gewoon in Goma kan verplaatsen. Dat is geen probleem, verzekert David. Alleen mijn camera, ik kan het beter in mijn rugzak laten. Licht op. Dit geldt ook voor veel andere plaatsen op de wereld.

Goma is de grootste stad in het oosten van dit wreed verarmde land, dat grotendeels bestaat uit ontoegankelijke regenwouden. Ongeveer twee miljoen mensen wonen in de grensstad. De waarde van mijn camera plus lens overschrijdt het gemiddelde jaarinkomen van een Congolees. Is dit gek Schokkend? Verdrietig? Of gewoon een feit dat hoe dan ook kan worden geïnterpreteerd? Misschien alles samen.

Helaas is het moeilijk te vermijden dat dergelijke reisverslagen altijd werken over de kruipfactor van een gevaarlijke wereldregio. Avontuurlijke vakantie in het oorlogsgebied, met bedelaars en grimmige soldaten als staf. De meeste mensen hier proberen het dagelijks leven net zo vrij van lijden en zorgen te doorstaan ​​als overal. Wanneer we naar dit dagelijkse leven kijken, relativeren het uitzicht van veraf, dat wordt vervormd door horrornieuws, niets anders dan kan worden vervormd.

MARKTEN EN MASKERS

Mijn hotel ligt in het uiterste zuidoosten van de stad, niet ver van het centrum en de luchthaven. Op het eerste gezicht verschilt Goma niet veel van andere steden in Oost-Afrika, van Dar es Salaam of Harare. Winkels langs de straten, meer barakken dan huizen. Huishoudelijke benodigdheden, gereedschap, auto-onderdelen, elektronica, gebak, snacks en drankjes. Auto's, maar vooral motorfietsen en scooters, vullen de straten. En een voor mij onbekend voertuig, een specialiteit in Goma: de Chukudu is een houten loopfiets die mensen gebruiken om ladingen te vervoeren.

Goma en een chukudu.

Een beheersbare markt voor handwerk begint op een grote rotonde rond Place Mamadou Ndala. Ik koop eigenlijk een masker, zelfs als ik het gevoel heb dat ik een cliché gebruik. Maar het masker is echt oud en mooi en eenvoudig. De verkoper legt me uit uit welke mensen ze komt, maar ik kan me niet herinneren wat me daarna een beetje irriteert. Waarom? Omdat het me bewust maakt dat ik Congo alleen zie als een enorme, homogene landmassa. Er zijn tientallen verschillende etnische groepen en talen.

Aan de andere kant scan ik constant de omgeving en daarom nerveus. Heeft iemand mij gericht? Achtervolgt iemand mij? Is stress in gevaar? De paranoia van de vreemdeling. Geen probleem, zei David.

EEN MOEILIGE MISSIE

Congolese kinderen verkopen hedendaags handwerk aan de kant van de weg: wit geverfde auto's met het opschrift "UN" aan elkaar geschroefd uit schroot. Miniatuuredities van de witte SUV's die hier door de straten rijden. De grootste VN-vredesmissie, Monusco, heeft zijn hoofdkantoor in Goma. De internationale interventiemacht zou fragiele vrede moeten waarborgen in het rusteloze Oost-Congo, dat moeilijker dan goed is. In 2012 nam bijvoorbeeld de rebellengroep M23 Goma kort in, de blauwe helmen maakten geen weerstand. De militie trok zich terug en de onderhandelingen waren aan de gang met de regering. Tegenwoordig is het nog lang niet het geval dat overal soldaten in Goma worden geplaatst. De VN-missie is nauwelijks merkbaar in de drukte van de metropool.

Ik keer terug naar het hotel in de late namiddag en heb de dwaze indruk dat ik een gevaarlijke missie onder de knie heb. Ik was gewoon aan het wandelen.

De volgende dag verlaten we de grote stad met de VN-wijk achter de rug. Volgens David liggen de gorillagebieden twee of drie uur ten noorden van de stad. Hoe veilig is het om daar naartoe te gaan? Ik kan het zelf niet beoordelen en het bureau vertrouwen. David zegt: we kunnen rijden. Een ranger met een machinepistool vergezelt ons echter ook op een motorfiets. Deze beschermende maatregel lijkt mij slecht in geval van nood, wat ik me eigenlijk niet wil voorstellen.

Prikkeldraad barrière in een VN-district.

Als wordt gezegd dat Oost-Congo onveilig is, is het weer een generalisatie. Goma is redelijk veilig, de stad Beni ligt niet 350 kilometer verder naar het noorden. Rebellen vallen daar steeds opnieuw aan. Over het algemeen zijn de afstanden enorm. Alleen al het Virunga National Park is ongeveer zo groot als Kreta. De twee Kivu-provincies zijn bijna net zo groot als Engeland. Het hangt altijd af van waar u precies naartoe gaat en verblijft. Het zuiden van Virunga wordt ten tijde van mijn bezoek, september 2017, als 'relatief veilig' beschouwd. Dat is hoe ik het steeds opnieuw lees. Een kalmerende, maar ook vreemd sponsachtige formulering.

IN HET HINTERLAND

David en ik verlaten Goma op de N2 hoofdweg naar het noorden. De route leidt naar Rutshuru en vanaf daar, maar we zullen deze van tevoren verlaten en rijden over onverharde hellingen naar de hellingen van de Virunga-vulkanen. De gorilla's wachten daar.

Het wordt snel duidelijk waarom we zo lang op de weg zullen zijn: op veel plaatsen zijn de gaten zo diep dat alleen loopsnelheid mogelijk is. Of gewoon een beetje meer snelheid. David richt zich rond de gaten, ik kijk in de verte. Aan de wazige horizon rijst de Mikenovulkaan op met zijn puntige kegel als een prehistorische berg, ontworpen voor een themapark. Het landschap is diepgroen. Koeien grazen naast de weg, landelijke idylle. Hier en daar is een hut – en op een plaats een roestig geschut, een getuigenis van een van de vele veldslagen.

Mikenovulkaan, bewaker, een oude houwitser.

BEZOEK AAN RELATIEVEN

De boswachterpost is waar de weg eindigt in de heuvels. Hier geeft Jack Humba een inleiding op de zogenaamde gorilla-tracking, de tracking van de dieren. Ongeveer 200 exemplaren leefden in de bergbossen van Oost-Congo, legt Jack uit. De rangers namen acht families en vier eenlingen op, met namen en locaties, in totaal 124 dieren. We gaan naar de Humba-groep, tien dieren, twee zilverruggen. Deze gorilla's zijn habitualized, d.w.z. gewend aan mensen. Naast me zit een Amerikaan die overnacht heeft in een geïmproviseerde ranger-lodge.

Je ruikt de gorilla's voordat je ze ziet. We hadden geluk: de mars duurde maar een uur, het had drie of vier kunnen zijn. We zetten een gebitsbeschermer op om de dieren niet te infecteren en alleen maar te fluisteren. Je moet zeven meter afstand houden, maar de rangers interpreteren het royaal. En dat is waar de grote apen eigenlijk in de struiken zitten.

Ranger Jack Humba, wandeling naar de gorilla's.

We hebben maar één uur, dat is verplicht. De tijd verstrijkt tegelijkertijd langzaam en snel. Langzaam omdat je elke beweging van de gorilla's op de voet volgt. Hoe ze een bamboestok in hun mond stoppen, elkaar aaien, bladerdeeg en geeuwen. Maar bovenal volg je het uiterlijk van de gorilla's. Het is alsof je in de ogen van een persoon kijkt.

We kunnen tot drie meter van de dieren komen. Een jongere vrouw staat plotseling op, neemt een stap naar ons toe en trommelt op de borst. Maar er is geen gevaar. De Rangers breken af ​​en toe, wat onze onschadelijkheid aangeeft.

Berggorilla's op de hellingen van de Virunga-vulkanen.

De tijd vliegt snel omdat je constant foto's maakt, de camera altijd neerzet en probeert te beseffen dat je de laatste berggorilla's voor je ogen hebt. Maar de hersenen kunnen het niet bijhouden. Dus ik droom terug te lopen naar de boswachterpost alsof er magie was over het bos.

Het is een klein wonder dat je nog steeds de berggorilla's kunt bezoeken. Ze worden met uitsterven bedreigd, zelfs als de bestanden zich hebben gestabiliseerd en zelfs groeien. Volgens de laatste cijfers zijn er 1063 berggorilla's (gorilla berengei berengei). Dian Fossey bracht haar lot de wereld in. De Amerikaanse onderzoeker woonde vele jaren met de dieren in het bergbos totdat ze in 1985 in Rwanda werd vermoord. Haar autobiografie "Gorillas in the Fog" was een bestseller en werd door Hollywood tot een film gemaakt. Aandacht heeft de dieren door de jaren heen betere bescherming geboden.

EEN HOGE PRIJS

Ik neem afscheid van de ranger-groep die ons die dag naar de dieren leidde. Ik geef $ 50 op in mijn portemonnee. Het lijkt me veel te weinig. In een gebied waar het menselijk leven weinig uitmaakt, riskeren deze vrouwen en mannen alles voor de gorilla's.

Meer dan 175 rangers zijn de afgelopen decennia gedood door rebellen of stropers, en de parkwachters zelf zijn bewapend met Kalashnikovs. Tenminste. "Natuurbescherming met de bazooka" schreef ooit een collega over Virunga. Netflix maakte een documentaire over het werk van de rangers ("Virunga"), de film werd genomineerd voor een Oscar. Het is een van de gevaarlijkste banen op het Afrikaanse continent.

Boswachter uit het Nationaal Park Virunga.

We rijden terug naar Goma, die glinsterende stad met zijn VN-jeeps, kleurrijke markten en sloppenwijken. Een politiecheck kort voor het betreden van de stad. David weet precies hoeveel Congolese frank hij moet houden voor de official. We zijn de dag veilig gepasseerd.

Alles zo wild? Is de reiswaarschuwing van het ministerie van buitenlandse zaken misschien overdreven?

2018, acht maanden na mijn reis: op weg naar het volgen van gorilla's, wordt een Brits toeristenpaar ontvoerd op de weg van Goma naar Rutshuru en wordt een ranger gedood. Na een paar dagen kondigde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken de release aan. Maar Virunga Park is tot het einde van het jaar gesloten. De heropening volgt in februari 2019. Een bezoek is nu weer mogelijk. En waarschijnlijk "relatief veilig".

Rijd terug naar Goma.

Source: https://www.reisedepeschen.de/die-gorillas-von-virunga/