De lange heldere dagen in Georgië


Voor een slushy december droeg ik de roman van 1300 pagina's in een rugzak om hem overal en altijd te lezen. Blader door de pagina's in de Berlijnse metro, in de treinen door Duitsland en op de bank thuis. Na de helft wist ik het: ik wilde naar Georgië reizen. Na de laatste pagina gaf ik Nino Haratischwilis Het achtste leven ga door naar mijn vriend. Het volgende jaar vlogen we naar Kutaisi.

Kutaisi

Koeien staan ​​onder de daken van verlaten benzinestations en heffen nauwelijks hun hoofden terwijl we van het vliegveld naar Kutaisi rijden. We zijn compleet anders. We kijken, verzamelen indrukken. Vrachtwagens, Lada's en andere auto's, die afhankelijk van de fabrikant aan de rechter- of linkerkant de stuurgraad hebben, rammelen langs de geplaveide gelati St., naar de colchic-fontein met de dierenfiguren, naar het centrale park Boulevard. We wandelen, we eten khachapuri, auberginebroodjes, spinazie en rode bietballetjes. Drink wijnen die hier Saperavi en Mukuzani worden genoemd. Bewonder de sierlijke poorten en probeer de tuinen in te kijken met de fruitbomen erachter. Het ruikt naar mijn grootouders na de zomervakantie.

'S Avonds lopen kleine kinderen, tieners en gezinnen op straat, alsof het een weekend is en geen maandag. Ik denk aan de Georgische meisjes De lange heldere dagen, de film die ik vond toen ik het boek echt las De heldere dagen gezocht door Zsuzsa Bánk bij Google; De film was mijn eerste Georgische proeverij en vertelde het verhaal van twee meisjes die zich opwerpen tegen de jongens in blauw-grijze tinten die opgroeiden in de periode van Georgische onafhankelijkheid. Hij maakte me nieuwsgierig naar het land.

De grootmoeder van onze accommodatie spreekt alleen Georgisch en Russisch. Glimlach wordt onze taal, en bedankt: Madloba. Haar dochter Maria spreekt Duits.
"Ik hou van Duitse literatuur, daarom heb ik Duits geleerd op school", zegt Maria. Haar schoonvader schreef zijn proefschrift over Hans Fallada en het verbaast me dat Russisch Duits is en geen Engels.

De trein stuitert van het verlaten Rioni-station naar Kobuleti richting de Zwarte Zee.
De bergen lijken altijd een verrassing, iets vergeten. Soms is het onduidelijk welke wolken en welke bergen zijn. In het zuiden van de Small, in het noorden van de Grote Kaukasus. De Georgische vallei ligt er tussenin, wordt voorzichtig vastgehouden.

Zwarte Zee

De zwarte zee is zo grijs als de dikke wolken die achter de heuvels van Kobuleti hangen, dan zo groen als de steen van mijn ring als ik erin zwem, en zo blauw als de lucht met hoge horizon als we kijken vanaf de vierde verdieping van de Hotels kijken door de bomen naar het westen.

In de verte naar het zuiden lijkt de skyline van Batumi vaag, als een luchtspiegeling, als een kudde kamelen met bulten zo hoog als huizen.

Het is heel mooi aan de Zwarte Zee, en toch zou je kunnen denken dat we hier op het verkeerde moment zijn.
Kobuleti was een zeer populaire vakantiebestemming tijdens de Sovjet-Unie. Overgebleven zijn vervallen, prachtige gebouwen op de eerste rij aan zee. Ze lijken romantisch verloren, planten slaan er wortels in. Sommigen staan ​​de hotels op de tweede rij in de weg die Kobuleti vandaag willen veranderen in een populair vakantieseizoen.
Lijkt ook nog steeds laagseizoen in juni. Slechts enkele restaurants zijn open. In de winkels daartussen hangen drankborden, de planken en het aanrecht zijn leeg. Het is gebouwd zoals overal in Georgië, banken wit geverfd, planken gehamerd, stoelen gemonteerd. Zelfs de strandwachten komen alleen in het weekend, gaan onder de pier liggen, trekken de rode kappen in het gezicht en slapen.

Met de Marshrutka rijden we naar Batumi, door heuvels zo groen als theeteeltgebieden, die hier eigenlijk in de Sovjettijd bestonden. Wat een gemengde stad. Het heeft Kutaisi de rang van de op een na grootste stad vervallen. Eigenzinnige wolkenkrabbers, waar het Georgische alfabet omhoog klimt en als een klok met wijzers aan een gouden gondel hangt, ontmoet allerlei kerken, casino's op elke hoek, een lange strandpromenade en een oude stad met kleurrijke huizen.

De stad is al lang de toegangspoort tot Europa. Vanuit Azië werden goederen via deze haven naar het westen geëxporteerd en vanaf 1883 voornamelijk Bakoe-olie. Honderden mensen vluchtten tijdens de Eerste Georgische Republiek naar het westen. Vandaag wandelen toeristen en gokkers van over de hele wereld door Batumi.

In het midden staat het standbeeld van Ali en Nino. De gelijknamige roman is een liefdesverhaal dat zich afspeelt in Georgië, Azerbeidzjan en Iran, dat vertelt over de evenwichtsoefening tussen Oost en West, tussen Azië en Europa, tussen alle religies en culturen, maar ook over liefde, wachten, vergeving.

Tbilisi

De taxichauffeur rijdt ons langs de lange, brede Shota Rustaveli Ave en kronkelt zich de gouden Georg op zijn paard de heuvels in, een dak van bladeren boven ons, alles in een frisse, groen getinte duik.
Soms hou ik meteen van een stad.
Nog hoger, boven de daken op de 5e verdieping, is onze accommodatie. Op de binnenplaats kruisen linnen en draden elkaar, waaronder twee gevels van houtgalerijen. Gordijnen blazen uit de lange ramen, je kunt luisteren naar het dagelijkse leven van anderen.

Elke dag vindt bij goed weer de Dry Bridge Market plaats. Elke dag verkopen dealers hun camera's, horloges, mokken, glazen, sieraden, schalen en vazen ​​(vermoedelijk afkomstig uit India), messen, Sovjet sportrecords, vlaggen en Russische boeken. Ik zie veel Russisch, ik zoek Georgisch. Uitgeput door zoveel merchandise, zelfs gefascineerd en mogelijk zelfs geremd – waarom iets Sovjet kopen, als de familie in de DDR een aanvraag voor vertrek had ingediend en onmiddellijk nadat de val van de Muur naar het Westen is overgegaan? – Laten we wat foto's maken en doorgaan.

'S Avonds met twee soorten goulash, een met walnotensaus, de andere met tomaten-koriander en een fles Rkaziteli in het achtertuinrestaurant Ezo praten we over de DDR en onze ouders.
Waarom wilde je die van jou? Vraagt ​​hij me.
Vrijheid, zeg ik. Zodat ze niet aan de oevers van de Donau kunnen staan ​​zoals ze op vakantie in Roemenië zouden doen, en niet aan de andere kant.
Twee weken na de val van de muur in november 1989 reisden we over. Ik was twee en een half jaar oud. We zijn verhuisd naar waar de Donau begint.

Later gaan we weer naar de Dry Bridge Market en kopen een Fed 2 voor de verdere reis en de herinnering. Geïnspireerd door de Georgische foto's in de Galeria Fotografia. En uit de gesprekken over toen, toen onze ouders nog jonger waren dan wij nu, een tijd en een land achterlatend.

In Tbilisi zijn er de toeristische wegen zoals de Kk Afkhazi St, bruggen zoals de Peace Bridge, plaatsen zoals voor de zwavelbaden, waar we constant worden gepromoot flyers en Georgische tours, waar de gerestaureerde balkons door hun rijke kleuren nep lijken, waar ik me voel de stad ontbreekt.
Dan zijn er de kleinere straten zoals de Betlemi St en het kleurrijke glazen balkon in de Gallery 27, of de Gia Abesadze St, waar gips afbrokkelt, balkons gluren, waar alles er decennia oud en ongezien uitziet – nee, niet opgemerkt, waar het stil is en is stoffig en pilaren ondersteunen hele huismuren.

'S Avonds eten we khinkali in een kelderrestaurant. De mannen aan de volgende tafel laten ons zien hoe we het goed kunnen doen: houd de stronk met je handen vast, peper erop, bijt erin. Binnen is bouillon en vlees. Het smaakt een beetje naar knoedels.

Jaren geleden zag ik een foto van het huis van de schrijver. Het moet 2012 zijn geweest toen ik de Süddeutsche Zeitung elke dag las ter voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Ik was net terug uit Australië op zoek naar een redactioneel traineeship. Buiten sneeuwde het zonder pauze en daalde de temperatuur tot -20 graden. Ik was altijd koud, mijn huid was nog steeds bruin. Ik zag deze foto van een tuin in een vreemd land waar schrijvers woonden, en bewaarde hem als een toevluchtsoord in mijn achterhoofd.
We zitten in de tuin van het huis van de schrijver, als ik me herinner, met de zon op de liter limonade, de bloemen, de Fed 2. Aan de muur hangen foto's van het interieur van het huis. Het is juni, warm, kalm. De foto uit de krant is vaag herinnerd. Zitten mensen aan de ronde tafel in het midden, op het kleine platform? Ik weet niet of ik de foto herken, maar ik vind het leuk. Dat was Georgia voor mij het eerst, deze tuin, deze poëzie.

Udabno

Het landschap wordt heuvelachtig en zacht als we de Tbilisi uit rijden. Udabno betekent woestijn, het is de plaats waarnaar we willen.
In het gouden late middaglicht lopen we de semi-woestijn in op een vierwielaangedreven rijstrook, en zodra de hoogspanningsmasten achter ons staan, ziet het land er heel ver uit. Is Mongolië misschien zo, vol met steppeheuvels? Koeien grazen naast ruïnes, huizen lege huizen. In andere wordt hooi opgeslagen.

"De huizen kunnen hier goedkoop worden gekocht," zei een van de eigenaren van de Oasis Club. Het hostel en restaurant is het kleurrijke centrum van het dorp waar minibussen en rondleidingen stoppen op weg naar het David Garesha-grotklooster om te eten, drinken en zingen. Of om te slapen, zoals wij. "Maar haar mooi maken is moeilijk." Er zullen hier nauwelijks arbeiders of materialen zijn.
Na een aardverschuiving in de vroege jaren 1990, werden de Svans uit de bergen hierheen gebracht – gelokt met goedkope grondprijzen. De bergmensen in de halfwoestijn. Wat een gedachte.

Over enorme gaten in het midden van de weg lopen we naar het grotklooster David Garescha. Ren de berg op, nog steeds alleen in de ochtend. Vanaf de top, waar de grens loopt, hebben we een prachtig uitzicht op het brede, droge land van Azerbeidzjan. Hoe langer we naar de woestijn staren, hoe meer we zien. In een hoek is een meer, en witte palen in de vallei trekken een lijn, de grens met niemandsland. Een zin eraf Ali en Nino Ik herinner me: "Misschien is er maar één juiste verdeling van mensen: in bos- en woestijnmensen."

De andere grens loopt als gebroken pilaren van een reling langs de grotten uit de 9e eeuw. We zetten een stap aan de Azerbeidzjaanse kant, een stap aan de Georgische kant. Soldaten uit Georgië en Azerbeidzjan houden ons in de gaten, laten de Russische man niet achter ons aan. De grotten zijn indrukwekkend, tot nu toe in steen geslagen. Sommige hebben inkepingen, alsof je boeken kunt plaatsen. Aan de achterkant zijn grotten fresco's, ongelooflijk kleurrijk.

We blijven nog een nacht in Udabno. Om in de woestijn te blijven. 'S Avonds speelden de tieners in svanetische muziek in de Oasis Club. Tijdens een nachtelijke wandeling door het dorp liggen de koeien voor de huizen als honden op de deurmat en slapen.

Kazbegi

De Kazbeg en de Gergeti Trinity Church verschijnen afwisselend en verdwijnen dan weer achter de wolken, alsof het een toneelstuk met wolkgordijnen zou zijn. Elke keer als we uit het raam kijken, is de foto veranderd. De schaduw van de kerk, de witte vlakken van Kazbeg blijven op hun plaats. Ze vormen het decor van de Grotere Kaukasus, het ansichtkaartmotief van Georgië.

In de ochtend wandelen we door Stepanzminda en het bos omhoog naar het berglandschap. Als het begint te regenen, liggen sommigen in de klokkentoren, anderen in de aangrenzende kamer van de kerk, waar de wikkelrokken klaarstaan ​​voor de vrouwen. Als vrouw zijn zelfs lange broeken in de kerk verboden. Eeuwenlang was hier het wijnstokkruis van St. Nino. De kerk werd gebouwd van 1318 tot 1346 op de 2170 meter hoge Kvemi Mta.

Op deze en andere regenachtige middagen in Georgië las ik mezelf dichterbij: Het perenveld van Nana Ekvtimishvili, aan de Zwarte Zee van Kéthévane Davrichewy, Het vergeten midden van de wereld door Stephan Wackwitz. En naar het oosten: Ali and Nino van Edward Said.

De volgende dag lopen we de Tulso-vallei in. De gaten in de weg zijn groot en vol water. We verlaten de auto, een vierwielaandrijving zou goed zijn geweest. Een ruiter haalt ons in een wilde galop. Een man in een zwart gewaad kijkt uit zijn trailer. Niemand woont lang in het vervallen dorp. Het is niet ver naar de grens van Zuid-Ossetië. Rusland bewaakt het land waar Georgië in 2008 zonder succes en zwaar gewond gevochten heeft. Als je overgaat, kun je niet naar Georgië. Uit voorzorg hebben we de paspoorten in onze rugzak.
De bergen naderen als we de brug oversteken. De gevallen stenen platen zien eruit als hout. Het water is rood met zwavel.

Het regent als we naar de Russische grens vertrekken. De bergen raken elkaar bijna. We voelen ons erg klein in de vallei op de weg die langs de bergen slingert. Rijden door een donkere, onverlichte tunnel. De grenslichten schijnen tussen de regen en de bergen. Wat een dramatische grensovergang. Kortom, het idee om helemaal naar huis te rijden lokt je. Maar we keren terug. Geen visum, geen uitnodiging voor Rusland, moet de huurauto in Tbilisi inleveren. En als je langer in Georgië wilt blijven, rijd je snel over de Georgian Army Highway langs het monument voor de Georgisch-Russische vriendschap.

Ananuri

Wees mijn gast, onze gastvrouw roept ons uit haar zwarte 4×4-voertuig voor de kerk in Ananuri, en we volgen haar in haar prachtige huis. Terwijl ze Turkse koffie kookt op het gasfornuis en we door het keukenraam kijken naar het Zhinvali-reservoir, dat zo Canadees lijkt en helemaal niet kunstmatig, vertelt ze me in korte Engelse zinnen over haar 14-jarige dochter van andere mensen uit Tbilisi, die hier huizen bezit. Toch is er niet veel aan de hand. Het kleine winkeltje om de hoek is soms open, in het meer achter de kerk baadt een handvol mensen. Elk derde huis wordt gebouwd. Misschien is hier binnenkort meer aan de hand. We genieten van de rust in de hangmat.

Kutaisi

We gaan op de terugweg. De trein nr. 18 van Tbilisi naar Kutaisi is traag, duurt 5 uur voor 200 kilometer. De trein maakt rookpauzes, Umkopplungspausen. En toch – of dat is waarom – op tijd tot op de minuut.

Nog een laatste keer tomaten-komkommersalade, aubergine-walnotenpasta, ostri en Mukuzani-wijn bij Papavero, waar we buiten zitten. Van het late middaglicht tot het blauwe uur en het donkere, we praten over onze drie weken in Georgia, hoe het op de laatste avonden te doen, zolang je nog steeds in de magie van de plaats bent.

Source: https://www.reisedepeschen.de/die-langen-hellen-tage-in-georgien/