Van El Bolson tot het einde van de wereld – reisaccessoires


Het is een paar weken geleden dat Michelle ons hier in El Bolson, een klein stadje in Patagonië, heeft achtergelaten om terug te vliegen naar Duitsland. We zijn er nog steeds …

In de jaren zestig migreerden hippies en de stedelijke bohemen van Argentinië naar El Bolson. De stad is sindsdien gekenmerkt door gemeenschapsleven, ambachten en economische zelfvoorziening.

We wonen een paar dagen bij Eric aan het zuidelijke einde van het stadje. Zeven jaar reisde hij zonder geld door Zuid-Amerika, heeft een paar maanden, zoals wij, in de gemeenschap Velatropa woonde en regelde hier slechts een paar maanden geleden in El Bolson.

Zijn huidige huis, een hut gemaakt van stro en klei, ligt verborgen in een achtertuin. Een klein huis, maar met alles wat je nodig hebt. Zijn blik dwaalt door de kamer. "Ik moet eraan wennen dat ik weer zoveel dingen heb. Al mijn spullen passen gewoon in een kleine rugzak. "Veel spullen … dat zijn de vijf boeken van Eric, het bureau van multiplex, het zelfgemaakte bed en het kleine gasfornuis in de keuken. De subjectiviteit van onze zelf gecreëerde werkelijkheden: voor sommigen is armoede wat er overvloedig is in het leven voor anderen.

We zitten met z'n drieënige kleermakerszit op een bruine deken die we op de vloer hebben uitgespreid. In het midden is een grote pot pap die we delen. Eric zit voor ons als de natuur hem naakt heeft gemaakt. "Is het goed dat je naakt in mijn appartement loopt? Kleren beperken me! 'Had hij op de tweede dag gevraagd. "Geen probleem …" Hoewel het zien van vreemde geslachtsdelen bij het ontbijt aanvankelijk vreemd was, maar uiteindelijk, is alle "normaliteit" gewoon een kwestie van gewenning …

Soms gebeurt het tijdens het reizen dat een persoon opvalt te midden van alle dagelijkse, prachtige ontmoetingen. Eric is zo iemand. Na slechts twee dagen hebben we alle drie een hechte vriendschap.

Ga verder naar het zuiden

We zitten met Lucy en Oscar in de auto, de twee brachten het weekend door in El Bolson en rijden nu terug naar Tecka 200 km naar het zuiden. De enige weg die ver en wijd loopt, loopt door de vallei die wordt gevormd door gletsjers. Lucy wijst recht uit het raam naar het dennenbos. "Het hele land dat je hier ziet, is Crocodile Dundee. Mensen noemden de voormalige miljonair dus omdat hij alleen in een hut aan de achterkant woont en alleen op de jacht leeft. Krokodil Dundee kwam hier vijfentwintig jaar geleden, kocht een enorm stuk land en gaf zijn resterende geld weg. '

"Dit is ook een verhaal." Zegt Oskar deze keer en rijdt een beetje langzamer langs een smalle oprijlaan. "Je kent vast wel de beroemde bankrovers Butch Cassidy, Sundance Kid en Etta Place. Als je hier de oprit volgt, kom je bij de kleine hut waar de drie jaar verborgen lagen. '

Patagonië is een magneet voor alle soorten drop-outs – niet alleen geldmoe-te miljonairs en ex-dieven gebruiken de afgelegen plek op dit stukje aarde om een ​​ongestoord bestaan ​​te leiden. Argentinië was ook een toevluchtsoord voor talrijke nazi's en nazi-leiders na de Tweede Wereldoorlog. Twee van de bekendste waren Adolf Eichmann en Josef Mengele. Zelfs vandaag de dag zijn er hele (ex) nazi-gemeenschappen waarvan het dagelijks leven is afgestemd op de 'Duitse waarden' en waar Hitlers verjaardag een feestdag is.

Woestijnlandschap van Argentinië: Omdat de wolken gevormd zijn in de Stille Zuidzee aan de westelijke kant van de Andes – oftewel in Chili – regen, is er nauwelijks neerslag aan de oostkant. Met meer dan 600.000 vierkante kilometer is de Patagonische steppe de grootste woestijn in Amerika.

Blootgesteld in de woestijn

Ondertussen zijn we al zo ver in het zuiden, dat het zelfs in de zomer nauwelijks warmer wordt dan twaalf graden. Buiten waait de wind. We zitten in Gonzalez in de warme vrachtwagencabine en drinkmate – de nationale theedrank van de Argentijnen. Gonzalez had ons een paar uur geleden in Rio Mayo opgehaald en reist al twee dagen naar Calafate om een ​​supermarkt van groenten en fruit te voorzien. We zijn ook op weg naar Calafate maar het is al donker en we zijn moe van de lange dag van de tram. "Gonzalez. Kun je stoppen en ons eruit laten? We willen hier slapen. 'Hij kijkt ons sceptisch aan. "Dat meen je niet echt, of wel? Ik laat je niet alleen midden in de woestijn vertrekken. Je bent gek! "We hebben twintig minuten nodig om hem ervan te overtuigen dat we hier echt willen slapen. Hij stopt, zij het met tegenzin. "Dat er niets met je gebeurt!"

We danken hem, wensen hem een ​​goede nacht en marcheren in de pikdonkere woestijn. Terwijl de rode achterlichten achter de horizon verdwijnen, blijft alleen de stilte over. En de sterren. En de vreugde van vrijheid, van vrij kunnen bewegen door de wereld, zonder plannen, zonder afspraken, zonder hotelreserveringen.

De leugen van het beloofde land

Kort voor El Calafate worden we verzameld door Emanuel. Zijn overgrootouders waren de eerste kolonisten van El Calafate, de zogenaamde pioniers. "Het enorme onbewoonde gebied in het zuiden van Argentinië was vanaf het begin een probleem voor de overheid. Hoe moeten de grenzen met Chili worden gehandhaafd als er geen mensen zijn? Onder het motto "regerende middelen bevolking", lanceerde de staat een officieel plan specifiek gericht op het aantrekken van kolonisten. Met grote beloften werden mensen naar dit dorre gebied gelokt, "zegt Emanuel.

'Hele gezinnen zijn in het noorden van hun leven gebleven, hebben hun bezittingen opgeborgen in paardenkoetsen en zijn naar het zuiden afgereisd. De vermoeiende reis door ongebaand terrein duurde enkele maanden. Degenen die de odyssee overleefden, stonden tegenover elkaar toen ze in een onherbergzaam en onvriendelijk land aankwamen. De voorraden en de troepen waren te verwilderd om terug te gaan. En dus bleven de meesten van hen die hier kwamen. "

Voor het bepalen van limieten – en dit was legale praktijk – werd de volgende methode gebruikt: alles wat de pionier vanuit zijn gezichtspunt kon zien, mocht hij de zijne noemen. De gedeeltelijk honderden hectaren land worden begrensd door kilometers hekken. Voor de guanacos met fatale gevolgen …
Op weg naar het wandel- en klimparadijs El Chaltén. Op de achtergrond de beruchte klimmers Fitz Roy Massiv.
Kort na Rio Gallegos; Jule 's ochtends voor het politiebureau: hoewel de politie onze favoriete vrienden niet telt, maar de nacht op het politiebureau hadden we toen de voorkeur gegeven aan een nacht in de tent met windschering.
Kort voor het oversteken van de Straat van Magellan: vóór het Panamakanaal was Straat Magellan de belangrijkste schakel tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. Generaal kapitein Magellan riep het land ten zuiden van de Straat van Vuur omdat de vuren van de daar wonende mensen het eerste waren wat de vloot zag.
In Ushuaia, de meest zuidelijke stad ter wereld: eigenlijk hadden we hier eerder twee fietsen waarmee we naar de Careterra Austral in Chili wilden gaan. Maar we zijn nog te vroeg. De fietsers – van wie we de fietsen wilden kopen – zullen binnen een maand aankomen.
… Misschien kunnen we geen fietsen vinden omdat Joel (waar we in Ushuaia wonen) ons voortdurend afleidt van het zoeken ..

Verloren in het wild

Nadat de fietsen niet goed werkten, vertrokken we te voet naar het noorden. Ons plan: de weg "inkorten" van Ushuaia naar Tolhuin over de bergen. Dit zou ons 100 kilometer lang wandelen en het spectaculaire karakter van Tierra del Fuego te voet leren kennen.

De weg naar de waterval is nog steeds goed. Slechts een paar meter verder is er geen manier om over het pad te praten … We lopen door het midden van een heide, over zachte bemoste heuvels die smeren als oude, natte matrassen bij elke stap. Naast ons fladdert een moedereend met woedend gekakel en laat haar eieren alleen. Welkom in het wild!

Vier uur wandelen we nu door het zacht oplopende hoge dal, terwijl er plotseling drie mensen achter een heuvel verschijnen.

Een van hen is een berggids, de andere twee zijn toeristen uit de States. "Wil je de bergketen oversteken? Misschien kom je nog steeds omhoog naar de rots daarboven, maar je kunt het vergeten. Ik woon hier al vijftien jaar en heb nog nooit gehoord van een pad dat leidt van hier naar de noordelijke vallei! "

Terwijl we met de gids praten, kijken de toeristen ons op en neer. Geen wonder: de twee zijn uitgerust met ademende Merino-woloverhemden, high-alpine gorotex-wandelschoenen en ultralichte titanium wandelstokjes. We missen – met onze oude, gaten schoenen, de kleding uit de tweedehandswinkel en de wandelstokken geïmproviseerd vanuit takken – moeten eruit zien als de laatste overvallers.

"Bedankt voor de informatie!", We roepen de groep op en vertrekken met ferme stappen voordat ze blijven proberen ons van ons plan af te brengen. We kunnen het opnieuw proberen – we kunnen altijd …

De gids had ons verteld over een ideale camping achter een grote steen; Volgens zijn gewaagde beschrijvingen "Een beetje verder bergopwaarts, langs de struiken, dan links en dan …", hebben we onze kansen geraamd om de steen zelfs vrij laag te raken. Het is dus een verrassing dat we de baan echt vinden.
De plaats is perfect voor het nachtkamp: droge grond, een grote rots die ons tegen de wind beschermt, beekje met drinkbaar water.

We brengen de nacht op een vlak niveau door en gaan de volgende ochtend verder richting de pas. Hoe hoger we de bijna verticale helling beklimmen, des te schaarser de vegetatie totdat deze uiteindelijk volledig los komt van steenslag en ijs. De sneeuw dringt door de blussers van onze schoenen, die extreem ontoereikend zijn voor alpine gebruik en in deze desolate toestand eigenlijk nutteloos zijn. Om geen ijsvoeten te krijgen, betekent het improviseren: zo goed mogelijk plakken we de zwakke plekken met Gaffatabe en sjokken door de steeds diepere sneeuw.

Niet alleen waren de gaten nu min of meer verzegeld. We hebben ook wat sneeuwzigeuner met de tape gemaakt. Ga dan naar de pas!

Na een zware twee uur bereiken we eindelijk de pas. De brullende, ijzige wind – die net zo beroemd is als het berucht is voor Tierra del Fuego – slaat ons scherp in het gezicht. We zoeken beschutting achter een steen om het uitzicht op de vallei te evenaren met het uitzicht op de wandelkaart. Het ziet er nog steeds naar uit dat we op de goede weg zijn …

Over het scree-veld daalt het af naar een smalle hoge vallei. Rechts van ons, aan de andere kant van de vallei, hebben zich langs de rand sneeuwoverhangende gedeelten gevormd, die nu dreigend wachten om af te breken in de lentehitte en te vertrekken als lawines. We blijven zo ver mogelijk op de veilige kant van de vallei en gaan naar een stuwwal. Hier willen we eerst iets eten en onze verdere gang van zaken bespreken.

Opnieuw afstemmen: Outlook – kaart. Ik kan mijn ogen niet geloven: waar we de daluitgang hadden verwacht, staat de bergtop op de bergtop. Met onze apparatuur helemaal onmogelijk om over te steken … Moeten we terugkeren? De moeilijke manier om nog een keer terug te gaan? We verwachten: het eten is genoeg voor nog eens vier dagen. Twee van ons waren al onderweg, dat betekent dat we er twee nodig hebben voor de terugweg. Dus als we nog een dag naar het noorden gaan, blijven we in een noodgeval – als we besluiten terug te gaan – nog steeds met onze voorraad. Dus laten we verder gaan.

Vanaf het gletsjermeer loopt verderop een beek af. Dus de vallei moet verder dalen en als de stroom na de volgende bocht niet opdroogt, is de kans niet zo groot dat we uiteindelijk in de andere vallei zullen landen. Het is het proberen waard.

We zijn in absoluut niemandsland, niets geeft aan dat hier ooit een menselijke ziel is geweest. Alleen de stomme bergen kijken dreigend op ons neer en lijken ons te beschimpen met magere cijfers. Hoe klein, zinloos en fragiel ik voel …

Elke nieuwe blik op de volgende talk-flow, elk inzicht achter de volgende heuvel, heeft nu invloed op onze vooruitgang. We volgen de beek die geleidelijk opzwelt naar een keurige bergrivier. Twee dalbochten komen we nog verder. Tot de rivier slingert alleen door de steile canyons en uiteindelijk valt als een waterval een paar honderd meter de vallei in.

Bij het zoeken naar de beste manier kom ik deze enorme, beverige dam tegen. Drie kleine beekjes waren afgedamd met een drie meter hoge dam van een statig meer. Plots zie ik een paar bevers, die mij niet in het vertrouwen van de eeuwige privacy waarnemen en gewoon te voet lopen, takken verzamelen, naar de dam rennen, met hun bouwmateriaal door het donkere water van hun meer duiken, dan weer ondergronds in hun aardegolven verdwijnen.
We komen alleen maar in slakkengang vooruit. Steeds weer zorgen hellingen, rivieren en ondoordringbare struikgewas ervoor dat we niet vooruit komen. Hier wisten we niet dat dit gedeelte vergeleken met wat zou moeten komen, een wandeling is.
De nacht die we doorbrengen aan de rivier een paar meter verder dan valt waterval enkele honderden meters in de vallei. Morgen willen we ons geluk verder naar het westen proberen.

Maar wanneer een situatie hopeloos lijkt, zijn er vaak onvoorstelbare mogelijkheden. Hoewel we hier niet verder kunnen komen, lijkt de beboste helling ten westen van ons op een verbinding met de vallei. Kon … de garantie die we morgen zullen hebben, of niet. Vandaag is het te laat.

Om volledig te profiteren van het daglicht, breken we het kamp vóór zonsopgang. We steken de stekende koude rivier over en klimmen aan de andere kant naar de gisteren gescande helling. Het lijkt erop dat we gelijk hadden met onze veronderstelling: het bos lijkt verbonden te zijn met de vallei. Welnu, zo veel minder stijl dan de andere helling, deze is niet echt. Maar er zijn tenminste bomen waar we mee verder kunnen.

Vier uur later zijn we in de vallei. We kunnen het nauwelijks geloven. Op onze kaart om vanaf hier een wandelpad te gaan. We stelden ons een ontspannen manier voor met bruggen en markeringen. Als we de GPS geloven, zouden we hier gewoon midden op het pad moeten staan. Maar we zitten diep in de hei. Geen sporen van bruggen en markeringen. Omkeren is ondertussen niet langer denkbaar. We zijn te ver van het startpunt verwijderd. Te veel moeilijke plaatsen hebben moeten overwinnen. Ons aanbod loopt tekort. We berekenen: het betekent dat een persoon zeven dagen zonder voedsel kan overleven. Of hoe was dat weer?

In het midden van de hei: van elk wandelpad ontbreekt letterlijk een spoor.

We hebben nog steeds een sprankje hoop: op de kaart aan de oevers van het meer van Fagnano bevindt zich een accommodatie die per boot bereikbaar is. Misschien kunnen we daar wat pasta of rijst kopen. Misschien zouden ze ons zelfs met hun boot naar het andere eind van het meer brengen, waar weer wegen zijn …

Tot onze vreugde, deze accommodatie bestaat echt en we komen zelfs mensen tegen! We zijn echter alleen sceptisch en onvriendelijk doorgestuurd. Zelfs geen chocoladereep kunnen we de hebzuchtige gastheer behandelen. "Vanaf hier is het niet ver naar de weg." Hij was duidelijk nooit verder dan 500 meter van zijn huis gekomen. Want achter de eerste baai staan ​​we weer midden op meter hoog gras, voor ons een muur met omgevallen bomen. We gaan door. Twee uur, vier uur … de tijd vliegt voorbij zonder kilometers achter ons te laten.

Het is alsof een reus op onze weg te grote micro-sticks heeft gemorst. De bomen liggen verspreid in het bos. Voor een kilometer afstand hebben we gemiddeld een uur nodig. Het gaat bijna gek worden. Maar we dwingen ons om onze kalmte te behouden. We plaatsen onszelf kleine tussendoelen, bijvoorbeeld de achterkant van de volgende kusttong. Het idee van ons niet-bestaande voedsel dat we op de een of andere manier weten te negeren, ondanks grommende maag. Vijf uur, acht uur, het wordt donker.

Onze mantra: doorzettingsvermogen. Next.
We verblijven in een prachtige baai. Terwijl de maan boven het donkerblauwe meer uitkomt en we opgewarmd worden door het knetterende vuur, worden de vermoeidheid en de honger in het kort minstens een paar uur vergeten.

De volgende dag gaan we verder. Hetzelfde niet-manier. Dezelfde fysieke en mentale evenwichtsoefening. Maar de hoop sterft als laatste. Koortsachtig zijn we op zoek naar sporen die op de een of andere manier wijzen naar iets menselijks en bijna spellen van vreugde wanneer we een koeienmest vinden.

De koeienmest kan alleen het volgende betekenen: 1) De koe is hoogstwaarschijnlijk niet per boot hierheen gekomen, dus moet ze op een of andere manier een uitweg uit haar stal hebben gemaakt, omdat 2) ze zeker geen wilde koe was maar van een boer is, wat 3 is ) concludeert dat alles wat we moeten doen is de pannenkoek volgen om uiteindelijk een menselijke nederzetting te bereiken die 4) niet te ver van hier kan zijn, omdat koeien over het algemeen geen lange wandelingen maken.

Onze conclusie is: de koeienbilletjes zijn talrijker, hier was onlangs een hele kudde gestopt. De eerste onduidelijke voetafdrukken condenseren in een modderig en breed wandelpad. En daar! Na twee uur opent zich plotseling een open plek. Het duurt nog drie uur voordat we een smalle grindweg hebben bereikt. De onvriendelijke gastheer van de accommodatie aan het meer had ons erover verteld. "Ja .. en dan kom je een straat tegen met een grote parkeerplaats, waar altijd toeristen zijn." Straat ja – althans zoiets. Van parkeerplaats en toeristen maar geen bord. 35 km naar de volgende grote weg, betekent één tot twee wandeldagen meer …

Teleurgesteld, ontmoedigd en met de krachten aan het eind, blijven we ons verslaan en maken we ons klaar voor nog eens twee dagen honger wanneer plots een auto op de grindweg op ons afkomt. Absoluut een luchtspiegeling. We staan ​​midden op de weg zodat de auto niet op het idee komt om voorbij ons te rijden. "Waar ga je heen?" "Aan het einde van de straat, laten we eens kijken wat daarboven is." "Niet veel. Kun je ons meenemen op de terugweg? "" Natuurlijk! "

Twintig minuten later rijden we in de richting van Tolhuin, waar de beste bakker van Tierra del Fuego te vinden is.

Na onze "wildernisexcursie" brengen we twee nachten door in Emilio's bakkerij "La Union" – de beroemdste bakkerij in de regio. Emilio heeft een kleine kamer achtergelaten voor fietsreizigers achter in het pakhuis. Hoewel we niet op de fiets reizen, lijken zwervers genoeg om in de achterkamer te slapen. Onder fietsers heeft deze plaats bijna een culturele status: de muren staan ​​vol met nieuws, namen, verhalen en foto's van honderden reizigers.

Marmot voor het avondeten

Van wandelen hadden we genoeg voor nu. Vanuit Tolhuin hebben we liftend naar Punta Arenas gelopen en nu, halverwege, op het kruispunt naar Povenier gelogeerd. Nogmaals in het midden van nergens. Afgezien van een stopbord, vinden we ook een armoedige pensionhut in de steppe zonder vegetatie. Het nu dient als een nachtkamp en beschermt ons halverwege tegen de vrieswind buiten.

We delen de refugio met Ismael. Anderhalf jaar lang heeft hij zijn fiets door Zuid-Amerika gereden, zonder een plan, zonder tijd, zonder bestemming. "Ik heb mezelf maar laten drijven." De koude wind fluit door de kieren. De kaars in de oude vis kan flikkeren. Ismael pakt wat klonterig zwart uit een plastic zak. "Heb je honger? Ik heb gisteren een marmottenvlees gekregen van een Gaucho. "" Bedankt. Heb al gegeten. ", Lieg ik.

Ismaël is slechts drieëntwintig en lijkt al op zichzelf als een wijze oude man te rusten. Hij is gehuld in de uitstraling van een man die al door vele hemelen en hellen op deze aarde heeft rondgezworven. Hij vertelt zijn verhalen rustig, zonder te pronken, zonder te willen behagen. Alleen omdat we het vragen. Ismaël is een eenling, houdt van eenzaamheid, leeft bijna zonder geld, slaapt waar de nacht valt, wast platen in restaurants om voedsel te krijgen en rijdt zijn fiets naar waar de wind hem aandrijft. "Ik weet niet waar ik morgen zal zijn."

Het is pikdonker in de hut. Alleen het licht van de kaars in de oude geperforeerde visdoos projecteert heldere stippen in de kamer. Buiten huilt de wind over de droge, koude woestijn. We zetten een grote steen voor de deur zodat de storm niet de armzalige houten deur scheurt. De cabine kraakt en rammelt, het ruikt naar pis, de kou kruipt door de vele scheuren in het hout en langzaam in mijn slaapzak. En toch zit ik hier en lach. Met alle ontberingen en vermijdbare overlast zijn de verhalen van Ismael en de kleine lichtpuntjes aan de muur genoeg om me gelukkig te maken. Iemand heeft een bericht in de muur bestendigd: "Er is geen grotere vreugde dan om eindeloos veranderende horizonnen te hebben, voor elke dag om een ​​nieuwe zon te hebben."

Op weg naar Porvenir.

Porvenir – het vergeten crabfish dorp

Doorgaan naar Porvenir. Een vreemd landschap passeert het autoraam: de Patagonische steppe eindigt abrupt links van de weg in de ijsgrijze brullende golven van de Magellan Strait. We rijden urenlang. De foto blijft hetzelfde. Zo nu en dan, voor een kort moment, breken enkele scheve houten kisten de woestijn van dit vergeten gebied aan het einde van de wereld. Elke ochtend komen lokale vissers naar deze kleine hutten om de koningskrabben te vangen die 's nachts gevangen zijn.

Uiteindelijk bereiken we de provinciale Porvenir. Aan het einde van de 19e eeuw kwamen immigranten uit Kroatië hier op zoek naar goud, richtten de nederzetting op en gaven het de zelfverzekerde naam 'toekomst'.

Als de immigranten al wisten hoe het heden er vandaag uitziet, zouden ze waarschijnlijk niet de moeite hebben genomen hierheen te komen.

Behalve koningskrabben – die we ons niet kunnen veroorloven – en een klein museum – waarvan de exposities even willekeurig lijken als de verzameling van een hobby-geoloog – heeft de stad niets te bieden. We kunnen waarschijnlijk gewoon ongestoord op straat kamperen, zo dood dat het hier is. Uit de tijd van de goudkoorts getuigt alleen de fragiele façade van de oude koloniale bioscoop met het onvolledige programmaraad aan de ingang. De meeste briefkaarten zijn het slachtoffer geworden van de harde kuststormen, maar de meest hardnekkige blijft de laatste filmuitgave van twintig jaar geleden nog steeds waarderen.

Vanaf hier willen we de veerboot nemen naar Punta Arenas en dan weer liften over de Carretera Austral noord. Tegenover de bioscoop in het kleine ticket-standje vragen we om de volgende oversteekmogelijkheid. Drie uur geleden werd een veerboot overgezet, de volgende vertrekt over twee dagen.

We slenteren door de lege straten. Zoals zo vaak zonder een plan … maar met vertrouwen. Er zal zich al iets voordoen. De weinige bewoners zijn in hun huizen in de val gelopen. Door de ruiten zien we ze zitten in hun warme, gezellige lounges … en eerlijk gezegd zijn ze een beetje jaloers. Het leven op straat heeft zijn eigen, maar een bed, een warme douche en een diner … dat zou iets zijn.

"Bazaar, banketbakkerij, boekwinkel, speelgoedwinkel, cadeauwinkel, parfumerie" staat op het bordje – verborgen achter in het dorp vinden we de wonderbaarlijke winkel van Mireya.

Verloren in gedachten zit ik voor een denkbeeldig fornuis en bijt me in een boterham met kaas terwijl Julia abrupt stopt voor een vervallen houten bord. "Speelgoed, zelfgemaakte gebakjes en huishoudelijke artikelen" is daar geschreven en zou waarschijnlijk de aandacht moeten vestigen op de onopvallende winkel op de achtergrond. De etalage zit vol met snuisterijen, een halfvolle eenhoorn-gasballon plakt vermoeid aan het raam, eronder staan ​​notebooks, een naaigarnituur, een grote plastic pop met afwachtende ogen en een paar shampooflessen. Ik weet niet of het een innerlijke intuïtie was of het 'huisgemaakte gebak' dat Julia naar deze winkel lokte …

Hoe dan ook, Julia komt een paar minuten later uit de winkel met een grote glimlach op haar gezicht en een roze en blauwe cupcake in haar hand. "Ik heb accommodatie vrij gemaakt!"

We hebben al maanden niet zo comfortabel geslapen. We voelen ons zo veilig, alsof we een tante bezoeken: gedurende de dag verwent Mireya ons met zelfgemaakte gerechten, van tijd tot tijd brengt ze ons gebak en lekkernijen van haar bakkerij in de woonkamer waar we schrijven.

Het appartement van Mireya, de eigenaar van de kiosk, bevindt zich direct achter de winkel in hetzelfde huis. Daar woont ze alleen met haar dochter Roxy. De logeerkamer van haar tweede dochter, die studeert in Punta Arenas, stelt haar voor een paar pesos ter beschikking.

We kunnen ons geluk nauwelijks geloven. Een zacht bed, een warme douche, frisse kleren, een warm diner – alsof Mireya had gehoord waar we zojuist van gedroomd hadden. Genesteld in vele dekens en meer kussens slapen we deze nacht zo vredig als niet meer.

Mireya neemt ons mee als twee verloren dochters. We brengen meer dan een week met haar door en voelen zich van dag tot dag steeds meer onderdeel van het gezin. Van 's morgens vroeg tot' s avonds verwent ze ons met zelfgemaakte stoofschotels, vers brood en heerlijke slagroomtaartjes. Soms komt ze de woonkamer binnen, waar we overdag op onze blog en de teksten werken en ons warme thee en verse deeltjes uit haar bakkerij brengt. 'S Avonds zijn we vol en tevreden, we zitten meestal lang voor de kachel in de kamer en praten hierover en dat terwijl Mireya de taarten voor de volgende dag klaarmaakt.