Vakanties in Palestina – Reisblog & publicatie – Reisboeken Reisverslagen


Palestina, of liever de Westelijke Jordaanoever, is voor de meeste mensen geen plaats om hun vakantie door te brengen. Geen plek waar je vrij rondrijdt, en zeker geen plek waar je gaat wandelen. De gebieden in het Midden-Oosten hebben alarmbellen in vele geesten, die beelden oproepen van gevechten en raketten, en synoniem zijn aan oneindige conflicten. En ja, dat is ook allemaal Palestina. Maar wie de tv-beelden en het radionieuws in zijn hoofd uitschakelt en er gewoon naartoe gaat, leert een mooie regio met warme, gastvrije mensen, wordt de ster van selfies met Palestijnse uitgebreide families en kan honderden kilometers door het land lopen.

Jeruzalem voor de zintuigen

'S Nachts is Oost-Jeruzalem, vanuit een Palestijns perspectief de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat, de stad van katten. Dan laten de straatlantaarns de straten van de oude stad geel kleuren en worden ze bij elkaar gehouden door een muur – de christelijke, de joodse, de moslimse en de Armeense wijken. Ik ga de Damascuspoort binnen, de grootste poort naar de oude stad, vanwaar de wegen naar de moslim- en de christelijke wijk leiden.

Hier stort een rolluik neer op de grond, waar een hek kreunt in het slot valt, verder terug duwt een jongen een lege wagen de ingang van een gebouw in. Dan is er ruimte voor stilte. Zonder mannen met kippas op hun hoofd en zonder vrouwen met hoofddoeken of boerka's, haalt de stad zijn religieuze zegels weg en wordt een plek waar de geur van verschillende kruiden nog steeds in de lucht hangt, waar de schaduwen korter zijn dan die van bijna elke hoek geel licht. Katten sluipen over gepolijste stenen, kruipen uit gebaggerde ramen, uit vuilnisbergen, huisstekken. Alleen gehoord worden wanneer een rivaal hun pad kruist.

'S Nachts is het oude Jeruzalem een ​​plaats waar het pad de bestemming is. Mijn voeten beslissen welk steegje zij volgende worden. Ik rijd langs synagogen, kerken en moskeeën, op straatborden die spreken over de Armeense wijk, in talloze gesloten winkels en vele open kiosken. Er zijn bijna geen mensen naast mij – of er lopen een paar soldaten krakend over hun schouders. Ze praten en lachen.

En dan sta ik voor metaaldetectoren, moet doorgaan, mijn tas wordt afzonderlijk onderzocht. Voordat je in Jeruzalem kunt klagen en bidden, wordt je doorgenomen zoals op het vliegveld. Ik heb haar talloze keren op televisie gezien, en nu sta ik zelf voor de Klaagmuur. Goed 48 meter lang, 19 hoog. Op het eerste gezicht niet veel meer dan opgevijzelde stenen waaruit lokaal groen groeit. De Joden noemen ze kortweg de 'Westelijke Muur' of 'Kotel', maar in het begin was het veel meer dan een muur: het was het westelijke deel van de Herodische Tempel van Jeruzalem, vermoedelijk uit 19 v.Chr. Reeds in de vroege islamitische periode groeide er een Joodse wijk rond de westelijke muur, maar het was niet tot de tijd van de Ottomanen dat deze gemeenschap officiële gebedsrechten kreeg op de Klaagmuur. Tegenwoordig vertegenwoordigt het voor veel Joden het eeuwige verbond van God met zijn volk.

Rechts bidden de vrouwen, links de mannen. Het is alsof de gele straten zo leeg zijn, omdat heel Jeruzalem voor de muur staat. Talloze mannen in zwarte pakken of lange jassen en keppel of hoed op hun hoofd, een beetje minder vrouwen met lange of kortere rokken en dikke jassen. De meeste houden gebedenboeken in hun handen, en alsof ze in trance heen en weer schommelen terwijl ze mompelen of lezen uit het boek. Onder de marmeren kanon vermengt het gekrijs van honderden vogels die cirkelen boven het schouwspel voor de muur, alsof ze meer enthousiasme willen tonen aan de stemmen van de aanklagers. Zelfs als buitenlander mag ik me bij de vrouwen voegen en kijken hoe ze bidden, omdat sommigen zelfs stukjes papier in de scheuren van de muur glijden waarop ze gebeden, wensen of dankwoorden hebben geschreven. Beweeg dan langzaam achteruit.

In de vroege ochtend heeft het gele licht de steegjes verlaten, alleen de koepel van de Rotskoepel op de Tempelberg – na Mekka en Medina, de op twee na heiligste islamitische plaats ter wereld, schijnt goud in de zon. De Duomo wordt op de troon geplaatst boven de rots vanwaar naar verluidt Mohammed zijn reis naar de hemel heeft gemaakt. Het is ten strengste verboden op vrijdag en niet-moslims toegang op deze dag.

Dus ik ga door de straten zoals de avond ervoor en plotseling is alles anders. Er is geen geur van specerijen, maar van vers brood dat boven de stad hangt, want op bijna elke hoek staat een overmaatse kruiwagen, op het brood met sesamzaad in de vorm van repen of spuiten wordt verkocht.

De katten zijn verdwenen, de mensen zijn terug. Veel mannen met kippa's op hun hoofd, met lange baarden en zwarte kleren haasten zich door de straten, vrouwen in lange gewaden en hoofddoeken dragen boodschappentassen naar de groenten- en snoepwinkels. Van de minaretten roepen de muezzins op tot gebed, ergens rinkelen klokken en een oudere man zingt luid voor me: "Halleluja, Hallelujaaaaaa!" Dan passeer ik groepen aanbidders. Het is een beetje zoals een cruise vanaf het cruiseschip: de gids zwaait met de vlag en zingt het overal heen, gelovigen van Aziatische verschijning volgen hem in één bestand, zingen gehoorzaam vanuit een boek en staan ​​voor een kerk.

Pas nu besef ik dat ik in Jezus 'voetstappen wandel in Jeruzalem. De Via Dolorosa, die geel was in het lamplicht en die gisteravond door katten werd bemand, is nu de magneet van honderden gelovigen die op 14 stations in de vermeende voetsporen van Jezus wandelen over zijn beproeving van veroordeling tot de dood aan het kruis – naar verluidt, omdat de exacte geografische gebeurtenissen waar de arme man nu zijn kruis sleepte, niet historisch bewezen zijn. Maar souvenir- en sapverkopers in de Via Dolorosa maken winst met de massale aanval, waarbij de weg met een verse wortel of sinaasappelsap in hun hand veel minder pijnlijk is.

Elke vrijdagmiddag organiseren de Franciscanen de vrijdagprocessie, waarbij het pad van het lijden wordt samengebracht en het beste vanzelfsprekend tot een conclusie komt: de kerk van het Heilig Graf, waarvan wordt gezegd dat deze boven Jezus 'tombe is gebouwd. Boven dat graf, waar Jezus op de derde dag uit de dood opstond. Het lege graf is nog steeds te bewonderen in de kerk van vandaag – tenminste voor degenen die de tijd en ontspanning hebben om drie uur in de rij te staan, en dan voor meer dan een seconde beloond te worden met een uitzicht op het heiligdom.

Ik ben tevreden om weer in en uit de kerk te gaan, een glimp op te vangen van een paar fresco's op de scène van de Dood en Verrijzenis en de pompeuze schrijn boven het lege graf. Jezus staat klaar en kijkt verveeld.

Waar Palestina echt begint

Als ik niet beter wist, zou Jeruzalem een ​​van de vele Israëlische steden zijn. De auto's hebben 'Israël' op de kentekenplaat, het is overwegend Hebreeuws gesproken, bijna alles is in het Hebreeuws gelabeld en je betaalt in Shekels, de Israëlische munteenheid. Dat is wat je doet op de Westelijke Jordaanoever, maar afgezien daarvan verandert het. De weg naar het noorden leidt langs een stuk van de 759 kilometer lange muur, beter bekend als de Israëlische barrière, die in 2010 werd voltooid om de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever te markeren. Kort voor Nablus, de zogenaamde politieke hoofdstad van de Palestijnen, toen het eerste waarschuwingsbord: "Israëlische burgers verbannen." Nu hebben de auto's een blauwe in plaats van een gele kentekenplaat, een grote P markeert als een punt aan de rechterkant: Palestina. Ik voel me een paar jaar geleden toen ik vanuit Servië naar Kosovo reed. Ik heb vals gespeeld op een geheime plek waar ik niet over mag praten. Maar ik wil erover vertellen. Niet laten zien met je vinger en politieke kant opgaan, niet om een ​​zwarte en een witte te schilderen. Eenvoudig om te delen wat ik ervaar in dit deel van de wereld met zijn trieste reputatie.

Er is niet veel te doen in Nablus op een vrijdagmiddag. De souq, die verder vol zit met kooplieden, winkelend publiek en koopwaar, is bijna wees geworden onder een helder gewelfd plafond dat kleurrijke vlaggen siert. De meeste winkels zijn al gesloten, wie heeft gevonden of niet gevonden, gaat naar huis. Boven het saladebuffet in een restaurant hangt een ingelijste foto van Arafat, de personages op winkels zijn in het Arabisch, en in plaats van brood is er Kunafah, een specialiteit die naar verluidt oorspronkelijk afkomstig was van Nablus, en kaas gemaakt van kwark en kadayif – fijne amandeldeeggarens – of walnootvulling en suikerstroop – is voorbereid. Het is nu bekend in de Arabische wereld en ook in Turkije. Volwassenen en kinderen wachten met hebzuchtige ogen, totdat ook voor hen een portie op de plaat landt.

Gebouwen met meerdere verdiepingen, zoals lichte blokken, torent hoog boven de heuvels rond het oude centrum van Nablus, en het monument van de stad, de An-Nasr-moskee met zijn turkooizen koepel, bevindt zich op het Al-Nasr-plein.

Ik loop door straten met winkels waar de zonwering neervalt, alleen een vader en zijn zoon staan ​​met hun sap op de stoep staan ​​en sturen me een "Welcome to Palestine!". Onderweg. In de oude stad wonen mensen in kleine stenen huizen, kinderen spelen buiten of fietsen, een man zwaait naar mij vanuit een raam.

Binnenkort sta ik voor de Braik-molen, of zeepfabriek Al-Khammash, die Nabulsi-zeep verkoopt naast allerlei soorten specerijen: zeep die alleen in Nablus wordt gemaakt, van olijfolie van eerste persing, water en een alkalisch natriummengsel. Het heeft de kleur van ivoor en ruikt naar niets. Maar ruikt de koffie die elke bezoeker wordt aangeboden, des te intenser. Dat ik binnenkort last zou hebben van een koffie-overdosis, ik twijfel niet op dit moment, en dankbaar begrijp ik.

Picknick met Palestijnen

Sebastia, een dorp van slechts 4.000 inwoners, op enkele kilometers van Nablus, is beroemd om het hoofd van Johannes de Doper, die daar werd begraven na zijn onthoofding. Om deze reden werd er op die plaats een kathedraal gebouwd en later een moskee, in de kelder waarvan de sombere, vochtige gevangenis van John nog steeds te bezoeken is.

Sebastia staat ook voor de ruïnes van de oude koninklijke stad Samaria – hoofdstad van het koninkrijk Israël sinds ongeveer 876 voor Christus en aan zichzelf overgelaten uit de Byzantijnse tijd.

Oude stenen hebben me nog nooit echt geïmponeerd, maar er is iets anders aan de verspreide ruïnes die de plaats meteen sympathiek maken: veel inheemse families komen massaal naar de weiden boven de ruïnes om te picknicken met weidse uitzichten over sinaasappelbomen en groene heuvels – en een keer om selfies te schieten met de zeldzame toeristen. "Mag ik?" Een jonge vrouw in een lange jurk en een hoofddoek komt naar me toe met haar smartphone, drukt op me en klikt. De blonde Duitsers en de Palestijnen zijn al vereeuwigd als dikke vriendinnetjes op een foto. Haar familie houdt van het spel en de kinderen willen ook een foto maken. "Hoe hou je van Palestina?" De vrouwen willen weten – hun Engels is bijna zonder accent. Palestina? Ik ben hier nog maar een paar uur, maar het begint echt goed te worden.

De gids gaat verder, vertelt iets over de overblijfselen van een Romeins theater, dat ik seconden later weer ben vergeten. Ik zorg voor de gezinnen die hun tassen en manden en dekens op het veld houden, en wens dat ik meer tijd met ze door kan brengen. En dan is het alsof God of Allah, of wie ook de baas is over deze plek, mijn zintuigen hoort: een groot gezin wenkt naar mij vanuit hun gezellige schaduw onder bomen, wenkt naar mij. De gids en de rondleiding worden meteen vergeten. Bijna iedereen in het gezin spreekt op zijn minst een beetje Engels, maar in tegenstelling tot ruïnes heeft gastvrijheid geen woorden nodig: zodra ik het bovenmaatse plafond nadert, heb ik al een hand vol noten, in de andere een papieren beker met koffie. "Ga zitten!" De vrouwen dringen mij aan en ik sta er middenin. Kom uitleggen wie verwant is met wie, zussen of neven en Ghessan, die ik aan het einde van de 40 schat en die waarschijnlijk het hoofd van de familie is, nu ook het pakket met de zoete dingen voor mij openbarst.

"We wonen in Nablus, mijn neven hier in Hebron," legt Ghessan uit, en binnenkort komt zijn zestienjarige zoon bij ons. "Ik wil echt geneeskunde in Duitsland studeren, denk je dat dat mogelijk is?", Wil hij van mij weten. Hij wil zeker geen elektricien worden zoals zijn vader. Minuten later heb ik uitnodigingen voor Nablus en Hebron, de familie wil meer over mij weten, over Duitsland. Maar de belangrijkste vraag is: "Hoe hou je van Palestina?" De jongere vrouwen giechelen, de ouderen overhandigen me zakken vol met lekkers. Ik ben eregast zonder uitnodiging. De vreemdeling, die ineens geen vreemde meer is, ook al zit ze als een yoga-starter op de mat in een groep ervaren headstanders. Even denk ik na over wat er zou gebeuren als ik vreemden spontaan uitnodigde voor een picknick in Duitsland. Ik zou waarschijnlijk achterdochtig behandeld worden, want op een plaats waar er teveel en te veel van alles is, is het niet normaal om open en hartelijk te zijn. De Palestijnen kunnen deze vrijheid nog steeds betalen. Hier zijn vreemden nog steeds een nieuwsgierigheid, zijn gewenst, ze zijn gelukkig over hen als sneeuwkoningen. Dat is me ooit eerder overkomen: in Kosovo. Kan ik het beste reizen naar de landen met de slechtste reputatie om echte hartelijkheid te ervaren en geen onruststoker of een andere schakel te voelen in de eindeloze toeristische winstmachine?

En als de gids me niet had aangespoord om door te gaan, zou ik vandaag waarschijnlijk nog steeds bij Ghessan en zijn familie zijn. In plaats daarvan sta ik een paar uur later in het dorp Duma, waar Ibtehalt en haar man Abedalrahem vijf jaar geleden een gastgezin hebben geopend. De acht jaar oude dochter Fatimah, een op de vijf kinderen, helpt mee aan het dekken van de tafel. Ibtehalt zit naast me terwijl ik haar heerlijke kipgerecht eet met rijst, salade en zelfgebakken brood. "Ik werkte als een Engelse leraar tot de geboorte van mijn kinderen," zegt ze, wat verklaart waarom ze, in tegenstelling tot haar man, vloeiend Engels spreekt. "Mijn man werkt op de bouwplaats aan de Israëlische zijde en moet elke ochtend om drie uur opstaan ​​omdat hij anderhalf uur nodig heeft om het controlepunt te passeren. Hij betaalt elke dag 100 sjekels. "Ongeveer 25 euro. Hij zou om zes uur thuis zijn.

Dit is de eerste keer dat ik iets heb geleerd over het dagelijkse leven van Palestijnen. Hun land is verdeeld in A-, B- en C-zones, met ongeveer 18% A-zones bestaande uit grote Palestijnse steden die theoretisch autonoom worden beheerd, maar waar het Israëlische militaire bestuur kan ingrijpen wanneer dat nodig is. De 20% B-zone omvat kleine steden met autonomie in civiele gebieden, maar werkt samen met Israël aan veiligheidskwesties. En dan is er de grote C-zone onder Israëlische controle. Om tussen de zones te kunnen rijden, moeten vaak ijkpunten en wegversperringen worden gepasseerd, die vaak ook dagelijks onderweg zijn, zoals in Abedalrahem. Ibtehalt heeft het over de manier waarop de mensen in Kosovo over de Serviërs spraken: op een ontspannen, state-of-the-art manier en met shit-happens, wat waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat het gezin het heel goed doet in het dagelijks leven. Fatimah is daarentegen teleurgesteld dat er deze keer geen Zwitserse bezoeker is: "Ze brengen altijd de beste chocolade!"

Palestijns bier

Bier en wijn uit Palestina? Is er! In het kleine dorpje Taybeh, ten zuiden van Nablus. Daar, opende 1994, de eerste Palestijnse microbrewery van David en Nadim Khoury, die 20 jaar in de VS hadden doorgebracht en uiteindelijk door hun vader werden geïnspireerd, de eerste microbrouwerij in het Midden-Oosten – toestemming om dit in de jaren '90 van Israël te doen, die in die tijd de controle had over het gebied, later over Arafat, toen Taybeh opnieuw onder Palestijns bestuur viel. Met de brouwerij wilden ze de binnenlandse economie en tegelijkertijd het nationale gevoel versterken. Hoewel moslims traditioneel geen alcohol drinken, blijft ongeveer de helft van het gebrouwen bier op de Westelijke Jordaanoever, het andere deel wordt naar Israël gebracht en slechts een klein deel wordt geëxporteerd.

In 2013 opende de familie ook een wijnmakerij in Taybeh, en vlak naast het Golden Hotel, dat ook werken van Palestijnse kunstenaars tentoonstelt. Maria Khoury, Davids vrouw met Grieks-Amerikaanse roots, begeleidt hotelgasten op verzoek door de wijnmakerij en toont met trots de gepolijste apparatuur die uit Italië is geïmporteerd.

Zowel rode als witte wijnen worden opgeslagen in houten vaten, maar de wijnproductie is niet gemakkelijk voor het gezin: "We moeten veel water verzamelen in tanks omdat we soms vijf dagen lang geen stromend water krijgen." En toch is ze erin geslaagd alle moeilijkheden op te lossen In het najaar organiseren we altijd een Oktoberfest, een groot feest voor iedereen – zelfs voor mensen die geen alcohol drinken. Dan is er gewoon alcoholvrij bier. "De wijnen dragen allemaal de naam Nadim, naar de schoonbroer van Maria – Nadim Merlot, Nadim Sauvignon Blanc enzovoort. Ik probeer een van de rode wijnen. Ik ben geen wijnkenner, maar ook degenen die wijn begrijpen, zijn het eens: Palestijnse wijn uit Taybeh? Kun je drinken?

Wandelen met Abraham

Alle verwijzen naar Abraham als hun vererver – Joden, christenen en moslims. Er wordt gezegd dat hij vrijgevigheid en openheid heeft. Het lijkt des te toepasselijker dat het langste wandelpad van Palestina, geopend in 2017, de naam Masar Ibrahim draagt ​​en vertrouwt op gemeenschapsgericht toerisme – met eten en onderdak bij de lokale bevolking. Het pad strekt zich 330 kilometer uit van het dorp Rummana ten noordwesten van Jenin naar Beit Mirsim in Hebron, via Nablus, Jericho en Bethlehem. De Palestijnse toerismeautoriteit adverteert het als een 'pad door de geschiedenis' en ik zie het als een kans om de Westelijke Jordaanoever als een reisbestemming voor mij te ontdekken, nogal onverwachts.

Mijn etappe begint niet ver van Taybeh in Ain Samia, waar het pad door velden vol Zatar loopt – een specerij die vaak wordt gemengd met olijfolie en op plat brood wordt gebakken vóór het bakken, maar die ook aan vlees wordt toegevoegd of als dip wordt gebruikt. Als een gids is de lokale Anour, die eigenlijk werkt voor het ministerie van Onderwijs, maar in zijn vrije tijd graag bezoekers door het landschap van zijn thuisland leidt. Keer op keer stopt hij, wijst hij onderweg op details: "Kijk, deze plant wordt Arum genoemd, het is goed tegen kanker." Over het algemeen is het land in deze regio erg vruchtbaar, je oogst veel bieten, tomaten en andere groenten en verkoopt ze op de markt in Ramallah. "Er is hier veel water, en omdat water zich altijd verzamelt in de vallei, liggen Palestijnse nederzettingen eigenlijk in de vallei."

Grijze stenen onderweg blijken overblijfselen te zijn van een oude Byzantijnse kerk, en dan ontmoeten we nomaden met hun schapen en geiten over een riviertje voor ons.

Een bergkam leidt naar Wadi al-'Auja, een steile, hobbelige wadi die leidt naar Ein al-'Auja, de Al-'Auja-bron bij de Jordadorslift, ongeveer 50 meter onder de zeespiegel. Net als de weilanden rond Sebastia, zijn de Springs ook een picknickhotplek voor lokale families die rondspetteren in de koele wateren – volledig gekleed in de koele, natte omgeving – en zich verheugen over de komst van de exoten in hun prachtige kleding die veel selfies fotografeert. Na de bronnen passeren we een oud Romeins aquaduct dat werd gebruikt om water van Ein Al-'Auja naar Jericho te kanaliseren.

Er wordt geluncht in een bedoeïenentent in de Al-'Auja-gemeenschap met de familie van Abu Habish, waar een groep kinderen eerst de buitenlandse gasten inspecteert. Het feest is al opgediend met kippenpoten, rijst, salade en yoghurtdip, waarvan de uitgehongerde wandelaars op matrassen op de vloer zitten. Slechts aarzelend komt de verlegen huisvrouw in een paarse jurk en dezelfde hoofddoek uit de keuken om onze lof te ontvangen.

En wie daarna energie heeft, kan doorgaan naar Jericho. In de diepste stad ter wereld, 250 meter onder de zeespiegel. Of Jericho de oudste stad ter wereld is, is niet bewezen. Bij naam is het mij alleen bekend uit de Bijbel, zoals de heersers van Jeruzalem genoten van het warmere klimaat van Jericho in de winter. Ten westen van de stad rijst de berg van verleiding op, vastklampend aan de rotsen van het Grieks-orthodoxe klooster Qarantal.

Bovendien heeft Jericho niet veel te bieden – alleen andere lachende mensen die blij zijn met elke bezoeker. Bij een date en een juice-booth, geeft een verkoper me een sinaasappel terwijl hij enthousiast vertelt dat hij ooit in Duitsland heeft gewerkt en van het land houdt. "Nu ben ik 70 jaar oud, maar ik voel me als 50!" Het zijn deze kleine ontmoetingen die ik afrond en mee naar huis neem. Net zoals het picknickmoment. Zoals het zwaaien van gekleed in de bronwaterbewoners. Zoals de vreugde in de ogen van Maria Khoury als ik haar een fles wijn koop. De rest is achtergrond.

Iedereen die op de Westelijke Jordaanoever ronddwaalt, moet ook blijven overnachten met bedoeïenen – zoals de bedoeïenenleider Jameel en zijn familie in de zogenaamde 'Sea Level Community' op Wadi Qateef bij de weg Jeruzalem-Jericho. Daar, tijdens de winter- en lentemaanden, geeft de grond het grootste deel van het voedsel voor de schapen en geiten van de bedoeïenen. We komen aan in het donker, alleen de zaklampen die meegebracht zijn stralen onze weg naar de hutten. Bijna struikelen we over een paar geiten die onderweg zijn, die op het laatste moment luid klagen. De overnachting vindt plaats volgens het eenvoudigst denkbare principe, zoals de Bedoeïenen zelf gewend zijn: ze pakken een matras en leggen die neer waar ruimte is. Misschien in een van de overdekte ruimtes van het geïmproviseerde huis, misschien in de openluchttent, waar het eten – zarb, kippenvlees dat kookt in een oven onder de aarde – wordt opgeborgen voor de nacht en de matrassen worden uitgerold. Jameel en zijn familie zijn nog steeds niet geregeld. "We woonden vroeger in de Negev-woestijn in Israël, maar werden daar vanaf 1948 geleidelijk ontheemd, dus vestigden we ons in de wildernis rond Jeruzalem", zegt Jameel. "Vluchtelingenkampen waren nooit een optie voor ons, we willen onze traditionele levensstijl behouden!"

Alleen de volgende ochtend zie ik waar we precies zijn: ergens in de woestijn. De hutten van Jameel zijn omringd door dorstige heuvels, met de buren opknoping was aan de lijn, een witte ezel zoekt tevergeefs naar voedsel.

Dieper in de woestijn vindt de volgende wandeling plaats – tot het punt waarop, behalve de magere bodem, alleen kamelen thuis zijn. Maar hoe dichter we bij het Grieks-orthodoxe klooster van Sint-Sabas komen, vernoemd naar Sint-Sabas en gesticht in 483, hoe groener het wordt. Van veraf steekt het in de rotsen uitgehouwen klooster als een fort uit de achtergrond. Vandaag wordt beweerd dat het alleen bewoond wordt door twee handvol monniken – maar ze gaan goed en produceren zelfs wijn. Vrouwen mogen niet binnen, er wordt gezegd dat Sint Saba niet van vrouwen hield en zijn moeder niet eens binnen liet. En dus, na de steile, gladde afdaling naar het klooster, zitten we dom voor de deur, terwijl mannen en katten graag naar binnen lopen.

Bethlehem: Jezus en de muur

Bethlehem is een vreemde stad – en daarom wordt het de plek in Palestina die me het meest raakt. Het kleine oude centrum wordt gedomineerd door souvenirwinkels, waar Jezus 'beelden en afbeeldingen van heiligen worden verkocht, die graag toeristen kopen die honderden van de bussen en in de Kerk van de Geboorte van Jezus overstromen.

De Geboortekerk is de tegenhanger van het Heilig Graf in Jeruzalem: eindeloze slangen door de helft van de kerk, om een ​​kijkje te nemen naar de traditionele, met sterren bezaaide plek waar het Christuskind wordt gezegd te liegen en waarover een altaar staat. Ondanks de turbulente geschiedenis is de Geboortekerk de oudste nog steeds in gebruik zijnde kerk van het Heilige Land. Het is nog lang niet bewezen dat Jezus daar werd geboren – wetenschappers betwijfelen het. Voor gelovigen van over de hele wereld geeft de kerk die boven de geboorteplaats is gebouwd een plek om te raken, een plek waar ze zich dicht bij een Jezus van vlees en bloed kunnen voelen, het glas kussen boven de plek waar de baby lag zou moeten. Of dit achteraf leidt tot meer geluk of een betere gezondheid of gewoon tot herpes, is in de sterren.

Ook ik botste bijna tegen het hoofd toen ik een paar seconden lang onder het altaar kon kruipen om de plek van de vlekken te bewonderen, maar wat me echt in Bethlehem indruk maakt, is iets heel anders. Het is de Israëlische barrière die hier voor mij aan het ontstaan ​​is, in Bethlehem, een paar kilometer van de oude stad: de vorm van een acht meter hoge muur die Bethlehem scheidt van Jeruzalem en Palestijnse dorpen.

Terwijl ik door het grijze monster loop, dat ontelbare artiesten versierd met graffiti en plaatjes, begrijp ik voor het eerst wat de Berlijnse Muur betekende. Gevoel herinnerd aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Een constante knoop in mijn nek vergezelt me ​​terwijl ik stop en lees wat daar is geschreven. Interpreteer wat de foto's zouden moeten zeggen. Een vrouw in een hoofddoek zwaait vrolijk met een Palestijnse vlag lachend. Een meisje dat met prikkeldraadkabel springt. Trump omhelsde de uitkijktoren alsof hij hem wilde kussen. Sommige van de afbeeldingen zijn van de grote straatkunstenaar Banksy, die in 2017 een hotel opende met waarschijnlijk het lelijkste uitzicht van de stad: het ommuurde hotel met een direct zicht op de muur, waar elke kamer meesterwerken toont en Palestijnse kunstenaars de kans hebben om hun kunst toegankelijk te maken voor het publiek te maken.

Maar er is niet alleen een Banksy-hotel, maar ook een Banksy-winkel, de 'winkel achter de muur', gerund door de 28-jarige Palestijn Hammoud Abdalla, kortweg Moody, die muurschilderingen op zijn hemden, ansichtkaarten en portemonnees heeft staan. Posters verkocht. Hij schilderde zelf een kunstwerk aan de muur: het gezegde 'Make Hummus, not walls'.

Hij legt me in een avond in een bar-shisha uit over het grote portret van een jong meisje naast haar: "Het meisje is de 16-jarige Ahed Tamimi, die in 2017 werd gearresteerd omdat hij een Israëlische soldaat in het gezicht had geslagen en andere misdaden. "Uit een teken van solidariteit en respect, kwam een ​​vriend Moody's, de bekende Italiaanse straatkunstenaar Jorit, naar Bethlehem om het portret op de muur te schilderen de dag vóór de vrijlating van Ahed – een daad waarvoor hij bijna was gearresteerd was.

De volgende ochtend sta ik heel vroeg op om weer bij daglicht naar de muur te kijken en loop ik naar het Aida vluchtelingenkamp, ​​dat werd gebouwd in 1950 en waar meer dan 1.100 vluchtelingen uit de regio Jeruzalem en Hebron in tenten leefden. Ik ga alleen, vraag een taxichauffeur naar de manier waarop ik in goed Engels antwoord. Het pad loopt langs de muur, langs andere foto's die bedoeld zijn als teken, deels vol wanhoop, deels vol hoop. De stank van afvalbergen stijgt in mijn neus, voor het beeld van soldaatjes loopt een zwarte kat over een muurprojectie, hogerop een eenzaam paard kan zijn hoofd hangen.

De wijk Aida is de thuisbasis van eenvoudige huizen, terwijl de eerste rij hetzelfde uitzicht heeft als de hotelgasten. Ik ga dieper de straat op, waar rotzooi ligt en kinderen naar school gaan en tieners rondhangen voor een winkel. Een kleine jongen begeleidt me een deel van mijn weg, wil mijn naam weten. Hij is Ahmad.

Ik ben niet bang, zoals ik nog nooit eerder heb gevoeld. Ik ontmoet veel nieuwsgierige, maar welwillende blikken, allemaal keren ze terug naar mijn groet. "Salam". Hallo. Palestina is een van de plaatsen waar mijn thuisbezoek eigenschappen als 'gekte' maar ook 'moed' kenmerkt. Net zoals 15 jaar geleden in Colombia. Zoals vier jaar geleden in Kosovo. En nogmaals, ik besef dat ik in Palestina, net als in de twee voorgaande landen, ook geen behoefte heb. Weil Verrücktheit und Mut unnötig sind, wo Offenheit, Gastfreundschaft und Herzlichkeit so normal sind wie ein muffiges „Moin“ in Hamburg. Aber das kann nur verstehen, wer den Fernseher mal abstellt und sich auf die Reise macht.

Diese Reise wurde organisiert von ATTA Adventure Trade Travel Association, eine der führenden Stimmen weltweit und Partner für das Abenteuerreise-Gewerbe. Die Tour durch das Westjordanland fand mit dem lokalen Anbieter Siraj Center statt, der auch Wandertouren im Westjordanland organisiert.

Empfehlenswerte Unterkünfte:

Jerusalem: Golden Walls Hotel

Tybeh: Taybeh Golden Hotel

Bethlehem: Jacir Palace Hotel